纺织基础知识
纺织基础(化纤篇)
1. 原料分析
2. 织物组织以及常规织物介绍
3. 规格计算以及上机工艺
4. 原料用量计算以及坯布报价
一．机织物机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物
1．经向和纬向的区分，一般情况下：
(1) 细经粗纬
(2) 经线密度〉纬线密度
经线密度：单位长度的经线的根数，(根/cm,根/英寸，根/10cm) 纬线密度：单位长度的纬线的根数。
二．纺织原料纺织原料：又称纺织纤维纺织原料的特性：(1)具有一定的强力
( 2)可伸长，可回弹，可弯曲
( 3 )可以染色
( 4 )环保
(一)涤纶( PET) : 聚酯纤维
1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿
2. 性质：( 1)强力大，耐磨性好
( 2)吸水性差，公定回潮率0.4 ％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率
0.4 ％：100g 涤纶吸水0.4g
湿重-干重
回潮率= ------------- (备注：湿重-干重=水重)
干重
( 3)耐酸不耐碱
减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软
( 4)耐腐蚀性好
( 5)耐光性好
二)涤纶的纺丝形式
1. FDY ( 长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝特性：单纤维平行排列光滑匀直
2. DTY ( 低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝特性：低伸缩，蓬松状
大有光有光半光消光
依次光泽越来越弱市场上一般半光的多
大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的
3. DTY 网络丝（低弹网络丝）网络丝分轻网，中网和重网它们的划分依据是根据网络
点的多少划分的轻网30?40个/M
中网60?70个/M
重网90?100个/M（重网是免浆丝的）
涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。
75D/72F
F 为单纤维的根数
D 表示丝线的粗细程度
D（旦尼尔）：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数
D =9000X G（克）/L （米）
dtex 分特克斯
dtex =10000 x G（克）/L （米）
tex 特克斯=i000x G（克）/L （米）
D=0.9 dtex
4. Y 预取向丝（未完全拉伸丝）特性是：可拉伸，但不回弹（不能单独做经纬线，须与
其他丝进行复合）
捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度
捻度分左捻和右捻
区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻
如果是越来越松的是右捻
捻度的强弱区分：
弱捻0?8T/CM
中捻8?18T/CM
强捻18T/CM 以上的
5. ATY 空气变形丝 （表面不光洁，有毛圈，长丝短纤化）
6. CDP 涤纶阳离子 可以与普通涤纶丝产生双色效应，必须用阳离子染料进行染色， 一般
染深色或鲜艳的颜色
7. 涤纶黑丝 已经染成黑色的丝 一般情况下，FDY 喝DTY （网络丝）需要上浆或者加捻
方可做经纬，只有重网不需 上浆，就是免浆丝。
8. 涤纶竹节丝
① FDY+FDY ② FDY+DTY ③ DTY+DTY
涤纶短纤：多根短纤维（30?60mm 沿轴向加捻而成回捻到无捻状态时短纤 维散开。
名称 /大化纤 —中化纤 \小化纤
9.S （英支）：短纤的粗细程度
定义：单位重量（ 1磅）的纱线，在公定回潮率时的长度 840码的倍数 1 磅=453.6 克 1 码=0.9144 米 L （ 码 ） 5315 S= -------- = ------- G （ 磅 ） D
S 越大纱线越细 D 越大纱线越粗
（三）锦涤 PA 或 尼龙 NYLON （N ）
1. 性质：（ 1 ）强力大，强度甚至超过同等细度的钢丝
（ 2）耐磨性好，超过其它纺织纤维，适宜制袜子，运动服，缆绳， 降落伞
等。
（3）耐碱不耐酸， 37.5％盐酸可以溶解 （ 4）耐光性差，久晒强力下降且泛黄
（ 5）吸水性差，公定回潮率 4％易产生静电，易起毛起球 锦纶：遇火收缩熔
化，燃烧时冒白烟，有臭味。充分燃烧后为咖啡色，硬块压不 碎。
2. 锦纶的纺丝形式：（ 1） FDY
（ 2） DTY
性质 好 中 差
特性
条干均匀 条干不均匀 只能做下脚料
(3) DTY 网 络丝 ( 4) ATY ( 5)短纤 ( 6) POY ( 7)高弹丝 ( 8)阳离子
四）涤锦复合丝： PNT 或 PN （剥离型超细纤
）
剥/常规纤维 1D/1F 50D/36F FDY — 50/36D/1F
离—细旦纤维 0.5 ?0.8D/1F 150D/288F — 150/288D/1F 型\超细旦纤维
< 0.3D/1F 160D/72F*16P PNT — 160/(72*16)D/1F
涤纶与锦纶的区分：燃烧现象 涤纶 ：冒黑烟 芳香气味 锦纶 ：冒白烟
臭鸡蛋味
（五）棉纤维：又叫棉花 温暖舒适 （与人类文明共同发展的纺织纤维）
1. 棉纤维的性质：
（ 1 ）吸水性好，公定回潮率 7.8 ％
（2） 棉纤维只有短纤维，手感柔软，透气透湿穿着舒适
（3） 纤维牢度相对比较差，棉织物易变形，尺寸稳定性差，易缩水 （4） 湿强力增加，湿干强力的 110％? 120％（棉湿水的地方不易断）
短纤维长短一致，整齐度比较好，条干均匀
它介于精梳棉和普棉之间
\C
（普棉）
短纤维长短不一，整齐度不好条干不均匀
/陆地棉：占市场上的85%
16 ' S ??45' S
/海岛棉：长绒棉，高档棉纺原料 50 ' S ??120' S —亚洲棉 ：中棉 10 ' S ?? 21 ' S
\非洲棉：草棉 已经淘汰了 \超长绒棉 200
' S
2. 涤棉混纺 T/C 规格有： 80/20 ； 65/35
混纺一定是短纤维
3. 涤纶和棉的区分
优点
缺点
涤纶：强力大，保型性好，
吸水性较差，易起毛起球
棉 ：吸水性好，手感柔软透气透湿 牢度差，易变形尺寸稳定性差
/ JC （精梳棉） —BJC （半精梳棉）
4.CVC （倒比例混纺）棉含主要成分实际上市
场上把棉含成分超过35％的就称为CVC
5. 涤棉纺金属丝布银丝：普通聚酯纤维，表面上镀上有色薄膜金属丝：由不锈钢纺丝而
得功能性纤维，闪光导电，防静电，阻燃等功能
6. 氨纶（PU或SP弹性极好可伸长400%?500%有时可以伸长为800%不能单独做经纬线，必须与其它丝（或纱）包覆，又称莱卡纤维
/ PBT ＞涤纶高弹丝
（工程塑料）
—PET
\ PTT 这三个品种被称为聚酯三姐妹
氨纶〉PBT＞锦纶高弹丝〉涤纶高弹丝〉锦纶低弹丝〉涤纶低弹丝〉锦纶长丝〉涤纶长丝〉短纤
（弹力一次降低）——————————————————————＞
7. 粘胶纤维：CV或R特点是吸湿易染，习惯被称为人造纤维，亲水性纤维
（1）性质：①吸水性好，公定回潮率13%亲水性纤维透气透湿，穿着舒适尤其适合炎热地区
②纤维牢度比较差，尤其是湿强力差，是干强力的50%有水的地方易断，织物易变形，尺寸稳定性差
③生产环境污染严重
/粘胶长丝——＞人造丝——＞人丝75D;120D;300D
\粘胶短纤 ------ ＞人造棉 ---- ＞人棉30' S
燃烧特点：遇火即着，燃烧速度比棉快，烧纸气味，灰白色粉末
（2）人棉和棉的区别
人棉：①湿强力下降，湿干强力的50%
②化学纤维，纤维长短一致且平直
③燃烧的速度比棉快光泽度比棉好
棉：①湿强力增加是干强力的110%?120%
②天然纤维受大自然环境的洗礼，纤维有天然弯曲
③燃烧速度慢，光泽黯淡
（3）丝光：棉纤维再一定浓度的碱溶液的处理下，光泽度得到明显的改善，且强力增加
（4）海岛复合丝：由海岛丝和高收缩丝进行网络复合而成高收缩丝：沸水收缩率〉30%的原料目的是起骨架作用
海：水溶性纤维
岛：普通聚酯纤维
（5）醋酸纤维：光泽优雅酷似蚕丝
性质：①半疏性纤维，公定回潮率6%
②纤维牢度差，织造难度大
③光泽度似蚕丝，透气性好，织物柔软而滑爽
（6）记忆性面料
①记忆面料一定是顺捻
②纤维牢密度很好
三?织物组织（花型）：经纬线垂直交织的规律
（一）1.经组织点：经线浮在纬线上的点，用“x”表示纬组织点：纬线浮在经线上的点，用空白或“O”表示
Rw :纬线循环根数
Rj=4 Rw=2
Sj经向飞数：相邻经线组织点间隔数，向上为正“ + ”，向下为负“一
1 ?
2 Sj=3-1=2 飞
2 ?
3 Sj=2-3=-1 飞
3 ?
4 Sj=5-2=3 飞
Sw纬向飞数：相邻纬线组织点的间隔数，向右为正“ + ” ，向左为负“一
（二）三原组织：平纹，斜纹，缎纹
Sj=+/-1 Sw=+/-1
(1)性质：质地坚牢，交织频繁，平整度最好
2. 常规平纹织物介绍：
(1)涤塔夫，塔夫绸，涤平纺，涤丝纺
68D/24F FDY * 68D/24F FDY
63D 63D
61D/59D/58D 61D/59D/58D
50D/48F FDY * 50D/48F FDY
20D FDY * 20D FDY
⑵春亚纺，经或纬至少一项纬弹丝DTY网)
全弹：75D/36F,48F,72F DTY 网* 75D/36F,48F,72F DTY 网
(170T,180T,190T,210T,230T,260T,290T )
50D/72F DTY 网* 50D/72F DTY 网
(290T,300T,310T)
半弹：63D FDY * 75D DTY
75D FDY * 150D DTY
75D FDY * 100D DTR
(3) 平纹桃皮绒：纬向用高F数的低弹网络丝(一般喂150D/144F或288F) 或超细纤
维，市场上已出现：2/75D/72F DTY网
(4) 轻盈纺50D 有光FDY * 50D 有光FDY (全轻盈纺)
50D FDY * 50D 有光FDY (办轻轻盈纺)
(5) 塔斯隆：纬向用ATY纬线D数至少是经线D数2倍及以上
A. 70D 锦纶FDY*160□锦纶ATY
174T 178T 184T 189T 196T 228T
B. 70D 锦纶FDY * 2/160D 锦纶ATY (320D 双纬)
C. 40D 锦纶FDY * 90D 锦纶ATY 300T
D. 75D DTY 网* 150D ATY 涤纶塔丝隆
E. 75D DTY 网* 300D ATY 网仿塔丝隆
(6) 牛津布：A长丝牛津布
B 弹丝牛津布150D DTY 网* 150D DTY(弹丝牛津布OR春
秋丁)
C 高弹牛津布
D 尼龙牛津布
E 塔丝隆牛津布 140D 锦 FDY * 160D 锦 ATY
F 锦棉或棉锦 140D 锦 FDY * 21S C( 锦棉牛津布 )
(9) 水洗绒：经线(50D FDY +50D POY 网 涤涤复合丝
纬线( 150) 10T/2S2Z
绉/ 经：(150D FDY+50D PO )网 绒\ 纬：150 D DTY 22T/2S2Z
(10) 佐积麻：/ 经：(150D FDY+50D PO )网 12T/2S2Z
\ 纬：(150D FDY+50D PO )网 12T/2S2Z
12 ＃ * 4 入
(11) 特丽纶： 63 D/24F FDY 12T/S * 63D/24F FDY 12T/S 一般失做家纺，窗帘，
蚊帐
24 ＃ * 1 入； 12 ＃ * 2 入 仿真丝系列 (12) 雪纺：纬线加强捻2S2Z 排列
( 22T ? 30T ) 19# * 2 入或 9.5 ＃ * 4 入
50*50 ，63*63，75*75，100*100，150*150，( 9.5 ＃ * 4 入) 雪纺： 75D FDY 22T/2S2Z * 75D FDY 22T/2S2Z 雪纺绉： 75D FDY 22T/2S2Z * 75D FDY 30T/2S2Z
弹力雪纺： 75D FDY 22T/2S2Z *75D DTY+40D SP 18T/2S2Z 雪纺纱： 75D FDY 22T/2S2Z * 45S 全涤纱
阳离子雪纺： 75D FDY 22T/2S2Z * 75D 阳离子 FDY 22T/2S2Z (13) 乔其：经纬加强捻2S2Z 排列
一般 18T 17 ＃*2 入；16＃*2 入；15＃*2 入
乔其： 75D FDY 18T/2S2Z * 75D FDY 18T/2S2Z
顺纡乔其： 75D FDY 18T/2S2Z *75D FDY 30T/2S2Z (柯桥最便宜 )
仿真丝：布面有颗粒效应有绉感
顺纡绉： 75D FDY * 75D FDY 30T/S 或 Z
3. 短纤类平纹织物：
(1) 平布：经纬纱支粗细相等或接近，经纬密度相等或接近 (A) 按原料分：全棉，涤棉，人棉，全涤等 (B) 按纱线的粗细分：粗平布 18S 以下
160D PNT *21S C
⑺花瑶：纬线加弱捻0?8T/CM
全弹： 75D DTY 网 * 150D DTY (品名为：全弹双喷花瑶
半弹： 75D FDY 网 * 150D DTY 长丝： 75D FDY 网 * 150D FDY
8)高丝宝：纬线加强捻
75D DTY 网 * 150D DTY
(涤棉牛津布) 8T/2S2Z,1S1Z: 单喷花瑶顺捻
2*2 )
8T/2S2Z
8T/2S2Z 22T/2S2Z ， 6S6Z,8S8Z
中平布18S ?32S
细平布40S ?60S 细纺 60S ?200S
（2）府绸：经纬纱支粗细相等或接近，经密〉纬密
/纱府绸：经纬都用单纱
（A ）按原料分：一线府绸：经纬都用股线
\半线府绸：一种为线一种为纱
（三）斜纹组织：经或纬组织点，成连续性斜向纹路（
1/2 /（ 一上二下右斜纹）Sj=1;Rj=Rw=3
3/1 \ （三上一下左斜纹）
一上二下的左斜纹=二上一下的右斜纹 怎样判断面料
1. 判断经纬线，拆经看纬看反面一经组织点少的一面
2. 从布样左下角开始看起，找到经纬交织的循环（Rj 和RW
3. 经线浮在纬线上叫经组织点用“ X ”表示
纬线浮在经线上叫纬组织点用“O”表示
4. 画出完全循环组织图 R=分子+分母
1. 卡其（短纤类斜纹织物）
/沙卡：经纬都用单纱 -线卡：经纬都用股线
\半线卡：经或纬有一种为单纱另一种为线
2. 缎纹：经（或纬）组织点非连续但有一定的规律
① R > 5（6除外） ② S 与R 互为质数
③ 1< S < R-1,在整个循环中S 为不变的常数
比例：2： 1或5： 3
R > 3）
8枚3飞 8
3. 色丁
/① 50D 有光 FDY * 75D DTY/50D DTY 静月段 无捻—②75D 有光
FDY * 100D DTY 五枚缎
\@ 75D 有光 FDY * 150D DTY/200D/300D 网 贡缎
缎/ 纹\
/① 50D 有光 FDY * 75D DTY/50D DTY 16T/2S2Z 静波段 加捻—② 75D 有光 FDY * 150D/300 DTY 16T/2S2Z
加捻色丁 '③ 75D 有光 FDY * 150D DTY 6T/2S2Z
长丝色丁
所得
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
□
X X □
□
纹的基础上，沿纬线组织点所得
X X
X X
方平组织: 平纹的基础上, 同时沿经纬线组织点
八枚缎:
（四）变化组织
1.平纹变化组织:
①经重平：在平纹的基础上，沿经线延长组织点所得
精品文档
2. 斜纹变化组织：
① 加强斜纹：在斜纹组织的基础上，沿经线或纬线方向延长组织点所
②复合斜纹：由细斜纹和粗斜纹组成
2/2
方平组
2/2
/单面斜纹
/双面斜纹
1/3
3
; 1/1 ; 1 /
正面
1
; 1/1 ; 3\
反面
A.经山形斜纹：在斜纹的基础上沿经线方向改变斜纹的方向所得
Rj=6; Rw=4
B.
.规格计算
加捻色丁 静波段 150CM 163/164CM 168CM
高丝宝 150CM 166CM 171CM 纬麂皮绒 150CM 172/174CM 176/178CM 乔其雪纺
150CM
176CM
180CM
纬向弹力（ +氨纶）150CM 198CM 208CM 纬向短纤类
150CM 160CM
162CM
58/59
62/63
”
63/64
（二）公式 成品门幅
坯布门幅
上机门幅
X =
X = X 成品经密
坯布经密 上机经密 W
总经根数
//
1. 上机经密=筘号x 穿入数
钢筘：①控制上机门幅和上机经密
② 打纬功能
（入）穿入数：每筘齿穿入的经线根数 平纹：2入 3 入 4 入
1/2 斜 1 , 1/1 , 3 3 入 2/2 斜 1/3 4 入
2. 总经根数二上机门幅 X 筘号X 穿入数
成品规格 1.
成品门幅
涤塔夫，春亚纺花瑶 牛津布，尼丝纺 150CM 桃皮绒，塔丝隆等
坯布规格 上机规格 坯布门幅
上机门幅
160CM 164/165CM
筘号;7#…10#,
11#, 12# …20#, 常规的筘号
21 #, 22# …30#
/
例题：170T涤塔夫，成品经密37根/CM 求：坯布经密，筘号，穿入数计算：
总经根数=成品门幅X成品纬密=坯布门幅X坯布经密
总经根数成品门幅X成品纬密37*150
坯布经密= ------------ = ------------------------ = ------------ ?坯布门幅坯布门幅164
34= 17# * 2 入
3. 成品纬密 > 坯布纬密> 上机纬密
成品纬密
（1）坯布纬密=————－
1+ 染缩率
染缩率：由于然色等后整理而造成经向长度的缩率
缩率：①染缩率
②损耗1
③坯布挂码率2?2% ?3%
尼龙，短纤缩率：0?3%
2）
/经向涤纶FDY类6?8%
染 /涤纶DTY（网），FDY+POY,PNY 8-10%
缩 -海岛丝（经麂皮）20?22%
率\经向锦纶FDY棉短纤类0?3%
\经向弹力（+氨纶）32?35%
坯布纬密
上机纬密=——————
1+ 织缩率
织缩率：由于经线或纬线交织而造成的缩率（一般纬2?3%）
例题1.锦涤摩丝桃皮绒
分析：①经纬原料及品名
②成品经纬密度和织物组织
③上机门幅，筘号，穿入数和坯布经纬密度
经向：63D/24F FDY 1,1/1,3 \反面
纬向：160D/72F*16P PNT 1,3/1,1 正面
计算：
34
58/57 ” 上机门幅：165CM 坯布门幅：160CM
48*150
坯布经密= ---------- =54.5根/CM
160
58*1520
上机经密= ---------- =52.7 = 17.5 # * 3入
160
37
坯布纬密= ---------- =34.6根/CM=35梭
1+7 ％
例题2. 弹力色丁1,1,1/1,1,2; 37 梭
经：50D/36F 三角异形丝
纬：75D DTY + 40D 氨纶计算：
坯布门幅200CM上机门幅：210CM
112*150
坯布经密= ---------- =84根/CM
200
112*150
上机经密= ---------- =80= 16# * 5 入
210
37
坯布纬密=————= 34.6
1+7 ％
34.6
上机纬密=————= 33.6
1+3 ％
/平纹机（6 片）
/喷水—凸轮机（8 片）涤纶，棉锦，化纤类
\多臂机（16片）
织
T喷/凸轮机（8 片）
气\多臂机（16片）
机
\剑杆
\有梭
130CM
窄幅织机
170CM ?190CM 210CM ?230CM
四.织物工艺流程
1. 平经绉纬
经线-原料检验-分批整经-浆丝-并轴-穿综捞筘 经线为单线或DTY 网（重）只需分条整经
2. 绉经绉纬织物（加捻）
经线-原料检验-倒筒-加捻-定型-分条整经-穿梭捞筘 纬线-原料检验-倒筒-加捻-定型-络筒
3. 平经绉纬
组织图，穿综图和纹版图三者之间的关系
综眼控制经丝，综丝控制综眼，纹版控制综片， 纹版图：控制综片运动的规律
穿综图：经线穿入各页综片的规律
组 织 图 纹版图
解释：
1. 穿综图：（前作一） 穿综：123.4顺穿
第一片 1.5.9.......+4R ??...3997 第二片2.6.10.......3998 第三片3.7.11.......3999 第四片4.8.12. (4000)
纹版图：①1.3 :②2.4 :③1.3 :④2.4 ; “ X ”表示相对的综片被提起来
骰第1根纬线时，第1.3页综片提起与未被提起的2.4页综片形成开口
中幅织机 宽幅织机
穿综图
关系图
穿综的原则：经线与纬线交织的规律相同的可穿入同一页综片，夜可以穿入
不同页综片；经线与纬线交织规律不相同的必须穿入不同页综片 例题1.
解释：穿综：221.1 ;纹版图：①2;②2;③1;④1；
穿综：1.1.2.2 ;纹版图：①1;②1;③2;④2
例题2.
五.原料用量的计算：
原料的用量：织1米布所需原料的用量
1.无捻长纤织物
经：G/M 总经根数 * D/9000 * (1+X%)
纬：G/M 坯布纬密*上机门幅* D/9000 * (1+X%)
X%包括：①原料的自然缩率
② 损耗 ③ 织缩率
④ 经纬原料的差别率
综合==> X%勺经验值
FDY:6 ?8%
DTY
(网)，FDY+POY,PNT ?10%
例题 1.70D 锦纶 FDY * 21S C +70D SP 110 * 86; 59” 150cm ；上机门幅 208cm
求：SP?% C?% 锦纶？％ 计算：
经：110 * 59 * 70/9000 * (1+6%)= 53.5g/m
纬：21S==> 5315/21=253D
70D SP=25D
86
坯布纬密= ------------------ =32.9
2.54 * ( 1+3 %)
纬：32.9 * 208 * 278/9000 *
(1+12%)= 236.74g/m
□ X
□
关系图
图
纹版图
穿 综
组 织
总=经+纬=236.74+53.5 = 290.2g/m
25/278 * 236.7
氨纶比例：------------------- *100 % = 7.3 %
290.2
53.5
锦纶比例：----------- *100%= 18.44 %
290.2
C = 1-18.44 %-7.3 %= 74.26 %
例题2. 68D DTY 网* 130D/144F DTY 网
17 # * 3 入* 165cm 27 根/cm
求：经，纬用量？
计算：
经=17*3*165*68/9000* (1+8%)= 68.67g/m
纬=27*165*130/9000* (1+10%)= 70.78g/m
2. 加捻长纤织物：
经：总经根数* D/9000 * (1+X%) * (1+捻缩率) *(1+蒸缩率)
纬：坯布纬密* 上机门幅* D/9000 * (1+X%) *( 1+捻缩率) *(1+ 蒸缩率)
A.捻缩率=0.0038 * (T/MM 的2 次方* D/10
例题1. 75D FDY 18T/2S2Z = > 18T/CM=1.8T/MM
捻缩率=0.0038*(1.8)2*75/10*100%=9.23%
B.蒸缩率：8?18T/CM 5%
18T/CM 以上 6.5 %
8 T/CM 以下忽略不计
定型：固定加捻丝的状态
例题2. 75D 有光FDY * 150D DTY 16T/2S2Z
17# * 5 入* 168cm 30 根/cm
经：17*5*168*75/9000* (1+6%)= 126.14g/m
纬：30*168*1150/9000* (1+10%)*(1+0.0038*(1.6 )2*150/10 )*(1+5%) =84*1.1*1.15*1.0=111.18g/m
3. 短纤类织物
纺织基础知识全集
纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
家纺的基础知识-染料分类
纺织基础知识 染料分类染料分类 染料是使纤维或其他基质染成鲜明而坚牢色泽的有机化和物作为染料除了具有鲜明的色泽外，还须能溶于水或借助于化学方法使之溶于水及制成分散液，在染色时舍染液而上染纤维，上染后具有一定的坚牢度，即在后加工或服用过程中保持不褪色。有一部分有色物质（包括有机物和无机物），不溶于水和一般有机溶剂，但也能上染纤维，他们往往借助于某些高分子物（粘合剂）将悬浮状态的颜料细小颗粒粘在纤维表面，这种有色物质称为颜料，颜料主要用于油漆、油墨、橡胶、塑料以及合成纤维原液着色。利用在纤维上经化学反应合成颜料的方法也可进行染色（酞箐染料）。 染料的特点： 1.有颜色 2.与水形成分散体系 3.上染纤维 4.有一定牢度 染料分类：（化学结构分类、应用分类） 一、化学结构分类： 1.偶氮结构（－N=N－） 2.蒽醌（A/Q）结构，分子中蒽醌结构： 3.靛系染料.如靛蓝，硫靛。 4.硫化染料，具有复杂的含硫结构。 5. 酞箐（PC）结构染料，分子中含有酞箐结构。 6.多甲川染料（箐系染料），在分子共轭体系中，含有（－C＝C－）链段。 7.芳甲烷染料，包括二芳甲烷和三芳甲烷染料。 8.硝基和亚硝基染料，在染料中，硝基为共轭体系关键组成部分。 9.杂环染料,分子中含有杂环结构。 二、染料应用分类： 1.直接染料(direct dyes)，染料分子多数为偶氮结构并含有磺酸基、羧酸基等水溶性基团，可溶于水，在水中以阴离子形式存在，一般染料对纤维素有亲和力，染料分子与纤维素分子之间以范德华力和氢键相结合，从而染着于纤维上。 2.酸性染料（acid dyes），是一类含磺酸基、羧酸基等极性基团的阴离子染料，通常以水溶性
纺织基础知识大全献给纺织新手
纺织基础知识大全献给 纺织新手 集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
1、定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]:tex=g/L*1000其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex):dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 2、定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840)其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 二、纺织单位选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱 K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:dtex=10K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
家纺的基础知识-化纤纺丝基础知识
纺织基础知识 化纤纺丝基础知识 将纺丝流体，用纺丝泵（或称计量泵）连续、定量而均匀地从喷丝头或喷丝板的毛细孔中挤出而成液态细流，再在空气、水或凝固浴中固化成丝条的过程称为纺丝或纤维成形。刚纺成的丝条称为初生纤维。纺丝是化学纤维生产过程中的关键工序，改变纺丝的工艺条件，可在较大范围内调节纤维的结构，从而相应地改变所得纤维的物理机械性能。 按成纤高聚物的性质不同，化学纤维的纺丝方法主要有熔体纺丝法和熔液纺丝法两大类，此外，还有特殊的或非常规的纺丝方法。其中，根据凝固方式的不同，熔液纺丝法又分为湿法纺丝和干法纺丝两种。在化学纤维的生产时，多数采用熔体纺丝法生产，其次为湿法纺丝生产，只有少量的采用了干法或其他非常规纺丝方法生产。 一．熔体纺丝法熔体纺丝法是将纺丝熔体经螺杆挤压机由纺丝泵定量压出喷丝孔，使其成细流状射入空气中，并在纺丝甬道中冷却成丝。目前，熔体纺丝法的纺丝速度一般为1000～2000m/min。采用调整纺丝时，可达4000～6000m/min。喷丝板孔数：长丝为1～150孔，短纤维少的为400～800孔，多的可达1000～2000孔。喷丝板的孔径一般在0.2～0.4mm。熔体纺丝法的主要特点是卷绕速度高，不需要溶剂和沉淀剂，设备简单，工艺流程短，是一种经济、方便和效率高的成形方法。但喷丝头孔数相对较少。近年来，我国在消化吸收引进技术的基础上，已发展了低速多孔和高速短程纺，以生产丙纶和涤纶。合成纤维中的涤纶、锦纶和丙纶都采用熔体纺丝法纺丝。 二．溶液纺丝法1. 湿法纺丝湿法纺丝是将溶液法制得的纺丝熔液从喷丝头的细孔中压出呈细流状，然后在凝固液中固化成丝。由于丝条凝固慢，所以湿法纺丝的纺丝速度较低，一般为50～100m/min，而喷丝板的孔数较熔体纺丝多，一般达4000～2000孔。混法纺丝防得到纤维截面大多呈非圆形，且有较明显的皮芯结构，这主要是由凝固液的固化作用而造成的。湿法纺丝的特点是工艺流程复杂，投次大、纺丝速度低，生产成本较高。一般在短纤维生产时，可采用多孔喷丝头或级装喷丝孔来提高生产能力，从而弥补纺丝速度低的缺陷。通常，不能用熔体法纺丝的成纤高聚物，才用湿法纺丝和生产短纤维和长丝束。腈纶、维纶、氯纶和粘胶多采用湿法纺丝。 2. 干法纺丝干法纺丝是将溶液纺丝制备的纺丝溶液从喷丝孔中压出，呈细流状，然后在热空气中因溶剂声速挥发而固化成丝。目前，干法纺丝的速度一般为200～500m/min，当增加纺丝甬道长度或纺纺制较细的纤维时，纺丝速度可提高到700～1500m/min。干法纺丝的喷头孔数较少，为300～600孔。 干法纺丝制得的纤维结构紧密，物理机械性能和染色性能较发，纤维质量高。但干法纺丝的投资比湿纺还要大，生产成本高，污染环境。目前用于干纺丝产生的合成纤维较少，仅醋酯纤维和维纶可用此法。另外，对于既能用于干法纺丝，又能用湿法纺丝的纤维，干法纺丝更适合于纺制长丝。 三．其他纺丝法
纺织基础知识
纺织基础知识 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称
为织物组织。 2、织物组织分类： ① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱 60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹%，涤 棉50/50，布匹%② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：① 线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；② 带类：窄幅或管状织物，称为带类； ③ 绳类：多股线捻合而成绳；④ 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；⑤ 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；⑥ 无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。织物的缩水1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
家纺基础知识测试题(含答案)
家纺基础知识测试题 姓名岗位 一、列举题（25分） 1、请列举10个家纺著名品牌（山东品牌不得少于2个）。（5分） 、、、、、、、、 、 2、请说出五种以上家纺用面料。（5分） 全棉斜纹、全棉平纹、贡缎提花、色织提花、仿丝绵（仿真丝）、天丝（莫代尔纤维）、真丝、麻棉、 3、请说出三种以上家纺用填充料。（5分） 中空纤维、棉花、羽绒、羊（驼）毛、 4、请说明销售业务经理/销售业务员/督导/客服的岗位核心价值（根据各自岗位）。（2分）业务经理：扩大网点，销售目标达成，及时回款。/完成销售任务和拓展网点目标。 销售业务员：协助业务主管开拓市场。 督导：产品陈列、客户跟踪。 客服：客户维护并完成销售任务。 导购员：客户直营店日常维护并完成销售任务。 5、请列举家家纺产品系列。（8分） 被类：中空被、羽绒被、蚕丝被、功能被 套件类：大套件、印花四件套、印花+绣花四件套、贡缎提花四件套、贡缎绣花四件套、印花三件套 芯类：商标被芯、普通被芯、中空枕、荞麦枕、护颈枕 单件、小件类：印花床单、印花被套、印花信封枕套、海棉床垫、仿羊毛床垫、凉席、蚊帐 二、填空题（24分） 1、根据面料经纬纱支数量的多少可分来区分密度：常用的有40*40/128*68是指经纬线都是40 英支，每英寸里密度是经线128 支纱，纬线是68 支。还有如40*40/133*7 2、40*60/175*85等。
2、家纺销售的模式一般有区域代理、加盟代理、直营自营等形式。 3、销售业务主管的考核指标是：回款额、拓展网点数。 4、销售业务人员的知识要求是：市场营销知识、法律法规知识、地理人文知识、产品知识。 5、销售客服人员的个人素质要求是：敬业、良好的沟通、协调能力、具有开拓精神。 6、床品品牌是床上用品企业及其产品所获得的社会认知和认同的总和，是反映床上用品从生产、销售到消费者使用全过程的状况。 7、开发和挖掘客户的主要方法是地毯式访问法、中心人物法和无限连锁法。 三、判断题（21分） 1、优质的家用纺织品经过多次的洗涤和接受长时间的日光照射也会掉色。（×） 2、纺织品中染料有的会使人致癌，因此，贴身覆盖的被褥应该选用浅白色产品。（√） 3、督导的岗位核心工作是客户、公司展厅、门市、直营店的产品陈列和负责客户终端导购员的培训、学习指导。（√） 4、泄露公司机密是销售部门所有岗位行为所不允许的。（√） 5、家用纺织品可分为巾（毛巾、浴巾、沙滩巾、地巾）、被（床单、床罩、被套等）、毯（各类毛毯、绒毯、地毯、壁毯）、帕（手帕）、带（流苏、饰边等）、帘（各种窗帘、浴帘等）、袋（信袋、衣物袋、储藏袋）、厨（桌布、餐巾、围兜、清洁巾）布艺沙发和各类靠垫等八大类。（√） 6、近年来天然纤维也走进了家用纺织品的行列，其中苎麻、亚麻、竹纤维、大豆纤维、蚕丝、棉麻混纺等天然面料也逐渐被人们接受并喜爱。（√） 7、床上用品面料要求：面布的撕裂强度，耐磨性、吸湿性、手感都应较好，缩水率控制在1.5%以内，色牢度符合国家标准。（×） 四、阐述题（30分） 1、请阐述品牌知名度、品牌美誉度和品牌忠诚度三者的关系。 1、知名度、美誉度、忠诚度阐述（6分） 2、递进关系，即后者建立在前者基础上（4分） 2、请举出自己虽在岗位的工作职责。（10分） 销售分公司经理岗位职责：
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
家用纺织品基础知识――工艺解析.
纺织品基础知识——工艺名词解释 一.常见工艺名词解释 A:高支:纱支代表纱线的粗细,高支是指单根纱的精细程度大于或等于40。 B.高密:指单位平方英寸内经纱与纬纱之和大于或等于180。 C.精梳:指除去纱线内杂质的工艺过程(除去布料16mm以下的绒毛 D.丝光处理:又称碱处理,是在一定条件下、一定浓度的碱溶液中进行浸泡的过程。 它可以使布料保持永久光泽,并可以增加布料的垂感,防止起球。(棉织品一般情 况下耐碱不耐酸 E.轧光处理:是使织物经过物理变化,它可以使织物保持一次性光泽,当多次洗涤后 便不在使织物保持光泽。 F. 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒 布、装饰布等。 G. 无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺 织布。 H. 机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物。 G. 针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为
针织物。 三.印染工艺 1.涂料印染:(物理方法工艺流程简单,但易掉色、手感硬。 (如清新海风、假日海滩 2.活性印染:(化学方法工艺流程复杂,是通过一定温度使分子扩散到所印染布料中,它受温度、时间限制,但色牢度高,稳定,不会褪色。 涂料印染印花活性印染印花适合的织物全棉、涤棉、涤纶等 所有织物 全棉、粘胶纤维等 固着方法通过粘合剂将染料固 着在织物表面 将布料放在染缸里使之发生化学反应而完成着色的过程 水洗牢度稍差好 手感校硬且拈平柔软 印透力差,布反面得公浅, 正反面明显 好、布反面颜色较深 工艺流程简单、颜色直观易控 制
复杂、颜色不易控制价格较便宜较贵 丝光处理(碱处理不一定全部经过丝光 处理 中深色纤维一定要经过此道处理 四.印花工艺: 圆网印花---高产能的印花设备,效率高 平网印花---平网印花劳动强度较大,生产率较低,成本较高。 五 .原料的鉴别和选择 面料的比较 1、棉纤维 1棉纤维是一种天然纤维素纤维,内部有中空管,按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉,品质最佳,国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。 2棉纤维长度越长则纺出的纱线强度就越高;棉纤维细度越细则纺出的纱越均匀。所以越细越长的棉纤维品质就越好。长绒棉正是因为纤维细长程度高于其它棉花,而成为同类中的佼佼者。 3经常用到的概念有: 纱支: 表示纱线细度的重要指标。纱线越细,支数越高,面料越光滑。 经向:
纺织基础知识
纺织基础（化纤篇） 1.原料分析 2.织物组织以及常规织物介绍 3.规格计算以及上机工艺 4.原料用量计算以及坯布报价 一．机织物 机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物 1．经向和纬向的区分，一般情况下： （1）细经粗纬 （2）经线密度﹥纬线密度 经线密度：单位长度的经线的根数，（根/cm，根/英寸，根/10cm） 纬线密度：单位长度的纬线的根数。 二．纺织原料 纺织原料：又称纺织纤维 纺织原料的特性：（1）具有一定的强力 （2）可伸长，可回弹，可弯曲 （3）可以染色 （4）环保 （一）涤纶（PET）:聚酯纤维 1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿 2. 性质：（1）强力大，耐磨性好 （2）吸水性差，公定回潮率％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率％：100g涤纶吸水0.4g 湿重-干重 回潮率＝——————（备注：湿重-干重＝水重） 干重 （3）耐酸不耐碱 减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软 （4）耐腐蚀性好 （5）耐光性好 （二）涤纶的纺丝形式 (长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝 特性：单纤维平行排列光滑匀直 (低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝 特性：低伸缩，蓬松状 大有光有光半光消光 —————————————﹥ 依次光泽越来越弱
市场上一般半光的多 大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的 网络丝（低弹网络丝） 网络丝分轻网，中网和重网 它们的划分依据是根据网络点的多少划分的 轻网 30～40个/M 中网 60～70个/M 重网 90～100个/M(重网是免浆丝的) 涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。 75D/72F F为单纤维的根数 D表示丝线的粗细程度 D(旦尼尔)：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数 D=9000×G(克)/L（米） dtex分特克斯 dtex =10000×G(克)/L（米） tex特克斯=1000×G(克)/L（米） D= dtex 预取向丝（未完全拉伸丝） 特性是：可拉伸，但不回弹 （不能单独做经纬线，须与其他丝进行复合） 捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度 捻度分左捻和右捻 区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻 如果是越来越松的是右捻 捻度的强弱区分： 弱捻 0～8T/CM 中捻 8～18T/CM 强捻 18T/CM以上的
纺织基础知识
纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善 啊!) 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类：
① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全：纺织新手请进 1 、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： （1）、旦尼尔（D）:D=g/L*9000 其中g 为丝线的重量（克）,L 为丝线的长度（米） （2）、特克斯（号数）［tex（H）］: tex=g/L*1000 其中g 为纱（或丝）的重量（克）,L 为纱（或丝）的长度（米） （3）、分特克斯（dtex）: dtex=g/L*9000 其中g 为丝线的重量（克）,L 为丝线的长度（米） 定重制计算公式 （1）、公制支数（N）:N=L/G 其中G 为纱（或丝）的重量（克）,L 为纱（或丝）的长度（米） （2）、英制支数（S）:S=L/（G*840）其中G 为丝线的重量（磅）,L 为丝线的长度（码）
2 、选择换算公式： (1) 、公制支数(N) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=9000/N (2) 、英制支数(S) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=5315/S (3) 、分特克斯(dtex) 与特克斯(tex) 的换算公式:1tex=10dtex (4) 、特克斯(tex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:tex=D/9 (5) 、特克斯(tex) 与英制支数(S) 的换算公式:tex=K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6) 、特克斯(tex) 与公制数(N) 的换算公式:tex=1000/N (7) 、分特克斯(dtex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:dtex=10D/9 (8) 、分特克斯(dtex) 与英制支数(S) 的换算公式: dtex=10K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 涤棉纱 维棉纱(50:50)K=587.0
家纺知识
一、基本名词 1）梭：计量单位 例：31梭—1厘米里面有31支这样的纱 2)色织布: 用染色的纱线织成的织物。 相对印染布来说它风格独特，但是价格偏贵。由于色织布的染纱、织造、后整理的总损耗比较大，台产也不及白坯布的产量高，所以成本加大。 优点：A 色牢度要好，因为它是先染纱，颜色会渗透进纱里，而印染布一般剥开纱看会发现有的地方没有着色。 B 色准度要好 C起订量小。不论什么纱织、密度、纹路、颜色几十米几百米也可以 做，但染色印花布没有坯布要专门定制很困难，而且染色印花工艺 也会限制小批量生产。 规格表述： 色织布规格常用书写方法：如：36'' 32/2x16 64x54 （门幅、经纬支数、经纬密度）。 第一个数表示幅宽36''，然后表示经向32支线（双纱捻线）和纬向16支单纱，再后表示经向纱的密度64和纬向纱的密度54。如果是双纱平行不捻成线时以：32+32x16来表示。 把二根纱捻在一起称作线，以32/2表示，而二根纱不加捻，但同穿进一个棕扣称作并碰，以32+32表示。牛津布就是典型的并碰织法。 3) 色牢度：是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。 根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。 4) 纱支：指每克纱的长度，即支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。纱支标记为" S "。30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱。纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。 5）密度：指织品的经纬密度总和，也可以分开表示，如：200根纱/1平方英寸，它的经向为110根纱，纬向为90根纱，也可以用110*90来表示。如："XX"CC
纺织基本知识汇总
织造业基本常识 1.问：色织与印染： 答：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布 2.问：什么是PIMA棉？ 答:比马棉，产于美国等地的长绒棉。 PIMA COTTON 是生长在秘鲁及南美洲高山地带的一种棉花，因其日照时间长，棉的成熟度高，且棉绒长，手感好，在品质方面优于埃及棉，但因出自第三世界国家，因为推广能力及后加工能力跟不上去，而使得名气不大。 给棉花排个名：1.海岛棉（一般你见到的都是假的，多为埃及长绒棉代替，价格高过国产羊绒）；2.其次秘鲁棉（PIMA COTTONE）；3.再次埃及棉（MAKO COTTONE）；4.第四新疆长绒棉；5.第五印度棉 3.问：Ne是什么？ 答：英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业 4.问：TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思？？？有什么区别吗？答：前面一般指短纤，后面的是长丝。 5.问：针织物经编和纬编有什么区别？ 答：针织可以分为经编和纬编经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。经编织物不能用手工编织。经编织物分为两大类：一为Raschel 织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低 6.问：摇粒绒与呢子的区别在哪里？ 答：摇粒绒的手感比较柔软，而且有明显的粒子，而呢料的成份一般含有毛，一般情况下，它的手感比较硬。一般好的呢料柔软光洁，有光滑油润的感觉；而且呢也可以分为很多种：比如说：纯毛呢绒和化纤呢绒纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别：纯毛的色泽柔和发亮，而化纤的则光泽较暗；纯毛的手感柔软，化纤的则硬挺不柔和；纯毛的弹性好，回复性好，而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕7.问：印花布与烂花布的区别？ 答：所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长将其部分烂掉（剪掉） 8.问：天丝与人造丝的区别？ 答：都是再生纤维类下的粘胶纤维viscose(人造丝）属于粘胶纤维的长纤: rayon(人造棉）是短纤维。TENCEL是英国Acocdis公司生产的L YOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收,对生态无害,又被称为21世纪粘胶纤维。简单一句话，是一种全新的粘胶纤维。
纺织基础知识大全复习过程
???精品资料》》》》》纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度一一面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经 纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度一一面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬 纱密度）； 3、密度一一用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标 准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“ 45X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽一一面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“ 45X 45/108 X 58/60 ””即幅宽为60英寸。 5、克重一一面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛 呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ ”来表达，即每平方码面料重 量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织一一日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色 织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 VVVVVV精品资料》》》》》
家纺知识
四件套 1常规规格 国际标准床品四件套·多件套的规格 1.2 米规格的床：（适用规格） 被套：150cmX200cm 床单：180cmX230cm 枕套：45cmX78cm 1.5 米规格的床：（适用规格） 被套：180cmX200cm。 床单：230cmX250cm。 枕套：45cmX78cm 1.8 米规格的床：（适用规格） 被套：200cmX230cm 床单：250cmX270cm 枕套：45cmX78cm 2.0 米规格的床：（适用规格） 被套：220cmX240cm 床单：250cmX270cm 枕套：45cmX78cm 其他常用规格: 被套：200cmx230cm 床单：230cmx230cm 枕套：45cmx78cm 2分类 按材质分 纯棉类 纯棉布按织法一般可分为：中纹布，斜纹布，平纹布，缎纹布和提花布。中纹布密度最高，斜纹布次之，平纹布最低。 床上用品按搭配可分为：床笠四件套（1个床笠，1个被套，2个短枕套）；床单四件套（1个床单，1个被套，2个短枕套）；床罩四件套（1个床罩，1个被套，2个短枕套）；床罩五件套（比床罩四件套多1个长枕套）；床裙四件套（和床罩四件套一样，只是把床罩换成床裙，而五件套则多一个长枕套）。其余的六件套，七件套至十二件套则是多出几个靠枕啊，抱枕之类的。
真丝类 真丝四件套所采用的面料规格一般以16MM，19MM（MM：姆米）为主，面料风格一般可以分为素色，印花，提花，手绘等。其他和棉类四件套基本一样。 天丝类 纯天然再生纤维。天丝有以下几个规格： 细度：1.4dex、1.7dex、2.4dex、3.3dex 平均长度： 38mm 51mm（适合棉纺、中长型纺纱）60mm 80mm（适合毛纺系统）天丝有两种型号：一种为标准型（G100）为原纤化天丝，另一种为A100型，称非原纤化天丝。 竹纤维类 竹原纤维是一种全新的天然纤维，是采用物理、化学相结合的方法制取的天然竹纤维，天然竹原纤维与竹浆纤维有着本质的区别，竹原纤维属于天然纤维，竹浆纤维属于化学纤维。竹原纤维的研制成功标志着又一天然纤维的诞生，其符合国家产业发展政策。天然竹原纤维具有吸湿、透气、抗菌抑菌、除臭、防紫外线等良好的性能。 技术参数 平均细度：6dtex 平均强度：3.49CN/dtex 平均长度：95mm 丝绵类 丝绵是用蛹衬为原料，下茧和缫丝中途落绪后不能继续缫丝的厚皮茧、蛹衬等的茧层加工成的薄片绵张。 按风格分 欧式 欧式风格按不同的地域文化可分为北欧、简欧和传统欧式。其中的田园风格于17世纪盛行欧洲，强调线形流动的变化，色彩华丽。它在形式上以浪漫主义为基础、多彩的织物、整个风格豪华、富丽，充满强烈的动感效果。另一种是洛可可风格，其爱用轻快纤细的曲线装饰，效果典雅、亲切，欧洲的皇宫贵族都偏爱这个风格。最典型的是世界上最老的家纺之一意大利艾诗曼家纺，ESMA(艾诗曼）源于意大利语中美丽恬静的月亮女神，绛着云朵把温情脉脉的微笑洒向大地，把深情爱意传送人间。。。。。。在她的庇护下让人们轻松自在的享受温馨舒适的居家生活。
纺织品基础知识
纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。 ⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别
1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证 鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 3、纤维计算方法 ①定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。 公式：TEX= （G/L）X1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。 公式：NTEX= （G/L）X9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ②定重制：