纺织基本知识大全集
纺织基本知识大全
1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。
品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。
结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度
很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。
性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强
大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温
时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白
粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。
2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。
品种：苎麻和亚麻
结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。
在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。
性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。
3、毛
品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。
结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。
性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其
它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。
4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。
品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。
结构：丝由丝素和丝胶组成。
性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。
双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
废茧、茧衣等为原料加工而成，光泽、
强力、保暖性和吸湿性好，但洗后易起毛。
5、化纤：化纤是指以天然或人工高分子物质为原料制成的纤维。它可根据原料
来源的不同，分为再生纤维和合成纤维。
品种：再生纤维(再生纤维素纤维、富强纤维)合成纤维(涤纶、锦纶、腈纶、维纶、氯纶、氨纶)
性能：再生纤维素纤维---手感弱软光泽好，吸湿性、透气性好，染色性好；但湿牢度、弹性差。
富强纤维---强度大，耐穿，缩水率小，弹性、耐碱性好。
涤纶---弹性好，强度和耐磨性好，不易变形；但吸湿性差，不透气，易起毛、结球。
锦纶---强度高，耐磨性好；吸湿性、通透性差，易起毛、结球。
腈纶---又称合成羊毛，吸湿性不够好，耐磨性较差。
维纶---又称合成棉花，吸湿性很好，耐磨性、耐光性和耐腐蚀性都较好。
氯纶---耐化学腐蚀性强，保温性能好；但耐热性较差。
氨纶---又称莱卡，弹性优异。一般与其它纤维合股或制成包芯纱。
纺纱
1、纱：纱是由短纤维集合起来依靠加捻的方法制成的连续纤维束。
品种：
1.按纱的粗细程度分：粗特纱、中特纱、细特纱
2.按纺织工艺分：精梳纱、粗梳纱
3.按染色加工分：原色纱、染色纱、色纺纱、漂白纱、丝光纱
4.按纺纱方法：环锭纺纱、气流纺纱、静电纺纱、涡流纺纱
5.按纤维的长度：棉型纱、中长型纱、毛型纱、长丝纱
2、线：线是由两根或两根以上的单纱并合加捻而成，或称股线。
品种：
1、按纱线外形结构分：单纱、股线、多股线、花式线、变形纱
2、按组成纱线的纤维种类：纯纺纱线、混纺纱线
3、按用途：机织用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、缝纫用纱线、特种工业用纱线
性能：
线密度---指纱线的粗细程度，按国家标准规定，称为特克斯，
简称特，符号为t e x，1t e x=1g/km。
线捻度---纱线单位长度内的捻回数。纱线的加捻具有方向性，有Z捻和S捻之分。一般单纱为Z捻，
合股线为S捻，合股线一般用Z/S表示。
回潮率---由于纤维、纱线的吸湿性随周围环境的变化而变化，所以在商业贸易上为了计价方便对各
种纺织材料的回潮率作了统一规定。
回潮率(%)=100×(湿重-干重)/干重
纱线的公定回潮率
纱线的种类公定回潮率
棉纱8.5(英制9.89)
亚麻纱12.0
苎麻纱10.0
精梳毛纱16.0
粗梳毛纱15.0
绢纺蚕丝11.0
粘胶纤维纱及长丝13.0
锦纶纱及长丝 4.5
涤纶纱及长丝0.4
腈纶纱 2.0
维纶纱 5.0
涤/棉纱(65/35) 3.2(英制 3.7)
三、织造
1、白坯：用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，
统称为原色布。一般称为坯布。
品种：坯布分为市布、普通市布、细布、粗布、斜纹布、包
皮布等。
2、色织：色织布是用漂白或多种颜色的棉、毛、丝、麻及
化纤等纱线，借织物组织的变化而织成的。
品种：色织布的花色品种及组织规格繁多，用途也很广泛。
性能：
1.利用不同色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花
型图案，比一般印花布具有立体感。
2.由于采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。
3.织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支
交织成色彩丰富、花纹灵巧的品种。
4.由于采用色纱线或花色纱线及各种组织变化，所以质量
较差的棉纱，仍能织成美观的品种。
3、提花
提花又分为颜色提花和结构提花。颜色提花是指用不同色彩
的纱线交织而成的面料，即色织布。结构
提花是指用同色彩的纱线按不同的交织方法编织而成的面料，它具有立体结构，有凹凸感。
四、染整
1、染色：染色是染料和纤维发生物理或化学结合，使纺织
材料染上颜色的过程。
品种：
1) 直接染料、活性染料、硫化染料、还原染料及不溶性偶
氮染料，主要用于棉纤维染色。
2) 酸性染料、酸性媒染染料用于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维
染色。
3) 分散染料主要用于涤纶、锦纶的染色。
4) 阳离子染料主要用于晴纶染色。
性能：染色要求色泽均匀，染色牢度好，包括日晒、气候、皂洗等牢度。
2、印花：印花是用染料或颜料在纺织品上施印花纹的工艺
过程。
品种：
直接印花---将印花色浆印到白色或浅色面料上，经蒸化等后
处理所得。
拔染印花---将面料先染上底色，再用染色剂进行印花所得。
防染印花---在印花色浆中加入防染剂，使染色呈现不规则状。
转移印花---利用分散染料遇热升华的性能进行染色。
3、整理：布料经练漂、染色、印花后，再经过物理或化学
方法进一步提高面料品质的过程叫做整理。
品种：棉、麻布料整理、蚕丝衣料整理、毛料整理、化学纤
维及其混纺、交织衣料整理
性能：通过整理使面料门幅整齐统一或尺寸、形态稳定；改
善了面料手感；增进面料外观；改善其
它服用功能(防水、防油污、防微生物等)；增加了面料的功
能性，提高面料的附加价值(抗
紫外线、抗霉、防蛀)
五、服装制造
1、裁剪术语
1) 劈势：直线的偏进，如门里襟上端处的偏进量
2) 起翘：水平线的提高，如底边起翘指上装摆缝底边线与
衣长线之间的距离。
3) 困势：直线的偏出，如裤子侧缝裤势指后裤片再侧缝上
端处的偏出量。
4) 凹势：袖窿门、裤子前后窿门凹进的程度。
5) 画样：单件画样指按款式根据规格直接再原料上画出裁剪线条。
6) 开剪：按画样线条开剪成裁片。
7) 眼刀：在裁片的某部位剪一小缺口，作定位标记。
8) 钻眼：打在裁片上作定位标记的孔眼。
9) 换片：调换不符合质量要求的裁片。
10) 配零料：除衣裤裙等主要裁片以外的零星配件。
11) 丝绺：织物的经向、纬向、斜向，也称为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。
12) 弧度：弧形的线，如袖窿弧线。
13) 对刀：眼刀与眼刀相对或眼刀与缝子相对。
14) 挂面：门里襟的贴边。
15) 失出：指某些疏松的原料，经开剪后经纬纱支一根根地失落下来
2、织物正反面识别
1) 根据织物的织纹识别：常见的织纹有平纹、斜纹和缎纹三种。平纹织物的正反面在外观上无多大差异，
因此往往没有正反之分；斜纹织物可分为纱织物和线织物。纱织物斜纹的正方面纹路清晰，织物的表面纹
向为一捺的是正面。线织物的正反面纹路都比较明显，正面纹向为一撇；缎纹织物分为经面缎纹和纬面缎
纹。经面缎纹正面经纱浮出较多，纬面缎纹的正面纬纱浮出较多，缎面织物的正面比较平整并富有光泽，
反面织纹不明显，光泽比较晦暗。
2) 根据织物的花纹、色泽识别：各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净，图案线条明显，层次分明，色泽
鲜艳；反面则比较浅淡模糊。
3) 根据织物提花、提花条纹识别：提花织物的正面条纹或花纹都比较明显，线条轮廓清晰，光泽均净美观。
4) 根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布边边缘向里卷曲。有些织物的布边
上织有文字，正面的文字正写并清晰光洁，反面的文字模糊。
5) 按出厂印章识别：有些织物两端布角5cm之内加盖圆形出厂印章，一般印章盖在正面。
3、缩水率测试
织物缩水的原因是因为织物本身具有的吸湿性和在织造过程中受到牵伸和弯曲，经过印染受到伸长和拉
宽，使纤维或纱线不断受到外力的作用而变形，在干燥时暂时稳定，但遇到水分和加热熨烫后变形部位
急速复原，于是就造成了剧烈收缩。缩水率的大小主要取决于纺织生产过程中机械强力大小，同时与织
物经纬密度的大小有关。常用的织物缩水率试验方法有以下
四种：
1、自然缩率试验
通过透风的方法，使织物受外界空气、风、光、热和水蒸气的影响产生自然回缩。试验的方法是将整匹
折叠的原料拆散、放松、静放24小时后进行复测计算出缩率。
2、干烫缩率试验
干烫缩率是指用熨烫的方法试验原料受热后收缩的程度，其方法是按原料所能承受的最高温度在原料上
来回熨烫，待冷却后测量它的长度和宽度，然后与熨烫前的原料长度和宽度比较，计算出缩率。
3、喷水缩率试验
喷水缩率是指将原料喷水使之受潮产生回缩。用清水将试样的原料喷潮，水分要均匀，然后将试样的原
料用手捏皱，再捋平，在室内自然透风晾干，干后烫平，不能拉伸然后计算缩率。
4、水浸缩率试验
水浸缩率试验是指将试样原料浸在水里，使之产生回缩，将试样原料浸在60℃的清洁温水中，用手揉一
揉，在水中浸15分钟后取出，把试样的原料对折，再对折成方形，用手压出水分，然后捋平、晾干后计
算缩率。
4、排料
排料要求合理套排，合理拼接。合理套排是指在保证衣片质量的前提下，节约用料的套排画样。套排就是
充分利用部件和零部件的不同形状合理套排。服装的部件和零部件各有不同。在画样时应充分利用衣片的
不同角度、弯势等形状进行套排。
合理排料应做到排列紧凑、减少空隙。合理拼接。为了提高原料的利用率，在一些零部件的次要部位允许
适当拼接。排料时对拼接部位、拼接的块数和拼接的丝绺都应按照有关的技术规定及穿着者的要求进行，
不能任意增加拼接缝和改变拼接丝绺。拼接必须做到如下几点：
1.尽可能减少缝纫麻烦
2.要符合产品款式所允许的拼接范围和丝绺规定
3.要取得穿着者的许可
4.拼接部位注明对刀记号
单件排料是指单件裁剪排料，工业裁剪一般是指多件排料。单件排料与精密排料的要求有一定的差距，其
节约用料受到一定的限制，故耗用量比一般工业排料耗用量要多。单件排料是工业排料的基础，要掌握排
料知识，首先要学好单件排料。如何选择最佳的排料方案，
以达到节约用料的目的，是一个不断探索的课
题。排料的基础一般以款式为主，同时以一般常用门幅及素色衣料为主，不考虑衣料的花纹、图案、倒顺
毛等因素。排料的款式及结构不同，用料数也不相等。
预估用料的使用量：
1、90cm宽(门幅)
上衣：可交叉裁剪：(衣长+7)×2+袖长+7
同一方向裁剪：(衣长+7)×2+袖长+6+领子宽
裙子：(裙长+10)×2
裤子：(裤长+10)×2
2、144cm宽(门幅)
上衣：衣长+7+袖长+6
裙子：裙长+10
裤子：裤长
5、裁剪
开剪是一项技术性工作，开错后就难以弥补损失。所以开剪需要一定的技术知识和实践操作经验，只有经
过反复实践操作才能熟练掌握开剪技术。
开剪前要认真检查画样的裁片，尤其是比较复杂的裁片。检查画线线条是否清晰，轮廓线是否明显，定位
标记是否画全、画准。开剪的质量要求如下：
1.裁片四周刀口都要顺直、圆顺、光滑方正，不能有偏斜缺口或锯齿形。
2.裁片组合准确，左右对称的裁片，其左右长短大小要对称相符。
3.眼刀、钻眼准确，眼刀的位置、眼刀深浅要准确，一般在1cm缝份处深浅0.4~0.5cm为宜。眼刀的深
浅与原料的质地性能和缝份大小有关。原则上做到既能看得清标记，又要保证缝份后眼刀处保持一定的牢度。钻眼上下层垂直，大小进出适当。作为定缝份宽窄的钻眼，要钻在缝线旁边，保证缝份后
钻眼不外露；标明袋位的钻眼要按画样点眼钻准，不能又进出高低，以免装袋后钻眼外露。
六、辅料
1、钮扣：钮扣最初是专用于服装连结的扣件。
品种：合成材料钮扣、天然材料钮扣、组合钮扣、金属钮扣特点：
合成材料钮扣---色泽鲜明、造型丰富、价廉物美；但耐高温性较差，容易污染环境。
天然材料钮扣---造型自然，装饰性强；硬度高，耐高温，耐清洗。
组合钮扣---可随意组合。
钮扣的型号尺寸：(以树脂钮扣为例)
钮扣外径(m m) = 钮扣型号×0.635
钮扣型号与外径尺寸对照表
钮扣型号钮扣外径钮扣型号钮扣外径
148.893421.59
1610.163622.86
1811.434025.40
2415.244427.94
2817.785434.29
3220.32
2、缝纫线：缝合纺织材料、塑料、皮革制品和缝订书刊等用的线。它必须具备可缝性、耐用性与外观质量。
品种：天然纤维型(棉线、麻线、丝线)；化纤型(涤纶线、锦纶线、维纶线)；混合型(涤棉混纺线、涤棉
包芯线)
性能：
棉缝纫线---耐热性好，弹性、耐磨性、抗潮性、抗细菌能力较差，适于高速缝纫和耐久压烫。
涤纶缝纫线---强度高，线迹平挺美观、耐磨；不霉不腐，价格低，颜色丰富，不易掉色，不皱缩。
涤棉缝纫线---由65%涤纶短纤维和35%棉纤维混纺制成，线的强度高，耐磨性好，缩水率小柔韧性及弹
性较好，耐热性好。可缝制各种衣物。
尼龙缝纫线---强伸大、弹性好，质地光滑、有丝质光泽，耐磨性优良。
锦纶线---断裂强度高、耐磨性好、吸湿性小、弹性很高，但耐热性不够，一般控制在120℃左右。一般
用于缝制化纤面料、呢绒、羊毛衫等。
维纶线---价格较低，断裂强度高，耐磨性低于锦纶线，化学稳定性好，主要缝纫各种面粉袋、布胶鞋鞋
帮、帆布、锁扣眼、钉扣等。
丝线---表面光滑，光泽柔和，弹性好，耐高温。用于缝制呢绒服装、绸缎面料；人造丝色彩鲜艳，但
强度差，吸湿性很差，价格较便宜。大多用于机绣。
缝纫线主要规格与缝制对象例表
1、棉腊光线主要规格与缝制对象表
规格t e x(英支)捻度t/10cm缝制对象
10*4(60/4) 印刷装订
10*6(60/6) 52~56胶鞋、雨伞、帽子、背包、装订
14*3(42/3) 75~79服装、鞋帽
14*5(42/5) 56~60印染缝布接头、皮件、塑料提包
14*6(42/6) 50~54胶鞋、印染缝布接头、装订
18*3(32/3) 67~71劳防服装、薄帆布、装订
18*5(32/5) 55~59旅行袋、书包、皮革、胶鞋
18*9(32/9) 42~46锭带接头、篷帆、皮鞋
28*6(21/6) 47~51帆布、鞋帮、装订
36*2(16/2) 64~68手缝针线包
36*3(16/3) 50~54手缝针线包
2、棉无光线主要规格与缝制对象表
规格t e x(英支)捻度t/10cm缝制对象
28*4(21/4) 51~55面粉袋、棉毯拷边
18*3(32/3) 67~71棉服、钉扣、锁眼、制鞋
18*6(32/6) 60~64钉扣、锁眼、制鞋
14*3(42/3) 75~79服装拷边、草帽与枕席缝边
14*5(42/5) 56~60印染缝布接头、布鞋鞋帮
14*6(42/6) 68~72制鞋
10*6(60/6) 52~56油布伞、胶鞋夹里拷边
7.5*6(80/6) 薄型棉织内衣衬裤
3、棉丝光线主要规格与缝制对象表
规格t e x(英支)捻度t/10cm缝制对象
7.5*3(80*3)108~112薄型棉织衫裤
7.5*4(80/4)90~94薄型棉织衫裤
10*3(60/3) 93~96各种棉织衫裤、手帕缝边
10*4(60/4) 52~56卡其、灯芯绒服装
12*6(50/6) 86~90厚棉织衣裤
14*3(42/3) 75~79内外衣拷边、衬衣裤
14*6(42/6) 50~54印染缝布接头、制鞋、订书
19.5*2(30/2)82~86拷边、衬衣裤
3、粘合衬：又称化学衬布，粘合衬的布面上附有一层粘合剂，通过一定的温度和适当的压力，将粘合衬与
服装面料粘合在一起。
品种：机织粘合衬布、针织粘合衬布、无纺粘合衬
作用：缝制的合理化、省力化；形成优美的外形；防止穿着变形；改善面料和服装的服用性能。
粘合衬布内在质量要求
项目机织粘合衬
(衬衣用) 机织粘合衬
(外衣用) 无纺织粘合衬
剥离强力不低于N/5×10cm18128
干热尺寸变化
不低于%经向
纬向-1.0
-1.0-1.5
-1.0-1.5
-1.5
水洗尺寸变化
不低于%经向
纬向-1.5
-1.5-2.5
-2.0-1.3
-1.0
粘合洗涤后外观变化不低于水洗次数
等级5
42
42
4
干洗次数
等级--
-- 5
45
4
粘合洗涤后尺寸变化%经向
纬向-2.0
-2.0-3.0
-2.5
断裂强度不低于经向
纬向坯布的60%
坯布的50% 坯布的60%
坯布的50%
渗料性能不渗料不渗料不渗料
抗老化性能抗老化抗老化抗老化
主要指标及影响因素
1) 剥离强力：指粘合衬与被粘合的面料剥离时所需的力，单位为N/5cm×10c m表示。并非时剥离强力越高
越好。
2) 尺寸变化率：分为干热尺寸变化、水洗尺寸变化、粘合洗涤后尺寸变化。是指衬布在使用过程中发生行
变----伸长或收缩，伸长或收缩的程度用尺寸变化率(%)来表示。
尺寸变化率=(试验后样品长度--试验前样品长度)/试验前样品长度×100%
3) 耐洗性：包括耐化学干洗性能和耐水洗性能。是以洗涤次数和洗涤后有无脱胶、起泡现象来鉴别
评定粘合衬布耐洗外观样照
级别外观情况
一级严重起泡
二级局部起泡
三级表面不平整，起皱
四级轻微起皱，不起泡
五级表面平整，无皱无泡
4、拉链：是一个可重复拉合、拉开的、由两条柔性的、可互相啮合的单侧牙链所组成的连接件。
品种：
拉链材质分类表
材
质
类
别金属拉链铜拉链、铝拉链、铸锌拉链
树脂拉链铸塑拉链(塑刚拉链) 材料：聚甲醛强化拉链材料：尼龙6
涤纶拉链螺旋拉链螺旋拉链、隐形拉链、编织拉链
双骨拉链
规格：
拉链规格表
序号项目型号(#) 234568910
1金属拉链规格 3.5 4.5 5.2 6.0---7.8*~8.0---9.0
链牙厚 2.5±0.04 3.0±0.04 3.4±0.04 3.8±0.04 --- 4.5±0.04 ---5.6±0.04
带单宽11±0.513±0.513±0.515±0.5---17±0.5--- 20±0.5
2注塑拉链规格--- 4.5 5.3* 6.0 6.7* 8.0---9.0
链牙厚--- 2.4 2.4 2.6~3.0 2.6 3.0~4.0--- 3.0~4.0
带单宽---13±0.513±0.515±0.515±0.517±0.5--- 20±0.5
3螺旋拉链规格 3.5~3.8 4.0~4.5 5.0* 5.8~6.0 6.6*~6.7
7.2~7.38.0*~8.19.0~10.5
链牙厚 1.2±0.04 1.5±0.04 1.8±0.04 2.25±0.05 2.35±0.05 2.45±0.052.65±0.062.9±0.06
带单宽11±0.513±0.513±0.515±0.515±0.517±0.5 20±0.520±0.5
4强化拉链规格--- 4.2*--- 6.2*
链牙厚--- 1.5±0.04--- 2.8±0.04
带单宽---13±0.5--- 15±0.5
5隐形拉链规格--- 4.2* 5.0*
链牙厚--- 1.5±0.04 1.6±0.04
带单宽---13±0.513±0.5
6编织拉链规格--- 4.0 4.6*
链牙厚--- 1.4±0.04 1.4±0.04
带单宽---13±0.513±0.5
7双骨拉链规格--- 4.1*
链牙厚--- 2.0±0.04
带单宽---13±0.5
5、花边：指有各种花纹图案作装饰用的带状织物，用作各种服装、窗帘、台布、床罩、枕套等的嵌条或镶条。
类别：
编织花边---又称为线边花边。主要以13.9~5.8t e x全棉漂白、色纱为经纱原料，纬纱以棉纱、人造丝、
金银线为主要原料。它可用于礼服、时装、羊毛衫、衬衫、内衣等各类服装服饰。
水溶花边---是刺绣花边的一类。分为机绣和手绣。它以水溶性非织造布为底布，用粘胶长丝作绣花线，
通过电脑平板刺绣机再底布上，再经热水处理使水溶性非织造布溶化，留下具有立体感的花边。可应用
于各类服装和装饰用品。
经编花边---针织花边由经编机制作。
机织花边---由提花机构控制经线与纬线交织而成。在少数民族图案中使用较多。
6、里料：就是平时所说的夹里布，指服装最里层用来覆盖服装里面的材料。
分类：天然纤维里料(棉布里料、真丝里料)，再生纤维素纤维里料(粘胶纤维里料、铜氨纤维里料、
醋酯纤维里料)，合成纤维里料(涤纶里料、锦纶里料)
里料品种和规格表
品名经纬密度根/10cm
(根或英寸) 经纱t e x(旦) 纬纱t e x(旦) 基本组织
腊羽绫150(38)×110(28) 13.3(120)有光粘丝18(32s)棉纱变化斜纹
腊线羽纱177(45)×110(28) 13.3(120)有光粘丝28(21s)棉纱四枚斜纹
羽纱188.5(48)×10.25(26) 13.3(120)有光粘丝28(21s)棉纱四枚斜纹
人丝斜纹绸216(55)×110(28) 13.3(120)有光粘丝13.3(120)有光粘丝四枚斜纹
人丝羽纱165(42)×114(29) 13.3(120)有光粘丝13.3(120)有光粘丝四枚斜纹
光缎羽纱196.5(50)×122(31) 13.3(120)有光粘丝13.3(120)有光粘丝五枚缎
美丽绸283.5(72)×139(37) 13.3(120)有光粘丝13.3(120)有光粘丝四枚斜纹
新羽缎196.5(50)×122(31) 13.3(120)有光醋丝13.3(120)有光醋丝五枚缎
闪色里子绸255.5(65)×150(38) 13.3(120)有光粘丝8.3(75)醋酸丝2/2斜纹
醋酸绸196.5(50)×130(33) 6.7(60)醋酸丝7.2(65)醋酸丝平纹
铜氨斜纹绸165(42)×130(33)8.3(75)铜氨人丝11.1(100)铜氨人丝斜纹
平纹尼丝纺165(42)×130(33)7.8(70)半光尼丝7.8(70)半光尼丝平纹
斜纹尼丝纺228(58)×138(35)7.8(70)半光尼丝7.8(70)半光尼丝2/1斜纹
涤美丽绸196.5(50)×157.5(40) 7.5(68)半光涤丝8.3(75)有光涤丝1/2斜纹
230t尼丝纺181(46)×142(36) 7.8(70)半光尼丝7.8(70)半光尼丝平纹
210t尼丝纺228(58)×157.5(40)7.8(70)半光尼丝7.8(70)半光尼丝平纹
250t尼丝纺165(42)×130(33) 7.8(70)半光尼丝7.8(70)半光尼丝平纹
190t涤塔夫181(46)×142(36) 7.5(68)半光涤丝7.5(68)半光涤丝平纹
210t涤塔夫196.5(50)×157.5(40)7.5(68)半光涤丝7.5(68)半光涤丝平纹
230t涤塔夫196.5(50)×157.5(40)7.5(68)半光涤丝7.5(68)半光涤丝平纹
细纹绸220(56)×138(35)7.5(68)半光涤丝8.3(75)涤低弹丝1/2斜纹
星月缎346(88)×150(38) 5.5(50)有光异形丝8.7(75)涤低弹丝五枚缎
寒星缎259.5(66)×126(32)8.3(75)有光异形丝11.1(100)涤低弹丝五枚缎
锦益缎259.5(66)×126(32)8.3(75)有光异形丝11.1(100)涤低弹丝五枚缎
电力缎236(60)×165(42) 2.2(20)桑蚕丝 2.2(20)桑蚕丝平纹
洋纺199(50.5)×165(42) 2.2(20)桑蚕丝 2.2(20)桑蚕丝平纹
全棉坯布236(60)×228(58) 28(21s)棉纱28(21s)棉纱平纹
产品检验及标准方面质量标准：QUALITY STANDARD（OEKO-TEX STA NDARD 100、ISO9002、SGS、ITS、AATCC、M&S）客检：CUSTOMER INSPECTION 台板检验：TABLE INSPECTION 经向检验：LAMP INSPE CTION 色牢度：COLOR FASTNESS 皂洗色牢度：WASHING COLOR F ASTNESS 摩擦色牢度：RUBBING / CRICKING COLOR FASTNESS 光照色牢度：LIGHT COLOR FASTNESS 汗渍色牢度：PERSPIRATION COL OR FASTNESS 水渍色牢度：WATER COLOR FASTNESS 氯漂白色牢度：CHLORINE BLEACH COLOR FASTNESS 尺寸稳定性：DIMENSIONAL STABILITY 外观持久性：APPEARANCE RETENTION 拉伸强度：TENSI LE STRENGTH 撕破强度：TEAR STRENGTH 接缝滑裂：SEAM SLIPP AGE 抗起毛起球性：PILLING RESISTANCE 耐磨性：ABRASION RESI STANCE 拒水性：WATER REPELLENCY 抗水性：WATER RESISTAN CE 织物密度：THREAD PER INCH/STICH DENSITY 纱支：YARN COU NT 克重：WEIGHT
产品疵点方面疵点：DEFECT/FAULT 经柳：STREAKY WARP 断经：B ROKEN END 急经：RIGHT END 粗纬：COARSE PICKS 粗经：COAR SE END 断纬：BROKEN PICKS 纬斜：SKEWING/SLOPE 横档：FILLI NG BAR 污迹：STAIN/DIRT 异型丝：GOAT/FOREING YARN 破洞：H OLE 色花：SHADE VARIATION/COLOR DIFFERENCE/COLOR DIVIATI ON 色柳：COLOR STRIPE 渗色：COLOR BLEEDING 褪色：COLOR FADING/DISCOLOR 擦伤：SCRATCH/BARASION/WINCH MARK 松板印：MOIRE EFFECTS 折痕：CREASE MARK
整理方面染色前整理：PREMINARY FINISHE （PFP，PFD）退浆：DE SIZING
染色：DYEING 固色：COLOR FIXING 后整理：AFTER FINISH / AFTE R TREATMENT 热定型：HEAT SETTING 树脂整理：RESIN FINISH 切割：CUT轧花：EMBOSSED/LOGOTYPE 涂层：COATING （PVC、PU、PA）涂白：WHITE PIGMENT 涂银：SILVER 烫金：GOLD PRINT 磨毛：BRUSHED 起皱：CRINKED/ CREPED 轧泡：BUBBLED 丝光：M
ERCERIZED 硬挺：STIFFENING 抗静电：ANTI-STATIC 抗起球：ANTI-PILLING 防羽绒：DOWN PROOF 防霉：ANTI-FUNGUS 免烫：WASH AND WEAR 砂洗：STONE WASHED 阻燃：FLAME RETARDANT 环保染色：AZO FREE / NO AZO 防水：W/P （WATER SHRINKAGE ）
拒水：W/R （WATER REPELLENT ）缩水：W/S （WATER SHRINK AGE ）印花：PRINTING 涂料印花：COAT PRINTING 拔染印花：DIS CHARGE PRINTING 平网印花：PLATE SCREAM PRINTING 圆网印花：ROTARY SCREAM PRINTING 转移印花：TRANSFER PRINTING 烂花：BURN OUT 模版印花：BLOCK PRINTING 纸版印花：PAPER STENCIL 设备方面麦克贝思电脑配色系统：MACBETH “ CLOR –EYE ” COMPUT ER COLOR –MATCHING SYSTEM
电脑配液系统：“ RAPID –DOSER ” LABORTEX –LABORATORY DO SING SYSTEM
VERIVIDE对色灯箱：VERIVIDE COLOR ASSESMENT CABINET
打样：LAB DIPS 大货生产：BULK PRODUCTION 精练机：DESIZING MACHINE
折幅机：CREASING MACHINE 卷染：JIG DYEING 溢流染色：JET OV ERFLOW DYEING/BLEED DYEING 轧染：PAD DYEING 定型机：SET-STRECHING/STENTER FRAME 染料方面碱性染料：BASIC DYES 酸性染料：ACID DYES 活性染料：REACTIVE DYES
分散染料：DISPERSE DYES 阳离子染料：CATION DYES 还原染料：A T DYES
直接染料：DIRECT DYES 硫化染料：SULPHUR DYES 非偶氮染料：AZ O FREE DYES
产品方面里料：LINING 面料：FABRIC 平纹：TAFFETA 斜纹：TWILL 缎面：SATIN / CHARMEUSE 绡：LUSTRINE 提花：JACQUARD 烂花：BURNT-OUT 春亚纺：PONGEE 格子：CHECK 条子：STRIPE 双层：DOUBLE –LAYER 双色：TWO –TONE 花瑶：FAILLE 高士宝：KOS HIBO 雪纺：CHIFFON 乔其：GEORGETTE
塔丝隆：TASLON 弹力布：SPANDEX/ELASTIC/STREC/LYCRA 牛仔布：JEANET
牛津布：OXFORD 帆布：CAMBRIC 涤棉：P/C 涤捻：T/R 白条纺：WH ITE STRIPE
黑条纺：BLACK STRIPE 空齿纺：EMPTY STRIPE 水洗绒/桃皮绒：PE ACH SKIN
卡丹绒：PEACH TWILL 绉绒：PEACH MOSS 玻璃纱：ORGANDY
原料方面涤纶：PLOYESTER 锦纶：NYLON/POLYAMIDE 醋酸：ACETAT E 棉；COTTON
人棉：RAYON 人丝：VISCOSE 仿真丝：IMITATED SILK FABRIC 真丝：S ILK
氨纶：SPANDEX/ELASTIC/STREC/LYCRA 长丝：FILAMENT 短纤：SPU N 黑丝：BLACK YARN 阳离子：CATION 三角异形丝：TRIANGLE PRO FILE 空气变形丝：AIR-JET TEXTURING YARN 超细纤维：MICRO –FIB RIC 全拉伸丝：FDY （FULL DRAWN YARN）预取向丝：POY（PREO RIENTED YARN）拉伸变形丝：DTY（DRAW TEXTURED YARN）牵伸加捻丝：DT （DRWW TWIST）
纺织面料基本知识
纺织面料基本知识
纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶） 无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (1)常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C，亚麻L，苎麻Ramie，桑蚕丝S，羊毛纤维W，粘胶纤维R，涤纶纤维P(T)，腈纶纤维A，锦纶纤维N，丙纶纤维PP，等等。 (2)常用纺织纤维的鉴别方法 a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。 c化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。 表1各种纤维在燃烧时的特征
1、常见纺纱方式和特点 (1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉 纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。 优缺点：纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。 (2)气流纺：气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维，通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，根据液体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，形成纤维流，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用，就好像一边“喂” 棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断地输出纱线，完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动形成负压，使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线，一般在30英支以下。 优缺点：纺纱速度快，产量高，成本低，纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱，强力低，耐磨性不是很好。 (3)紧密纺：是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引 装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，经过异形吸风管外套网眼皮圈，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，称之为紧密纺。 优缺点：紧密纺纱毛羽少，强力比传统单纱高，条干不匀，粗、细节指数比普通精梳纱好。用相同它织成的布透气性好，布面平整、光洁。但价格比较高。 (4)涡流纺：是利用固定不动的涡流纺纱管，来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。 纤维条由给棉罗拉喂入，经过刺辊开松成单纤维，借气流的作用，从输棉管道高速喂入涡流管内，风机不断地从管中抽取空气，外面的空气沿风口进入涡流管内，产生旋涡状的气流，当旋转向上的气流到达芯管时，与输棉管道进入的纤维汇合，沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环，稳定地围绕涡流管轴线，高速回转，将纤维加捻成纱。 优缺点：速度快、产量高、操作简单，宜做起绒产品，但适纺原料的范围仅局限于短化纤及中长纤维，强力偏低。
纺织基础知识全集
纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识 一、纺织面料的形成 所有的纺织面料都由：原料--- 纺 --- 织 --- 染 --- 整，这几个过程形成的。 纺织：先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。 1、纤维和纱线是织物的基础 (1)常用纺织纤维的分类 种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 植物纤维叶子纤维：剑麻、蕉麻 果实纤维：椰子纤维 丝纤维 天然纤维动物纤维 毛发纤维 矿物纤维：石棉 纺织纤维再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维 再生纤维 再生蛋白质纤维：大豆纤维 醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维） 人造纤维 合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶） 无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (2)常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C，亚麻L，苎麻Ramie，桑蚕丝S，羊毛纤维W，粘胶纤维R，涤纶纤维P(T)，腈纶纤维A，锦纶纤维N，丙纶纤维PP，等等。 (3)常用纺织纤维的鉴别方法 a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。 c化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。 表1各种纤维在燃烧时的特征
2、常见纺纱方式和特点 (1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉 纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。 优缺点：纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。 (2)气流纺：气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维，通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，根据液体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，形成纤维流，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用，就好像一边“喂” 棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断地输出纱线，完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动形成负压，使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线，一般在30英支以下。 优缺点：纺纱速度快，产量高，成本低，纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱，强力低，耐磨性不是很好。 (3)紧密纺：是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引 装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，经过异形吸风管外套网眼皮圈，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，称之为紧密纺。 优缺点：紧密纺纱毛羽少，强力比传统单纱高，条干不匀，粗、细节指数比普通精梳纱好。用相同它织成的布透气性好，布面平整、光洁。但价格比较高。 (4)涡流纺：是利用固定不动的涡流纺纱管，来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。 纤维条由给棉罗拉喂入，经过刺辊开松成单纤维，借气流的作用，从输棉管道高速喂入涡流管内，风机不断地从管中抽取空气，外面的空气沿风口进入涡流管内，产生旋涡状的气流，当旋转向上的气流到达芯管时，与输棉管道进入的纤维汇合，沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环，稳定地围绕涡流管轴线，高速回转，将纤维加捻成纱。
纺织基础知识大全献给纺织新手
纺织基础知识大全献给 纺织新手 集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
1、定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]:tex=g/L*1000其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex):dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 2、定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840)其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 二、纺织单位选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱 K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:dtex=10K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
纺织品的基础知识
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
纺织基本知识
《现代纺织材料》教案 ---1 绪论 纺织品是人类生活中不可缺少、最为基本的物品。今天的纺织品不但满足着人们遮身蔽体、防寒避晒的基本需求，还起着美化生活、体现文化的作用，同时它还在工业、农业、国防、医疗、航天航海、家庭装饰等方面发挥着巨大的作用。 一、主要内容 1、纺织材料的含义----用以加工制成纺织品的纺织原料、纺织半成品以及纺织成品统称为纺织材料。包括各种纤维、条子、纱线、织物等。 2、《纺织材料》的属性：纺织材料学则是研究纺织纤维、纱线、织物及半成品的结构、性能以及结构与性能的相互关系，及其与纺织加工工艺的关系等方面知识、规律和技能的一门科学。 3、学习《纺织材料》的重要性：本课程作为基础课程，将提供有关纺织纤维、纱线、织物的结构、性能和测试方面的基本理论、基本知识和基本技能。 二、纺织材料的分类 (一)纺织纤维的分类（构成纺织品的基本原料是纺织纤维） 1、纺织纤维的含义：一般而言，直径几微米或几十微米，长度比直径大许多倍的物体，称之为纤维，纤维以细而长为特征。 2、成为纺织纤维的必备条件是： (1)具有一定的化学性、物理性和稳定性(固体)。 (2)具有一定的强度、柔曲性、弹性、可塑性和可纺性，且具有服用性能和产业用性能等。★分类总述：一般把自然界生长的或形成的可以用于纺织的纤维材料称之为天然纤维，而把 用天然的或人工合成的高聚物为原料经过化学和机械加工制得的纤维称之为化学纤维。 1．按照来源和化学组成分类 A、天然纤维：包括植物纤维、动物纤维、矿物纤维。 B、化学纤维：包括再生纤维和合成纤维。 2．按形态结构分类 (1)短纤维：长度几十毫米到几百毫米的纤维。 (2)长丝：长度很长(几百米到几千米)的纤维。 (3)薄膜纤维：高聚物薄膜经纵向拉伸、撕裂、原纤化或切割后拉伸而制成的化学纤维。 (4)异形纤维：通过非圆形的喷丝孔加工的、具有非圆形截面形状的化学纤维。 (5)中空纤维：通过特殊喷丝孔加工的、在纤维轴向中心具有连续管状空腔的化学纤维。 (6)复合纤维：由两种及两种以上聚合物或具有不同性质的同一类聚合物，经复合纺丝法 制成的化学纤维。 (7)超细纤维：比常规纤维线密度小得多(0．4 dtex以下)的化学纤维。 超细纤维三角中空纤维复合截面超细纤维 3．按色泽分类 (1)本白纤维：自然形成或工业加工的、颜色呈白色系的纤维。 (2)有色纤维：自然形成或工业加工时人为加入各种色料而形成具有很强色牢度的纤维。 (3)有光纤维：生产时未经消光处理而制成的光泽较强的化学纤维。 (4)消光(无光)纤维：生产时经过消光处理(通常是以二氧化钛作为消光剂)制成的光泽暗淡的化学纤维。 (5)半光纤维：生产时经过部分消光处理(消光剂加入较少)制成的光泽中等的化学纤维。 4．按性能特征分类 (1)普通纤维：应用历史悠久的天然纤维和常用的化学纤维的统称，在性能表现、用途范围上为大众所熟知，且价格较便宜。 (2)差别化红维：属于化学纤维，在性能和形态上区别于以往，在原有的基础上通过物理或化学的改性处理，使其性能得以增强或改善的纤维，主要表现在对织物手感、服用性能、外观保持性、舒适性及化纤仿真等方面的改善。如阳离子可染涤纶，超细、异形、异收缩纤维，高吸湿、抗静电
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
纺织行业基本知识要点
纺织纤维基础知识 一、纤维 1、棉纤维 棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料 棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度 好。 ②、棉纤维特征 棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点 棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软 棉纤维优点：
* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点： 缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝： 蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性
纺织知识大全
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
纺织基础知识
纺织基础（化纤篇） 1.原料分析 2.织物组织以及常规织物介绍 3.规格计算以及上机工艺 4.原料用量计算以及坯布报价 一．机织物 机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物 1．经向和纬向的区分，一般情况下： （1）细经粗纬 （2）经线密度﹥纬线密度 经线密度：单位长度的经线的根数，（根/cm，根/英寸，根/10cm） 纬线密度：单位长度的纬线的根数。 二．纺织原料 纺织原料：又称纺织纤维 纺织原料的特性：（1）具有一定的强力 （2）可伸长，可回弹，可弯曲 （3）可以染色 （4）环保 （一）涤纶（PET）:聚酯纤维 1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿 2. 性质：（1）强力大，耐磨性好 （2）吸水性差，公定回潮率％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率％：100g涤纶吸水0.4g 湿重-干重 回潮率＝——————（备注：湿重-干重＝水重） 干重 （3）耐酸不耐碱 减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软 （4）耐腐蚀性好 （5）耐光性好 （二）涤纶的纺丝形式 (长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝 特性：单纤维平行排列光滑匀直 (低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝 特性：低伸缩，蓬松状 大有光有光半光消光 —————————————﹥ 依次光泽越来越弱
市场上一般半光的多 大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的 网络丝（低弹网络丝） 网络丝分轻网，中网和重网 它们的划分依据是根据网络点的多少划分的 轻网 30～40个/M 中网 60～70个/M 重网 90～100个/M(重网是免浆丝的) 涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。 75D/72F F为单纤维的根数 D表示丝线的粗细程度 D(旦尼尔)：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数 D=9000×G(克)/L（米） dtex分特克斯 dtex =10000×G(克)/L（米） tex特克斯=1000×G(克)/L（米） D= dtex 预取向丝（未完全拉伸丝） 特性是：可拉伸，但不回弹 （不能单独做经纬线，须与其他丝进行复合） 捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度 捻度分左捻和右捻 区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻 如果是越来越松的是右捻 捻度的强弱区分： 弱捻 0～8T/CM 中捻 8～18T/CM 强捻 18T/CM以上的
纺织基础知识
纺织基础知识 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称
为织物组织。 2、织物组织分类： ① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱 60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹%，涤 棉50/50，布匹%② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：① 线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；② 带类：窄幅或管状织物，称为带类； ③ 绳类：多股线捻合而成绳；④ 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；⑤ 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；⑥ 无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。织物的缩水1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全：纺织新手请进 1 、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： （1）、旦尼尔（D）:D=g/L*9000 其中g 为丝线的重量（克）,L 为丝线的长度（米） （2）、特克斯（号数）［tex（H）］: tex=g/L*1000 其中g 为纱（或丝）的重量（克）,L 为纱（或丝）的长度（米） （3）、分特克斯（dtex）: dtex=g/L*9000 其中g 为丝线的重量（克）,L 为丝线的长度（米） 定重制计算公式 （1）、公制支数（N）:N=L/G 其中G 为纱（或丝）的重量（克）,L 为纱（或丝）的长度（米） （2）、英制支数（S）:S=L/（G*840）其中G 为丝线的重量（磅）,L 为丝线的长度（码）
2 、选择换算公式： (1) 、公制支数(N) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=9000/N (2) 、英制支数(S) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=5315/S (3) 、分特克斯(dtex) 与特克斯(tex) 的换算公式:1tex=10dtex (4) 、特克斯(tex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:tex=D/9 (5) 、特克斯(tex) 与英制支数(S) 的换算公式:tex=K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6) 、特克斯(tex) 与公制数(N) 的换算公式:tex=1000/N (7) 、分特克斯(dtex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:dtex=10D/9 (8) 、分特克斯(dtex) 与英制支数(S) 的换算公式: dtex=10K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 涤棉纱 维棉纱(50:50)K=587.0
纺织基础知识大全复习过程
???精品资料》》》》》纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度一一面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经 纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度一一面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬 纱密度）； 3、密度一一用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标 准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“ 45X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽一一面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“ 45X 45/108 X 58/60 ””即幅宽为60英寸。 5、克重一一面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛 呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ ”来表达，即每平方码面料重 量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织一一日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色 织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 VVVVVV精品资料》》》》》
纺织基本知识
纺纱基本知识 纺纱生产技术基本知识，可以分为三个方面： 一、原料的一般知识 纺织纤维分为天然纤维和化学纤维二大类，公司常用的天然纤维有棉、羊毛、少量兔绒；化学纤维常用的是粘胶、腈纶和锦纶。 二、棉纺纱线的基本知识 1、使用原料的不同 全棉纱线：即100%棉，公司主要产品是21S、32S、40S； 混纺纱线：公司主要产品是16S、20S、30S、40S例：毛/棉、锦/棉等混纺纱 化纤纱线：即100%化纤，公司生产比较少。 2、纱线粗细度的表示 纱线的支数是表示纱线的细度，在标准回潮率下，重1磅纱，有几个840码，就称为几支。 3、纱线的评等： 通过纺纱的各道工序做成成品后，必须对纱线进行评等，主要从两个方面来考核：一是根据纱线内在的质量来评定：重量不匀率是纱线片段的不匀，越小越好；品质指标是表示纱线强力指标越大越牢；重量偏差，支数偏差。 另一个外在方面：条干均匀度，短片段的粗细；棉结杂质。 以上指标根据测试结果，对照行业标准或企业标准进行评等。优一、二 产品质量是每个工作的环节上的每个员工所共同创造出来的，我们每个员工对质量都有一份责任，我们要进一步加强质量意识，落实质量责任，提高工作责任和产品品质，提高优等品率。 三、纺纱工艺流程及各工序的主要任务： 1、工艺流程： 1、普梳：开清棉工序——梳棉——并条——粗纱——细纱——络筒——双并——倍捻——摇绞——打包成件 2、精梳：开清棉工序——梳棉——预并——条卷——精梳——并条——粗纱——
细纱——络筒——包装成袋 2、各工序的主要任务 1）开清棉工序的主要任务： 开松：大的棉块变成小的棉束； 除杂：清除原棉中大部分杂质和疵点； 混合：各种成分的原棉均匀混合； 成卷：制成一定规格的棉卷：长度、重量要求。 2）梳棉： 梳理：将棉束进行梳理，分离成单纤维的状态； 除杂：继续清除棉卷残留的杂质和疵点； 混合：单纤维充分混合； 均匀成条，制成一定规格的质量要求的棉条。 3）并条： 并合作用，6-8根棉条相互并合，粗细就有机合并在一起，就可以改善棉条的均匀度，重量不匀率得到改善。 混合的作用，通过并合使生产中各种不同纤维得到充分混合。 定量控制，测试员每2小时测试，加强控制。 成条作用，制成条干均匀的棉条。 4）条卷：是精梳机的准备工序 并合：20棉条喂入；提高纤维伸直度、平行度；制成一定规格的棉卷，为精梳作准备工作 5）精梳工序： 排除棉条中较短的纤维，提高了纤维长度的整齐度；排除棉结杂质 6）粗纱工序 欠伸：将棉条均长抽长，加上5-10欠伸倍数，适应细纱机需要 加捻：加上适当的黏度，来增加强力 卷绕成型：将加捻的粗纱卷绕在筒管上，便于搬运和细纱机上进一步加工。
纺织基础知识
纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善 啊!) 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类：
① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：