第八章裙子制图的基本原理
课题：裙子制图的基本原理（一）
课型：技训课
课时：
教学目的：1、了解裙子的发展史
2、认识并了解裙子的分类
3、理解裙子的结构制图原理
4、掌握基型裙的结构制图
5、掌握基型裙变化款的结构制图
重点难点：基型裙的结构制图原理及基型裙和基型裙变化款的结构制图
教学方法：讲授法、示范法、举例法。
教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。
一、教学过程
（一）裙子的发展史
裙子，主要是指女性的下体衣。人们通常所说的裙子是指以独立形式存在的。但有时也指连衣裙中的下半部分。一般从成人女子到少女都被穿用。作为例外，也有苏格兰男子穿的打褶短相等。
裙子的历史在女性的衣服中是最古老的。从古埃及时就有，开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形，到了中世纪，又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。由此可见，裙子的制作技术有了显著的进步，并且为以后的发展奠定了牢固的基础。
随着服装整体的装饰化，到了16世纪中期，又有一部分人使用了裙环(hooP，为裙子造型用的一种衬裙)，把它放入裙子的里面，使裙子的造型有了膨胀感，在裙子的历史中，被认为最具有豪华与装饰性的是18世纪的洛克克时代。从那时以后，由于法国革命的爆发，被加以夸张的裙子也一时消失，再次又流行了把硬衬布衬裙(crinoIine，用马尾和麻的混纺布制作的衬裙)放人裙内的裙子，19世纪末期，又出现了在臀部放入后腰垫(bustle)的裙子。
20世纪后，由于第一次世界大战的发生，伴随女性加入社会生活的同时，裙子也变为易于活动的短裙形。第二次世界大战后，像长裙、超短裙等，根据流行出现了各式裙形，直至如今。
因为现代时装不仅要注重其实用性，而且还要重视其自由着装的个性，所以裙子也不例外。特别是以欣赏组合变化的服装已成为主流，所以，裙子所起的作用也越来越引起人们的关注，它的形状与着装也越来越向多样化发展。这样，裙子根据各个时代的不同要求与流行，经历了各种演变至今，已成为不可缺少的服种之一。相信根据穿着人个性的充分表现，还会展现出更多的裙形变化。
（二）裙子的定义——裙子是覆盖人体下半身的一种服装。由一个长度（裙长）和三个围度（腰围、臀围、摆围）所构成。
（三）裙子的分类
1.按款式造型分：
1）直裙（旗袍裙、一步裙、西服裙、变化裙型：鱼尾裙、A字裙、高腰裙）
2）斜裙（喇叭裙、波浪裙）
分为独片式、两片式、多片式（三片、四片、六片、十片……）3）多裥裙（百褶裙、碎褶裙）
4）节裙：分为两节式、三节式等
5）其他变化裙型
2.按裙子长度分：
1）超短裙（迷你裙）：膝盖上20CM左右
2）短裙：膝盖上10CM左右
3）中长裙：从腰节至膝盖附近（50——60CM左右）
4）长裙：腰节至小腿的二分之一左右
5）超长裙：（晚礼服）
3.按腰头形式分：
1）低腰裙
2）中腰裙
3）高腰裙（连腰裙）
(四)裙子的结构分析
1.什么是基型裙
基型裙是裙装中的基本型，形状为直筒形，结构简单、合体，是结合人体形态进行结构设计，符合人体体型特点的裙款，是很多裙款结构变化的理论基础和基本纸样。例如：V形收摆类的西装一步裙，A形放摆类的斜裙、X形的鱼尾裙，另外还有一些褶裥裙、育克裙等，都是在基型裙基础上变化形成的。因此，只要掌握了基型裙的结构设
计原理及结构制图，其它裙款的结构制图就触类旁通了。
2.裙子的结构分析
1)腰部的放松量
腰围是在人体自然站立的状态下量取的，人呼吸及进餐前后，腰围平均增加1.5cm左右，坐于地面时会增加2.5cm左右，所以成品腰围在人体测量数据的的基础上，一般加放1—2.5cm的放松量，以满足人体腰部的舒适量。
2)臀部的放松量
臀围是人体下部明显隆起的部位，臀部运动如背直立，坐下，并屈膝等动作，影响臀围变化最大的是人体坐于地面且并屈90°时，平均增加4—6cm,所以成品裙子的臀围在人体测量数据的基础上，最少加放4cm的放松量，以满足人体臀围的舒适量。
3)腰省量
人体一般是臀围大于腰围，两者之间存在一个差数，在这个差数的处理上，腰省起着重要的作用。由于臀围与腰围差数的大小变化，导致了腰省的大小变化。臀大腰细者，腰省量加大；反之，缩小。4)腰省位
为了造型的需要，腰省均匀分布在腰部的周围。如裙原型前片设置4个腹省，后片设置4个臀省。
5)裙摆
裙摆的大小涉及人体之活动功能和款式造型需要，它的宽度设计要适应人体步行，跑跳，上下楼梯等动作的基本要求。当裙长至膝围时，
裙摆应增加臀围的20%。斜裙、褶裙的裙摆一般不会出现过小的问题。如是筒裙为了保证它的造型，可以采用开口或开衩的方法。裙摆的大小还要考虑长的变化。裙摆与裙长或正比，裙子长裙摆大，裙子短，裙摆就小
二、小结：本次课主要讲授裙子的发展、分类及其结构分析。
三、作业：用四开素描纸制基型裙两遍。
四、教学反馈：
课题：裙子制图的基本原理（二）
课型：技训课
课时：
教学目的：1、认识并了解裙子的分类
2、理解裙子的结构制图原理
3、掌握基型裙的结构制图
4、掌握基型裙变化款的结构制图
重点难点：基型裙的结构制图原理及基型裙和基型裙变化款的结构制图
教学方法：讲授法、示范法、举例法。
教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。
一、教学过程
裙子的定义——裙子是覆盖人体下半身的一种服装。由一个长度（裙长）和三个围度（腰围、臀围、摆围）所构成。
1.什么是基型裙
基型裙是裙装中的基本型，形状为直筒形，结构简单、合体，是结合人体形态进行结构设计，符合人体体型特点的裙款，是很多裙款结构变化的理论基础和基本纸样。例如：V形收摆类的西装一步裙，A形放摆类的斜裙、X形的鱼尾裙，另外还有一些褶裥裙、育克裙等，都是在基型裙基础上变化形成的。因此，只要掌握了基型裙的结构设计原理及结构制图，其它裙款的结构制图就触类旁通了。
2.基型裙的变化
（1）西装裙
西装裙的结构设计与基型裙基本一致，只是规格和款式有所变化，在裙摆处向里收进一定量，后中心位置开衩，以保证裙子的整体外形。
（2）鱼尾裙
鱼尾裙的结构设计是在基型裙基础上，按款式要求在需要有分割变化的位置画出造型线，再进一步进行展开形成扇面造型。
（3）A形褶裥裙
A形褶裥裙的结构设计也与基型裙基本一致，在进行了规格变化后，按A形造型在裙摆处向外放出一定的量，再按折裥款式放出裥量即可。
二、小结：本次课主要讲授基型裙的变化。
三、作业：用半开素描纸制西装裙、A形褶裥裙、鱼尾裙各一遍。
四、教学反馈：
课题：裙子制图的基本原理（三）
课型：技训课
课时：
教学目的：1.学习和掌握裙子的分类以及一步裙和西服裙的结构制图。
2.使学生学会裙子的分类以及一步裙和西服裙的结构
制图，培养学生对裙子的分类以及一步裙和西服裙的
结构图的掌握能力。
3.培养学生的观察分析能力。养成一丝不苟的学习态
度。
重点难点：直裙类的结构制图
教学方法：讲授法、示范法、举例法。
教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。
一、教学过程
（一）一步裙
1、款式特点
一步裙属于紧身裙，臀围的放松量一般取4～6cm，前后片腰口各收四只省处理臀腰差。后中心线分割，上端装拉链，下摆开叉。
2、制图规格
3、制图要点
（1）根据成品规格直接制图，臀围放松量取4cm，腰口每片放
0.5 cm是紧身裙的吃势量。臀围及腰围设置前后差1cm。
（2）前片收省量取5cm，后片收省量取5.5 cm，收省量通常取臀腰差的2/3左右，多余的臀围差量在侧缝处劈去，侧缝腰口
起翘0.7 cm是为了与腰口线垂直。臀围差不同，其量也要变
化。
（3）后中心腰口处低下1cm，腰宽取3 cm。
（二）西服裙
1、款式特点：西服裙主要是采用褶裥来增大人体下肢的活动量。常见的西服裙是在前片中间收一只阴褶裥。褶裥的上部缉线封口，下摆略放出一些。
2、制图规格
3、结构制图
4、制图要点
（1）前中一只阴褶裥，褶裥量的大小可根据造型和面料的许可而定，一般不小于8cm。褶裥量不计算在臀围规格内。
（2）因前中已打褶裥，腰口只收一只省，臀腰差的量有1cm放入褶裥中，以减小侧缝劈势。
（3）侧缝下摆每片放出2cm，两侧缝线应等长，在侧缝上端装拉链。
（4）后中心腰口处低下1cm，腰宽取3cm。
二、小结：本次课主要讲授基型裙的变化。
三、作业：用四开素描纸制一步裙和西服裙各一遍。
四、教学反馈：
课题：裙子制图的基本原理（四）
课型：技训课
课时：
教学目的：1.学习和掌握A字裙、喇叭裙和八片鱼尾裙的结构制图。
2.使学生学会A字裙、喇叭裙和八片鱼尾裙的结构制图，
培养学生对A字裙、喇叭裙和八片鱼尾裙的结构图的
掌握能力。
3.培养学生的观察分析能力。养成一丝不苟的学习态度。重点难点：斜裙类的结构制图
教学方法：讲授法、示范法、举例法。
教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。
一、教学过程
一、A字裙
款式特点：
A字裙为两片（或四片）式的裁片结构，裙长至膝盖上，臀围的放松量略大，侧缝从腰口至下摆逐渐扩大，呈A字形。臀围差的量在腰口每片收一只省，余量在侧缝劈去。
制图规格
制图要点：
(1)臀围放松量取6cm，腰围放松量取2cm。前后片不设置前后差。
裁剪时后中心在腰口处可低下1cm左右。
(2) 裙摆每片放出4cm左右，或根据裙子的长度及体型而定，放
量越大，起翘越高，使侧缝线与底边线相互垂直。
(3) 收省量的大小及侧缝的劈势由臀腰差而定，如腰围规格较大，
可适当增加臀围的放松量；反之，腰围规格较小，可适当减小
臀围的放松量，同时略加大下摆，这样较小，可适当减小臀围
的放松量，同时略加大下摆，这样造型较美。
二、喇叭裙
1、款式特点
喇叭裙是应用最广的一种斜裙，适宜于在夏季及春秋季穿着。一般喇叭裙为两片式，每片展开角度为90°。其裙摆宽大，不需要测量臀围规格。
2、制图规格
3、结构制图
（1）喇叭裙腰口弧线的长度由腰口半径r来决定，当每片展开角
度为90°时，r＝腰围（W）/π。例如，腰围规格W＝66cm，则腰口半径r＝W/π≈66/3.14≈21cm。由于腰口线是斜丝绺，
制作时易拉长，又因造型的需要（下摆呈波浪型），腰口线要
略拔开，在制图时腰口两侧缝应劈去一些，以使成品腰围符合
原定的规格。
（2）斜裙下摆斜丝部位穿着时会因下垂而伸长，在裁剪时斜丝部位应减短1～2cm左右，或根据面料的质地性能而定。
（3）后中心部位腰口应低下1cm。
（4）喇叭裙裁剪方法比较简单，没有臀围规格尺寸，一般直接在面料上裁剪，不需要单独制图，见图5—6。裙摆放缝不要过
大，否则外口线太长不宜折边，一般取1～2cm。
5、喇叭裙排料
喇叭裙的用料与裙长及腰围有关，当腰围较大时，腰口半径加
大，用料还需增加。
门幅144cm
用料计算：W/3＋裙长＋2＝94cm
门幅90cm
用料计算：（W/3＋裙长）×2－5＝180cm
三、八片鱼尾裙
1、款式特点
外形类似鱼尾，裙片为八片裙摆自然下垂，形成起伏有致、线条柔和的皱褶，外绱腰后边装拉链。可选用有悬垂感或较挺括的中、高档面料的面料。
2、制图规格
cm
3、结构制图
（1）长度线：裙长线（裙长－腰宽）、臀高线。
（2）划中心线，平分腰围/8和臀围/8。
二、小结：本次课主要讲授A字裙、喇叭裙和八片鱼尾裙的制图。
三、作业：用半开素描纸制A字裙、喇叭裙和八片鱼尾裙各一遍。
四、教学反馈：
课题：裙子制图的基本原理（五）
课型：技训课
课时：
教学目的：1.学习和掌握三节裙、褶裙的结构制图。
2.使学生学会三节裙、褶裙的结构制图，培养学生对三
节裙、褶裙的结构图的掌握能力。
3.培养学生的观察分析能力。养成一丝不苟的学习态度。重点难点：褶裙的结构制图
教学方法：讲授法、示范法、举例法。
教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。
一、教学过程
(一) 三节裙
1.款式特点:
这是穿着较多的接裙款式之一。每一节的拼接采用收细裥，逐节加宽、加长，形成塔形，也称为塔裙。在拼接部位可加上蕾丝或荷叶边作装饰，常用于晚礼服的制作。三节裙也可以用不同的面料或不同的丝缕进行拼接。
2、制图规格
3、结构制图
1)三节的长度及宽度逐节加大。长度逐节增大1/2，收细裥。宽度
一般取第二节为裙长的1/3左右，第一、三节各减增8cm左右。
面料性能不同时，需作调整。
2)结构制图较简单，不需要测量臀围规格，可直接在面料上裁剪。
(二)褶裙
1、款式特点
这是穿着常见的褶裙款式之一。外绱腰，侧开口（或后开口）有褶裥，面料选用薄料、厚料均可，适合中青年妇女穿着。
2、制图规格
3、结构制图
假设褶裙的褶数为20个，裙的褶里宽为8cm。
（1）裙的褶面宽的计算：臀围加放后的尺寸除以褶数。即：100÷20＝5 cm为褶面宽。
（2）裙的腰围褶里宽的计算：臀围减去腰围除以褶数加上褶里宽。
即：（100－68）÷20＋8＝9.6cm为腰围褶里宽。
（3）裙的腰围褶面宽的计算：即：68÷20＝3.4 cm为腰围褶面宽。
二、小结：本次课主要讲授三节裙、褶裙的制图。
三、作业：用四开素描纸制三节裙、褶裙各一遍。
四、教学反馈：
课题：裙子制图的基本原理（六）
课型：技训课
课时：
教学目的：1、了解裙子基本立体展开裙子纸样的关系
2、理解裙子的结构制图原理
3、掌握基型裙的结构制图
4、掌握基型裙变化款的结构制图
重点难点：基本立体展开裙子纸样的关系
教学方法：讲授法、示范法、举例法。
教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。
一、教学过程
（一）裙子基本立体展开裙子纸样的关系
1、腰省构成
2、群吃势
3、腰长与腰线完成线
（二）直筒裙的简便制图法
半紧身裙的形态与纸样
服装产品制版与工艺教案
服装产品制版与工艺教案 服装产品制版与工艺 教案 单元课教案首页 第 1 次课 课题女裙的变化制版课时数 8节 授课内容牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理 教学目的与要求必备知识能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。 能理解人体结构特征及制图的原理。 职业能力具备严谨、规范的制图习惯。 培养学生的观察能力和分析能力。 重点牛仔裙的制图 连衣裙的制图 难点理解结构制图的原理 教学设计教学设计： 1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。 2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。 教学流程： 裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具模型、玻璃尺、软尺、 授课情况班级授课时间授课地点 A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节艺术工厂308 注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。 第一单元 第一章女裙的变化制版 裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节裙子的分类 一、长度分类 二、腰部分类 低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。 三、外形轮廓分类 按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。 第二节裙款变化原理 一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等） 方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。 1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些） 2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些） 3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。 二、半紧身裙（A字裙） 裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。 三、斜裙（四片、二片）45度、90度 斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。 设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。 则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14 四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则 1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。 2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。 3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计 第三节变化女裙制版实例 一、牛仔裙制图 二、连衣裙制图 1、选号型：160/66A
服装结构制图教案
服装结构制图教案 服装结构制图》教案 课题：服装结构制图的依据——人体体型和人体测量 目的： 1.了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。 2.简单了解本课程所学的内容。 重点： 1.激发学生对本课程的研究兴趣。 2.了解结构制图的依据。 3.理解人体各部位的测量方法并能动手操作。 难点： 1.激发学生兴趣。 2.人体测量。 方法：
理论讲解与操作相结合。 准备： 1.测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。 2.临时测体对象。 课时安排：4课时 过程： A。讲解本课程知识点与研究方法，激发学生兴趣。 B。讲授新课： 一、服装结构制图的含义： 服装结构制图是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。通过服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。 二、结构制图的依据有哪些？ 1.人体是主要依据。所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。
2.直接数据是测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规 格数据。人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。 三、人体体型： 人体体型可分为人体比例和人体结构两个方面： 一）人体比例： 测量单位为“头”，成年男性为7.5个头，成年女性为7个头，1-2岁为4个头，5-6岁为5个头，14-15岁为6个头，16 岁接近成年人，25岁达到成年人身高。 二）人体结构： 为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面表示，如颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线、臀围线等等。 四、人体测量： 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。 一）测体工具（常用）： 软尺是主要工具，腰节带围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。 二）测体方法（以女体为例讲解）：
西服裙的结构制图教案
西服裙的结构制图 款式特点：西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间，也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。褶间的上部弧线封口，下摆略放出一些。 （一）制图规格： 号型：160/62A 单位：cm L：62 W：62 H:92 臀长：18 （二）前裙片结构制图： 制图步骤： 1、下平线：作布边的垂直线。 2、上平线：作1的平行线，相距裙长一腰宽。 3、臀围线：按臀高，作2的平形线。 4、基本线：垂直于1，作本边的平行线。
5、臀围宽：按H/4+1，在臀围线上，从4处量取，作4的平行线。 6、中心线劈门：在2处，从4处线劈门1cm.。 7、腰围大：从2线劈门线往里量取W/4+3（省）。 8、放摆大：在下平线处，按臀围大加宽2cm。 9、侧缝弧线：侧摆处按上平线起翘0.7cm处，经过臀围大点，到 底摆大点，用弧线画顺。 10、底摆弧线：按底摆大点用弧线连顺下平线。 11、腰围弧线：按起翘0.7cm点用弧线连顺上平线。 12、阴扑间：从基本线放出10cm，作基本线的平行线。 13、前中心弧线：从劈门1cm线，连顺至臀围线。 14、明线封口：从腰围线至臀围线下10cm处。
二、小结：本次课主要学习了西服裙的前裙片制图，初接触结构制 图一定要严格按步骤来画，算准尺寸，标好标注，字体要规范，公式要牢记在心，多练习，为以后的学习打好基础。 作业： 1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制此款女裙纸样。 2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制此款女裙纸样 L：62cm W：62cm H：92cm 臀长：18cm。 制图要求： a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。 b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。 c、准确标明各部位数据。
服装结构设计基础知识
服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结班服图案构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。 第二节服装与人体
（1——2——1） 1、颈窝点：位于人体前中央颈、胸交界处，是领口深定位的参考依据。 2、颈椎点：位于人体后中央颈、背交界处，即第七颈椎点，是测量背长 和上衣长的起点。 3、颈肩点：位于人体颈侧根部至肩部的转折点，是确定领宽的参考依据， 也是测量小肩宽的依据。 4、肩端点：位于人体肩关节峰点处，是肩线外端点和袖山顶点的对应点， 也是测量人体总肩宽和臂长的参考点。 5、胸高点：位于人体胸部最高点，即乳点，是确定胸围线和胸省省尖方 向的参考点。 6、背高点：位于人体背部最高点，即肩甲骨点，是确定后肩省省尖方向 的参考点。 7、前腋点：位于人体胸部与臂根的交点处，是测量胸宽的参考点。 8、后腋点：位于人体背部与臂根的交点处，是测量背宽的参考点。 9、肘点：手臂弯曲时肘部最突出的点，是制定肘线及肘省省尖方向的 参考点。
原型制图
原型制图 Sec.1 原型的定义 ?是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态 （type,form,shape)，应用于多个领域。 ?服装原型：是指各种服装纸样设计过程中的基础纸样。 ?分类：按原型覆盖部位的不同分为：上半身原型、袖原型、下 半身裙原型等。 按年龄和性别的不同分为：儿童原型、成人男子原型、成人女子原型。 Sec.2 衣身原型制图 ?制图规格 ?新原型绘制纸样的基本规格定义为成人女子JIS号型规格的 9AR，即身高158cm，胸围83 cm，背长37.5 cm，袖长51 cm。 胸围松量规定为12cm，是坯布包裹人体上身时的最小外包围的 必要尺寸；身幅腰线的合身松量定义为3cm，一周为6cm。 ?利用胸围和背长尺寸进行制图，女装原型的制图状态为人体的 右侧着装状态。 Sec.-3 衣身原型的构成条件 1.适体条件 ?领口弧线是顺沿颈根围线形成的圆顺曲线，无起伏、绷紧现象。 ?袖窿弧线是顺沿臂根围线形成的位置确定的曲线，无起伏、无 压迫感，前袖窿弧线含有胸省。 ?腰线保持水平状态。 ?身幅的松量适度，前宽、后宽、袖窿宽度的比例恰当。 ?肩线基本位于肩棱线的上方，顺延肩斜度保持顺畅。 ?整体布丝顺畅，体型适合度好，无整体或局部斜褶和起吊现象。
2.腰围线的考虑 WL为真正意义上的水平线. 原因:反映和含盖箱型（宽松）服装着装的客观状态， 3.腰围的设定条件 省缝缝合后腰线保持水平的状态。 腰部合身。 背长为量至水平腰线的背部体表长度。 Sec. 4 衣身原型的构成要素 1. 身幅与腰线的确定： 将平面的匹布以最简单的筒状形式（柱面体）包裹人体的上半身。围长：身幅：（B/2+6cm）； 纵高：腰线：腰部合身状态的腰线水平。 腰线选择是垂直柱面外包围的水平腰线 2.胸省、肩省的含义： 胸省：放在袖窿弧线上，大小为（B/4-2.5）0 。 肩省：大小为（B/32-0.8）0。 3.领口弧线的条件： 后领宽：B/24+3.6cm，前领宽：B/24+3.4cm 。 在统计和短寸式原型两种方法的基础上，考虑到覆盖率并简化公式后形成的。 4.肩线 前肩：220，后肩：160。 后肩省：（B/32-0.8）确定， 中号原型为1.79cm。 新原型肩线的位置是比肩棱线略微靠前一些，与旧原型的思路相同，由此引起前后领口宽度的相对关系不变。 肩斜度的确定考虑：
服装结构制图教案
《服装结构制图》 笔记 学生: 吴福苗 班级: 14服工本三
一·服装结构制图的含义: 就是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能与工艺要求为依据。运用服装制图的方法,在纸上(或直接在面料上)画出服装衣片与零部件的平面机构图,然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。 （一）测量部位: 1、身高:头骨顶点量至脚跟。 2、衣长:前衣长:由右颈肩点通过胸围最交点,向下量至衣服所需长 度。 后衣长:由后领圈点向下量至衣服所需长度。 3、胸围:腋下通过胸围最丰满处,水平围量一周。 4、腰围:腰部最细处,水平围量一周。 5、颈围:颈中最细处,围量一周。 6、总肩宽:从后脊左肩骨外端点,量至右肩骨外端点。 7、袖长:肩骨外端向下量至所需长度。 8、腰节长: 前腰节长:由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。 后腰节长:由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。 脊长:由后领圈中点量至腰间最细处。 9、臀围:臀部最丰满处,水平围量一周。 10、裤长:由腰的侧部骨宽骨处向上3cm(即腰宽)起, 量至 裤长所需长度。
11、胸高:由右颈肩点量至乳峰点。 12、乳距:两乳峰之间的距离。 13、臀高:由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。 14、上裆长:由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的距离以 上侧体部位可参照书上。 衣长:L 胸围:B 腰围:W 裤长:L 袖长:SL 肩宽:S 领围:N 胸高位:BP 前腰节长:WL 制图工具 (一)尺: 1、直尺:基本工具,用于绘制直线条。 2、角尺:基本工具 主要用于制图中垂直的绘制。 3、软尺: 一般测量所用。制图中用于测量各曲线,拼合部位的长度。 4、比例尺: 用于按一定比例作图的工具。 (二)量角器: 用于测量并确定某些部位的斜度。如肩斜的倾斜的等。 (三)曲线板: 用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。 图线的形式、规定及用途见下表。(单位:mm)
裙子设计基础知识
裙子设计基础知识 第一节裙子原理 一、测量部位 腰围：腰部最细处水平围绕一周的长度 臀围：臀部最丰满处水平围绕一周的长度 裙摆围：裙子下摆周长 裙长：腰节线至所需裙长的长度 二、裙子基本结构线名称 三、裙子的分类 （一）按裙子的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。（二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。（三）按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圆裙等。 （四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。 （五）按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。四、裙原型 裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。 （二）作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。 （三）确定前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。
（四）画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。（五）作前后省。
闽江学院教案——服装结构设计教案 第二节裙子结构分析 一、裙子的放松量 （一）腰围的放松量 人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙子的放松量可控制在0～2cm。 （二）臀围的放松量 臀围放松量的大小直接影响裙子的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀围的放松量一般控制在4～6cm左右。 （三）裙摆围的放松量 裙摆围的大小由款式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超过360°。运动类型裙摆围波浪起伏、飘逸、舒展，而合体的裙摆围设计则要考虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围应随裙长的增加而增加。 二、臀高线的确定 臀高线与人体的高度存在一定的比例关系。一般认为臀高线距腰口线的距离为身高 /10+1，也有按H/6计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行确定。 三、腰省的确定 （一）省量 腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关，每个省的省量过大或过小均不适宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。 对于贴体裙子，侧缝省应控制在0.5～1cm左右。随着宽松程度的增加，省量可在0.5～3cm之间变化。片内省的省量一般控制在1.5～3cm左右。 （二）省数 整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个，则前后各一半，以对称形式出现。如果是6个，则前2后4。 （三）省位
送你一块奶酪读书心得
送你一块奶酪读书心得 最近我读了由周明生编著的《送你一块奶酪》这本书，这本书是由许多教育类名人名言编辑而成，加之每一条名言后面都有作者独特的解读与感悟，读后我深受启发。 看到其中赫尔巴特的一段名言：“教学应当贯穿在学习的兴趣当中，使学生的兴趣在教学的每一阶段，都能连贯的表现为注意、等待、探究和行动。兴趣既是教学手段也是教学目的”。我深有感触，开学初，我带服装一年级的专业课，学生刚刚接触这一专业，还不知这一专业要具体学习哪些科目，好不好学。我深知兴趣是最好的老师，如何让她们感觉这门专业课很有趣，并能激发他们的求知欲呢?这很重要。《服装结构制图》这门课程要绘图，结构严谨，科学性很强，讲起来有点枯燥，如何引起学生的兴趣，这是我主要思考的。于是在讲最基本的绘图裙子这一章节，我首先拿来了裙子实物，和学生一起分析它的款式特征，和什么衣服搭配穿着比较好看，如果我们要穿着应该选择什么颜色的面料?学生一听，立刻兴奋起来了，七嘴八舌地议论起来。“要想做，就得先学会它的制图，然后才能裁剪制作呀”，我发话了。学生迫不及待的要求，赶快学习其绘图。达到了我预想的目的。开始绘制了，大家表现得很积极认真。裙子绘图画
好了，可是不理解其中的绘图原理，和裙子实物对不上号。学生又有点泄气，说真难，我说没关系，我们接着向下进行，保证你们的问题全部解决。于是接着我拿来了许多碎布，说我们现在就根据我们的1:5绘图版样来缝制小裙子,先为芭比娃娃穿着。学生听了，兴致又提高了。和我一起动手操作起来。先裁下自己画的样板，选择自己喜欢的碎布，裁剪裁片，然后手缝起来。大家感觉很有意思，在做袖珍裙子，在愉快中完成裙子的成品。她们拿着成品相互比较，看谁的制作漂亮。这时我在回头对制图原理做出进一步讲解，大家明白了，裙子是由哪些部件组成，各个部件在绘图中是什么样子，怎样绘图。以及与人体的关系是怎样的，一切问题都解决了。大家在不知不觉中，掌握了知识，而且对绘图课充满了兴趣，和憧憬。就像作者所说，有趣的学习活动，学生不但不会有压力，而且会乐此不彼;记忆、理解、创造潜能就会得到充分发挥。 希望在以后的教学中，能做到像托尔斯泰所说，“成功的教学所需要的不是强制，而是激发学生的求知兴趣”。
第八章裙子制图的基本原理
课题：裙子制图的基本原理（一） 课型：技训课 课时： 教学目的：1、了解裙子的发展史 2、认识并了解裙子的分类 3、理解裙子的结构制图原理 4、掌握基型裙的结构制图 5、掌握基型裙变化款的结构制图 重点难点：基型裙的结构制图原理及基型裙和基型裙变化款的结构制图 教学方法：讲授法、示范法、举例法。 教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。 一、教学过程 （一）裙子的发展史 裙子，主要是指女性的下体衣。人们通常所说的裙子是指以独立形式存在的。但有时也指连衣裙中的下半部分。一般从成人女子到少女都被穿用。作为例外，也有苏格兰男子穿的打褶短相等。 裙子的历史在女性的衣服中是最古老的。从古埃及时就有，开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形，到了中世纪，又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。由此可见，裙子的制作技术有了显著的进步，并且为以后的发展奠定了牢固的基础。
随着服装整体的装饰化，到了16世纪中期，又有一部分人使用了裙环(hooP，为裙子造型用的一种衬裙)，把它放入裙子的里面，使裙子的造型有了膨胀感，在裙子的历史中，被认为最具有豪华与装饰性的是18世纪的洛克克时代。从那时以后，由于法国革命的爆发，被加以夸张的裙子也一时消失，再次又流行了把硬衬布衬裙(crinoIine，用马尾和麻的混纺布制作的衬裙)放人裙内的裙子，19世纪末期，又出现了在臀部放入后腰垫(bustle)的裙子。 20世纪后，由于第一次世界大战的发生，伴随女性加入社会生活的同时，裙子也变为易于活动的短裙形。第二次世界大战后，像长裙、超短裙等，根据流行出现了各式裙形，直至如今。 因为现代时装不仅要注重其实用性，而且还要重视其自由着装的个性，所以裙子也不例外。特别是以欣赏组合变化的服装已成为主流，所以，裙子所起的作用也越来越引起人们的关注，它的形状与着装也越来越向多样化发展。这样，裙子根据各个时代的不同要求与流行，经历了各种演变至今，已成为不可缺少的服种之一。相信根据穿着人个性的充分表现，还会展现出更多的裙形变化。 （二）裙子的定义——裙子是覆盖人体下半身的一种服装。由一个长度（裙长）和三个围度（腰围、臀围、摆围）所构成。 （三）裙子的分类 1.按款式造型分： 1）直裙（旗袍裙、一步裙、西服裙、变化裙型：鱼尾裙、A字裙、高腰裙）
裙子的结构变化与制图教学设计
《裙子的结构变化与制图》教学设计 《直筒西裙结构制图与变化》教学设计课题裙子的结构变化与制图授课教 师李魏巍课时1课时 高二服装设计日期2013年10月9日授课时间2013年10月14日班级班 定标根据教学大纲、课题任务和学生实际设置本堂课的教学目标依据 （一）知识目标：1、了解裙子的种类及款式特点。 2、掌握西裙的结构制图方法与变化。 教学（二）能力目标：1、通过实例操作，能初步对裙子下摆造型结构中的可变性 以及制图方法进行探讨。目标2、通过图片对比，提高分析问题，解决问题能 力。 3、经过学习能对设计、制图、工艺科目间的知识关联点进行整合。 （三）情意目标：在完成学习任务的过程中，培养学生的团队合作能力，提高创 新意识。教学重点：西裙变化后的制图方法重难难点：裙下摆变化的制图方法点教学教法:任务驱动法（制定目标指明方向）一一？启发引导法（欣赏分析归 纳）一一？媒体演示法媒体（调动学习积极性）及方学法:小组合彳——?法实践归纳一一？探究学习法 本节课任务： 任务一：裙子的变化与种类。（PPT） 任务二：直筒西裙的变化与制图 板书第一步：观察分析裙子款式的结构关系 设计第二步：制图规格比较 第三步：分析原理学过的直筒西裙（思考：什么位置保留，什么地方不需要，什么位置要 改变,） 第四步：局部改变制图尺寸
任务三：拓展其它剪接变化的结构制图。 一、组织教学常规师生礼仪师生礼仪（约1分钟） 教师活动学生活动任务一：裙子的变化与种类。（PPT）二、目标展示任务二:直筒西裙的变化与制图（约1分钟）明确任务记录任务三：拓展其它剪接变化的结构制图。教图片导入: 学 过 1、听讲二、引入1、图片导入程 2、思考并回（约3分钟）2、引出主题图片1图片2图片3答 引出主题：如果我们想做一条给自己穿，那就必须知道裙 子的结构是怎样的，让我们一起来学习它们的变化方法 吧〜 任务一：一、了解裙子的种类与变化1、臀腰的高低变化：低腰裙、无腰裙、 上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙2、分割线的变化（重点学习）：四片裙、六片 裙、三节裙、 横向分割裙、斜裁裙3、裙摆的变化：窄裙、直裙、A字裙、斜裙、 大摆裙二、直筒西服裙款式特点分析并回顾制图过程：特点分析：裙子中的基 本型，腰部至臀部造型比较帖体，臀部至裙摆的宽度上下一致，成直筒形。制图 过程：（ppt演示）
裙子的剪裁与纸样设计
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM 表5-3人体行走尺 度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。
裙子制图教案——裙子制图的基本原理(三)
课题：裙子制图的基本原理（三） 课型：技训课 课时： 教学目的：1.学习和掌握裙子的分类以及一步裙和西服裙的结构制图。 2.使学生学会裙子的分类以及一步裙和西服裙的结构 制图，培养学生对裙子的分类以及一步裙和西服裙的 结构图的掌握能力。 3.培养学生的观察分析能力。养成一丝不苟的学习态 度。 重点难点：直裙类的结构制图 教学方法：讲授法、示范法、举例法。 教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。 一、教学过程 （一）一步裙 1、款式特点 一步裙属于紧身裙，臀围的放松量一般取4～6cm，前后片腰口各收四只省处理臀腰差。后中心线分割，上端装拉链，下摆开叉。 2、制图规格 3、制图要点
（1）根据成品规格直接制图，臀围放松量取4cm，腰口每片放 0.5 cm是紧身裙的吃势量。臀围及腰围设置前后差1cm。 （2）前片收省量取5cm，后片收省量取5.5 cm，收省量通常取臀腰差的2/3左右，多余的臀围差量在侧缝处劈去，侧缝腰口 起翘0.7 cm是为了与腰口线垂直。臀围差不同，其量也要变 化。 （3）后中心腰口处低下1cm，腰宽取3 cm。 （二）西服裙 1、款式特点：西服裙主要是采用褶裥来增大人体下肢的活动 量。常见的西服裙是在前片中间收一只阴褶裥。褶裥的上部缉线封口，下摆略放出一些。 2、制图规格 3、结构制图 4、制图要点 （1）前中一只阴褶裥，褶裥量的大小可根据造型和面料的许可而定，一般不小于8cm。褶裥量不计算在臀围规格内。 （2）因前中已打褶裥，腰口只收一只省，臀腰差的量有1cm放入褶裥中，以减小侧缝劈势。
（3）侧缝下摆每片放出2cm，两侧缝线应等长，在侧缝上端装拉链。 （4）后中心腰口处低下1cm，腰宽取3cm。 二、小结：本次课主要讲授基型裙的变化。 三、作业：用四开素描纸制一步裙和西服裙各一遍。 四、教学反馈：
《服装结构制图》试题(8)
《服装结构制图》试题(八) 第 1 页 共 1页 一、填空（每空2分，共14分） 1．裙子从裁片结构上来分，一般可分为 直裙 、 斜裙 和 拼接裙 三大类。 2. 一步裙前片腰围的计算公式W/4＋0.5cm ＋1cm ＋5cm 中， W/4是 腰围的分配数 ，0.5cm 是 吃势量 ，1cm 是 前后差 ，5cm 是 收省量 。 二、单选题（每空2分，共6分） 1. 三节的宽度一般取第二节为裙长的1/3左右（ B ） 。 A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/5 2. 以下哪种裙子采用下摆开衩来增大人体下肢的活动量？（ A ） 。 A. 一步裙 B.西服裙 C. 喇叭裙 D. A 字裙 3. 一条喇叭裙（两片式，当每片展开角度为90°）的腰围为66 cm ，则制图时腰口半径是（ C ） 。 A. 19cm B. 20cm C. 21cm D. 22cm 三、多选题（每空2分，共10分） 1. A 字裙裙摆每片放量越（ A ），起翘越（ C ）。 A. 大 B. 小 C. 高 D. 长 2. 以下 （ A ）（ B ）（ D ）采用直丝剪裁。 A. 一步裙 B.西服裙 C. 喇叭裙 D. 直筒裙 四、操作题（1、3题25分，2题20分共70分） 1. 按1∶5的比例，绘制西服裙的结构图。 制图规格：裙长66 cm ，臀围96 cm ，腰围66 cm ，臀长18 cm 。 2. 根据自己的规格尺寸，按1∶1的比例，裁剪一条裙子，款式自定。 3. 按1∶5的比例，绘制一步裙的结构图。 制图规格：裙长68cm ，臀围96 cm ，腰围66 cm ，臀长18 cm 。
服装结构制图教案
《服装结构制图》 教案 教师：余冬娥 班级： 09服装班 一
1-3课时 课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量） 目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。 2、简单了解本课程所学的内容。 重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。 2、了解结构制图的依据有哪些。 3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。 难点：1、激发学生兴趣。 2、人体测量。 方法：理论讲解与操作相结合。 准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。 2、临时测体对象。 课时安排：3课时 过程： A、讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。 B、讲授新课： 一、服装结构制图的含义： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。
二、结构制图的依据有哪些？ 1、人体。（主要依据） 所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。 2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。 （直接数据） 注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。 三、人体体型： 可分人体比例和人体结构两个方面理解： （一）人体比例： 测量单位：头 正常人体：成年男性：7.5个头 成年女性：7个头 1—2岁： 4个头 5—6岁： 5个头 14—15岁：6个头 16岁：接近成年人 25岁：达到成年人身高 （二）人体结构： 为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面 表示。 1、点 如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。
2、线： 如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。 臀围线等等 3、面： 如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。 4、人体服装相对应的部位： 在以后边制图边讲解，首先自己了解。 四、人体测量： 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。 （一）测体工具（常用） 软尺：主要工具。 3、腰节带：围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。 （二）测体方法：（以女体为例讲解） 测净体规格（仅穿内衣）。规格即为净规格。 服装规格：净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量） 如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。 （三）测量部位： 1、身高：头骨顶点量至脚跟。 2、衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需 长度。 后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。 3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。