各种纤维的鉴别
各种纤维的鉴别
1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。
(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表
面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。
(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。
3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
(1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。
(2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。
(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。
4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示：
(1)、棉、羊毛纤维：淡黄色
(2)、丝光棉纤维：淡红色
(3)、黄麻（生）纤维：紫褐色
(4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色
(5)、粘胶纤维：白色紫阴影
(6)、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影
(7)、涤纶纤维：白光青天光很亮
(8)、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。
5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。
(4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。
(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。
(6)、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。(7)、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。
(8)、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。
(9)、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬
常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织
面料的分类：
1、按不同的加工方法分类
（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类
（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分类
（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。
4、新颖织物分类
（1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。
（2）、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。
（3）泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。
（4）、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯（PVC）、氯丁橡胶等而成，具有优越的防水功能。
机织物的分类
机织物分类方法很多。
1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。
纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。
混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过
程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。
交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。
棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物
毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。
3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。
织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。
4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。
特别注意区别的几个概念：
1、色织与印花染：
色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫
面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；
印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。
2、混纺与交织
混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；
交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。
针织物的分类
针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等，经编针织物常用做内衣面料，手工编制也是纬编的编制方法。
纬编中，纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向，织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。
经编是在经向上的一组经纱做纵向运动，配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和生产它们的经编机，与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱一样，由经轴供纱，经轴上卷绕有大量平行排列的纱线，与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横
列中形成一个竖直的线圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。
针织品中当以纬编针织物所占比重最大。
纬编针织物主要有基本纬编针织物（平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物）、特殊纬编针织物（双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等）
经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分
丝织物的品名：
1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称，由设计者自己命名。品名大体由冠名和尾名两部分组成，冠名一般均用小类名作定语，尾名为大类名，表示该织物的属性。即：小类名+大类名品名。丝绸产品共分为14大类和27小类。
（1）、十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒。
（2）、二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面。
2、丝织物的品号：新品种经设计、试织、试销、投入批量生产，应由主管部门统一编号。根据销售渠道不同，可分为外销编号和内绡编号。
（1）、外销编号：称统一号，由五位阿拉伯数字组成，分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号。五位数自左向右含义是：首位数代表丝织物的原料的属性。“1”表示桑蚕丝织物（包括桑丝及其副产
品绢丝和绸丝）；“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物；“3”表示天然短纤维与其他短纤维混纺的纱线所织成的织物；“4”表示柞蚕丝类织物；“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物；“6”表示上述原料交织的织物；“7”专用于表示被面。第二位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别：“0”表示绡类；“1”表示纺类；“2”表示绉类；“3”表示绸类；“40-47”表示缎类；“48-49”表示锦类；“50-54”表示绢类；“55-59”表示绫类；“60-64”表示罗类；“65-69”：表示纱类；“70-74”表示葛类；“75-79”表示绨类；“8”表示绒类；“9”表示呢类。第三至第五位数表示品种的序号。
（2）、绸缎地区品号：由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成。自左至右含义是：地区代号：北京-B；上海-S；辽宁-D；江西-J；湖北-E；江苏-K；广东-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山东-L；重庆-CC；广西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陕西-Q；天津-T；宁波-HW。首位数表示原料属性（涵义同全国统一品号中的首位数）。第二位至第四位数表示品种规格序号。
面料的经纬向区别
（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料的正反面区别
（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。
面料印染与后整理
面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。
这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类，在这里不再做介绍。
一、纺织品染色纺织品的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色（常规染色），主要是将纺织品放在
化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色不在此列）。染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。
1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。
2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。
3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。
4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。
5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。
6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。
7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。
8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。
9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。
染色的类型
纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。
1、散纤维染色
在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
2、毛条染色这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛
织物。
3、纱线染色织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。常规纱线染色的方法有三种
①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；
②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。
③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。
但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。
4、匹染对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。
5、成衣染色
把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。
纤维的简单鉴别方法
各种纤维的简单鉴别方法 识别各种纤维最简便的方法是燃烧法。根据燃烧时的现象不同和燃烧后产物形态及烟、烟灰、味和燃烧后灰烬的性能的不同，可以区分出哪种纤维。 棉纤维：易燃，燃烧速度快，有烧纸的气味，烧出灰保持原形，手触灰即散碎。 麻：燃烧快，产生黄色或蓝色火焰。燃烧时仍保持原来线形，有烧枯草的气味，灰烬少，呈浅灰色。 羊毛：近火即卷缩，烧时臭味与烧毛发同，灰缩成黑色易碎的颗粒。 丝：现象与毛相似。但烧前丝线长而细，有光泽，与毛区别。 人造纤维（黏胶纤维）：易燃，燃烧速度快，有烧纸的气味，但灰烬很少。 锦纶（尼龙）：接近火焰时立即卷缩，边熔融边缓慢燃烧，有芹菜的气味，趁热可以拉成丝。灰烬味灰褐色玻璃球状，不易破碎。 涤纶（的确良）：接近火焰时，纤维迅速卷缩，边熔融边冒黑烟燃烧，火焰呈亮黄色，有芳香气味，灰烬为黑褐色玻璃状小球，能用手压碎。 腈纶（人造羊毛）：接近火焰时，边收缩熔融边燃烧，火焰有闪光，有酸的气味，灰烬为脆的黑色无光泽硬球。 将Tencel纤维、Modal纤维、大豆蛋白纤维、竹素纤维及粘胶基甲壳素纤维与粘胶纤维、棉、蚕丝、羊毛及涤纶纤维分别用显微镜法、溶解法、燃烧法及着色法这几种鉴别方法来进行鉴别和比较。 1.显微镜观察法 制作纤维的纵向片子和横截面切片，在显微镜下观察纤维的纵向及横向形态，根据形态特征差异来鉴别纤维：纤维种类纵向形态截面形态 T encel纤维光滑较规则圆形或椭圆形，有皮芯层 Modal纤维纵向有1~2根沟槽不规则类似腰圆形，较圆滑，有皮芯 大豆蛋白纤维表面有不规则沟槽和海岛状凹凸呈扁平状哑铃型和腰圆形 竹纤维表面有沟槽锯齿型，有皮芯层 甲壳素纤维表面有明显沟槽边缘锯齿型，芯层有明显的细小空隙 粘胶纤维表面有沟槽锯齿型，有皮芯层 棉纤维有天然转曲腰圆形，有中腔 蚕丝表面平滑不规则三角形 毛纤维表面有鳞片圆形 涤纶纤维棒状、表面光滑圆形 2.燃烧法：燃烧法是根据纤维燃烧时和燃烧后的特征来区分纤维种类 3.着色法：着色法是将纤维放在碘-碘化钾溶液中显色，根据纤维显色差别来鉴别纤维以上两种试验结果如下： 纤维种类接近火焰火焰中离开火焰燃烧气味残渣形态湿态显色 T encel纤维不熔不收缩迅速燃烧继续燃烧烧纸味灰黑色的灰黑蓝青 Modal纤维不熔不收缩迅速燃烧继续燃烧烧纸味灰黑色的灰蓝灰 大豆蛋白纤维收缩燃烧不熔融，有黑烟不易延烧烧毛发味松脆黑灰褐色 竹纤维不熔不收缩迅速燃烧继续燃烧烧纸味灰黑色的灰蓝灰 甲壳素纤维不熔不收缩迅速燃烧继续燃烧烧纸味灰黑色的灰黑色 粘胶纤维不熔不收缩迅速燃烧继续燃烧烧纸味少量灰白色的灰黑蓝青 棉纤维不熔不收缩迅速燃烧继续燃烧烧纸味少量灰白色的灰不染色 蚕丝收缩逐渐燃烧不易延烧烧毛发味松脆黑灰淡黄 毛纤维收缩逐渐燃烧不易延烧烧毛发味松脆黑灰淡黄 涤纶纤维收缩熔融先熔后烧，有溶液滴下能延烧特殊芳香味玻璃状黑褐色硬球不染色
鉴别纺织面料的几大方法
鉴别纺织面料的几大方法
纺织面料的鉴别方法 纺织面料鉴别主要可以从三个纬度入手，纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量，通过对这三大方向去鉴别，可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。下面，小编详细介绍三大类鉴别法的具体方法，学着点哦~ 1纺织面料成分的鉴别 1.感官鉴别法 （1）主要方法 眼看：运用眼睛的视觉效应，观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。 手摸：运用手的触觉效应，感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。 用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。 耳听、鼻嗅：听觉和嗅觉对判断某些面料的原料有一定的帮助。如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维面料的撕裂声不同；腈纶和羊毛纤维面料的气味有差异等。 （2）四个步骤 第一步，初步区分纤维或面料的所属大类。 第二步，由面料中纤维的感官特征，进一步判断原料的种类。 第三步，根据面料的感官特征做出最终判断。 第四步，验证判断结果。如果对判断把握不大时，可以采用其他方法予以验证。如果判断有误，可以重新进行感官鉴别或与其他方法相结合进行鉴别。 2.燃烧鉴别法 常见纺织纤维的燃烧特征 ①棉纤维，遇火即燃烧，燃烧速度快，产生黄色火焰，有气味；稍有灰白色烟，离火 后可以继续燃烧，吹熄火焰后仍有火星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，手触易碎成松散的灰，灰烬呈灰色细软粉末，纤维的烧焦部分为黑色。 ②麻纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产生黄色或蓝色火焰，有烧草的气 味；离开火焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰色或白色草灰末状。
③羊毛，接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；火焰呈橘色黄 色，燃烧速度比棉纤维慢，离开火焰立即停燃，不易续燃，有烧头发和羽毛的臭味； 灰烬不能保持纤维原状，而呈不定形或球状有光泽的黑褐色脆块，用手指一压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的气味。 ④蚕丝，燃烧比较慢，熔融并卷曲，烧时缩成一团，有烧毛发的臭味；离开火焰时略 带闪光，缓慢燃烧，有时会自灭；灰为黑褐色松脆小球，用手指一压即碎。 ⑤粘胶纤维，燃烧性状基本与棉相似，但粘胶纤维燃烧速度比棉纤维稍快，灰烬更少， 有时不易保持原形，粘胶纤维燃烧时会发出轻微的咝咝声。 ⑥醋酯纤维，燃烧速度快，有火花，一边熔化，一边燃烧，烧时有刺鼻的醋酸味；离 开火焰时，一边熔化，一边燃烧；灰为黑色有光泽的不规则块状，可用手指压碎。 ⑦铜氨纤维，燃烧速度很快，不熔融，不收缩，有烧纸的气味；离开火焰继续迅速燃 烧；灰烬少，呈浅灰色或灰白色。 ⑧燃烧时纤维先卷缩，一边熔化，一边缓慢燃烧，有黄白色火焰，火焰边呈蓝色，火 焰顶部冒黑烟；离开火焰继续燃烧，有时会停止燃烧而自灭；燃烧时有芳香气味或甜味；灰烬为黑褐色硬质小球，用手指不易捻碎。 ⑨锦纶，与火焰接近时引起纤维收缩，接触火焰后，纤维迅速卷缩，并熔融成透明的 胶状物，同时有小气泡。 ⑩腈纶，一边熔化熔融，一边燃烧，燃烧速度快；火焰呈白色，明亮有力，有时略有黑烟；有类似烧煤焦油的鱼腥臭味或辛辣味；离开火焰继续燃烧，但燃烧速度缓慢； 灰烬为黑褐色不规则脆性小球，用手指易捻碎。 ?维纶，燃烧时纤维迅速收缩，慢慢燃烧，火焰很小，几乎无烟；当纤维大量熔融时会产生较大的深黄色火焰，有小气泡；烧时带有电石气的特殊臭味；离开火焰继续燃烧，有时会自灭；灰烬为黑褐色不规则脆性小珠，用手指可捻碎。 ?丙纶，一边卷缩，一边熔化，缓慢燃烧；有蓝色明亮火焰，冒黑色浓烟，有胶状物滴下；有类似烧石蜡的气味；离开火焰继续燃烧，有时会自灭；灰烬为不规则硬块状，透明，用手指不易捻碎。 ?氯纶，难以燃烧；在火焰中熔融燃烧，冒黑色浓烟；离开火焰立即熄灭，不能续燃； 烧时有难闻的刺鼻氯臭味；灰烬为不规则黑褐色硬块，用手指不易捻碎。 ?氨纶，接近火焰先膨胀成圆形，而后收缩熔融；在火焰中熔融燃烧，燃烧速度比较缓慢，火焰呈黄色或蓝色；离开火焰边熔融边燃烧，缓慢自灭；烧时有特殊的刺激性气味；灰烬为白色黏着性块状物。
各种面料识别方法
各种面料识别方法 一、纺织纤维的分类人们用来制作衣服的纺织纤维共有两大类，一类是天然纤维，另一类是化学纤维。天然纤维又分两种：一种是动物纤维，主要是蚕丝和羊毛；另一种是植物纤维，主要是麻和棉花。化学纤维也右两种：一种是人造纤维，如黏胶、富强、铜氨醋酸纤维等；另一种是合成纤维，即所谓“六大纶”。 二、纺织纤维的鉴别鉴别纺织纤维有感官法、燃烧法、试剂化验和显微镜观察分析等几种方法。 （1）感光法就是靠人的感觉器官去分辨出纤维的种类。如用肉眼看（看它的颜色、质地、光泽等），用shoumo （摸它的质感、厚薄等），用耳听（听它的丝鸣等）。 （2）燃烧法是从织物上抽几根经纱纬线，用火点燃，细细观察，看它在燃烧时的变化。根据燃烧的速度、火焰的颜色、散发出来的气味，以及燃烧后灰烬的颜色、形状、硬脆度等特征，大致可判断出纤维的种类。 纤维燃烧的鉴别可参见表1-1。表1-1? 纤维燃烧辨别
纤 维种类 燃烧情况气味灰烬颜色和形状 棉燃烧很快，产生黄色火 焰及蓝焰 有烧 纸气味 灰烬少，灰末 细软呈浅灰色 麻燃烧块，产生黄色火焰 及蓝色 有烧 草气味 灰烬少，草灰 末状，呈浅灰色 或灰白色 羊毛一面徐徐冒烟起泡，一 面燃烧有烧 毛发臭味 灰烬多为有 光泽的灰色，发 脆小球块状且易 碎 蚕丝燃烧慢，烧缩成一团 同上 灰烬为黑褐 色小球用手一压 就碎 黏胶纤维燃烧快，产生黄色火焰有烧 纸气味 挥金少，呈浅 色或白色 醋酸纤维 燃烧缓慢，熔化后离开 火焰，一面熔化一面燃烧 有刺 鼻醋酸味 灰烬为黑色 有光泽块状可用 手指压碎 涤纶 燃烧先卷缩，一面熔 化，一面冒烟燃烧，有灰 有芳 香族气味 灰烬为褐色 小珠可用手捻碎
总结纤维的鉴别方法
纤维的鉴别方法 纺织品织物从品种上可分为天然纤维和化学纤维两类。丝、棉、麻、羊毛这四大家族属于天然纤维，粘胶人丝、锦纶丝、涤纶丝、维纶丝则属于用化学品合成的化学纤维。鉴别织品或服饰是用何种原料制成的方法，常用的主要有三种，即手感目测法、燃烧鉴别法、显微镜法和化学药品着色鉴别法。下面简单地介绍一下这几种鉴别织物的方法。一、手感目测方法手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴别人员有丰富的经验。对服装面料进行鉴别时，除对面料进行触摸和观察外，还可从面料边缘拆下纱线进行鉴别。 1、手感及强度棉、麻手感较硬，羊毛很软，蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。用手拉断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、醋酯纤维则较弱。 2、伸长度拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；毛、醋酯纤维的伸长度较大；蚕丝、粘胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。 3、长度与整齐度 天然纤维的长度、整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。棉纤维纤细柔软，长度很短。羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。蚕丝则长而纤细，且有特殊光泽。麻纤维含胶质且硬。 4、重量棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻；羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量相近。 二、燃烧法常用纺织纤维燃烧特征纤维近焰时现象在焰中离焰以后嗅觉灰烬形状棉近焰即燃燃烧续燃较快,有余辉燃纸味极少、柔软、黑色或灰色毛熔离火焰熔并燃难续燃,会自熄烧羽毛味易碎、脆, 黑色丝熔离火焰燃时有丝丝声难续燃,会自熄, 且燃时飞溅烧羽毛味易碎、脆,黑色 麻近焰即燃燃时有爆裂声续燃冒烟有余辉同棉同棉 粘胶近焰即燃燃烧续燃极快无余辉烧纸夹杂化学品味除无光者外均无灰, 间有少量黑色灰 锦纶近焰即熔缩熔燃,滴落并起泡不直接续燃似芹菜味硬、圆、轻、棕到灰色,珠状涤纶同上同上能续燃,少数有烟极弱的甜味硬圆,黑或淡褐色腈纶熔，近焰即灼烧熔并燃速燃、飞溅弱辛辣味硬黑,不规则或珠状 三、显微镜观察法借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比较准确
纤维的鉴别
纤维的鉴别
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09-10上学期08染整纤维化学与面料实训指导书 项目一纺织纤维的鉴别（感观法和显微镜法） 1、实验目的 能使用显微镜认识各种纺织纤维。 2、所需原材料及仪器设备 未染色纱线或织物若干，火胶棉、玻璃棒、切片器、显微镜、载玻片、盖玻片、甘油、刀片。 3、实验步骤 1）纤维感官鉴别法，是通过手摸、眼看来鉴别纤维和织品。手摸是鉴别织物的柔软性、弹性和褶皱情况；眼看是看纤维或织物的光泽、粗细、长度、弯曲形态等。各类织品纤维特点如下： 棉：纤维具有天然卷曲，纤维较细而短，长度可达38mm左右，弹性较差，手感柔软，光泽暗淡。 羊毛：纤维粗长，呈卷曲状态，弹性好，有光泽，手感温暖。其织品揉搓时不易折皱，手感滑爽挺括。 羊毛通常是指绵羊身上卷曲的毛和山羊身上直状毛。 羊绒：指的是山羊皮上的底绒。与羊毛相比，羊绒手感更为柔软、光滑、细致。 蚕丝：蚕丝在天然纤维中最长最细，强度较好，手感柔软而光滑细腻（柞蚕丝比桑蚕丝略粗），手摸有冷凉感，在干燥和湿润状态下拉断蚕丝，所用的力无明显区别。 麻：纤维细长，强度大，质地粗糙，缺少弹性与光泽，其织品手感粗硬，有冷凉感。 人造纤维：纤维强度低，润湿后易折断，弹性较差，断头处呈散乱的纤毛物状，手紧握织品后迅速放松，其皱折多而明显。 锦纶：纤维强度高，回复伸长率大，不易拉断，织物弹性较人造丝、蚕丝好，手感粗糙。 涤纶：织物弹性最好，不折不皱，手感挺滑（俗名的确凉）。 腈纶：织物蓬松性好，手感柔软有毛料感，但色泽不柔和，手感干燥，弹力较低。 维纶：织物弹性较差，易折易皱，手感较硬，色泽不鲜艳。 2）显微镜法 1．纤维纵向观察： (1)将纤维并向排齐（若为纱线则剪取一小段退去捻度，若为织物则分别抽取织物经纱与纬纱并退去捻度，抽取纤维）置于载玻片上，滴上一滴甘油，盖上盖玻片。 (2)将放有试样的载玻片放在载物台夹持器内，按规定步骤调节显微镜至清晰图像。 (3)将在显微镜下观察到的纤维纵向形态描绘在纸上。取下试样，用滤纸擦去甘油，继续装上另一种纤维试样进行观察。
纺织纤维的各种鉴别方法
纺织纤维的各种鉴别方法 1、显微镜观察法 利用显微镜观察纤维的纵向和横断面形态特征来鉴别各种纤维，是广泛采用的一种方法。它既能鉴别单成份的纤维，也可用于多种成份混合而成的混纺产品的鉴别。天然纤维有其独特的形态特征，如棉纤维的天然转曲，羊毛的鳞片，麻纤维的横节竖纹，蚕丝的三角形断面等，用生物显微镜能正确地辨认出采。而化学纤维的横断面多数呈圆形，纵向平滑，呈棒状，在显微镜下不易区分，必须与其他方法结合，才能鉴别。 2、燃烧法 燃烧法是鉴别纤维的常用方法之一，它是利用纤维的化学组成不同，其燃烧特征也不同来区分纤维的种类。取一小束待鉴别的纤维，用镊子夹住，缓慢地移近酒精灯火焰，仔细观察纤维接近火焰，在火焰中，和离开火焰后的燃烧状态，燃烧时散发的气味，以及燃烧后灰烬的特征，对照纤维燃烧特征表，粗略地鉴别属于哪一类纤维。 燃烧法适用于纯纺产品，不适用于混纺产品，或经过防火、防燃及其他整理的纤维和纺织品。 几种常见纤维的燃烧特征如表所示。 表几种常见纤维的燃烧特征
3、药品着色法 药品着色法是根据各种纤维对某种化学药品的着色性能不同来迅速鉴别纤维品种的方法，此法适用于未染色的纤维或纯纺纱线和织物。鉴别纺织纤维用的着色剂分专用着色剂和通用着色剂两种。前者用以鉴别某一类特定纤维，后者是由各种染料混合而成，可对各种纤维染成各种不同的颜色，然后根据所染的颜色不同鉴别纤维。通常采用的着色剂有碘一碘化钾溶 液。 碘一碘化钾溶液是：将碘20克溶解于100毫升的碘化钾饱和溶液中，把纤维浸入溶液中。~1分钟，取出后水洗于净，根据着色不同，判别纤维品种。几种纺织纤维的着色反应如表 所示。 表几种纤维的着色反应
常见几种面料识别方法!!!
常见几种面料识别方法!!! [b]常见几种面料识别方法 [/b] [b]怎样识别面料等级？ [/b] 产品说明书上或布料标签上印有红字者为一等品；印有绿字者为二等品；印有蓝字者为三等品；印有黑字者为等外品。 [b] 怎样识别面料？ [/b] ..现在的面料品种繁多。怎样鉴别面料的质地呢？这并不难，只要从面料边角上取几根纱线，通过燃烧，即可识别。 ..有较浓的烧发气味，灰烬呈黑色疏松球状，是纯毛或真丝面料，而毛是短纤维，真丝是长纤维，从外形上即可区别。 ..有烧发气味，灰烬中有灰白色的粉状，是毛粘混纺织物。 ..有烧发气味，灰烬呈较坚硬的球状，是毛和合成纤维的混纺或交织织物。 ..既无烧发味，又无烧纸味，而是其他特殊气味，灰烬坚硬呈球状或块状，是合成纤维纯纺或混纺织物。 [b] 怎样识别国际织物品质标记？ [/b] 国际上对织物品质有统一的标记。分为： (1)全棉。100％Cotton。 (2)全毛。100％Wool。 (3)全聚酯纤维。100％Polyester(poly)。 (4)纯毛：Pure Wool。 [b]怎样鉴别纯毛线和腈纶线? [/b] [b].. 区别纯毛线和腈纶线有两种简单的方法： [/b] 1．看外观。纯毛线的颜色光泽柔和，手感有弹性、柔软、有毛茸感；腈纶毛线光泽耀眼，手感松软，摸时有沙沙轻微响声。 2．用火烧。取一段毛绒用火点燃，纯毛线冒出蓝灰色烟，发出烧毛发的臭味，形成有光泽、不成形的黑色小球，用手一弹就碎成粉末；腈纶毛线点燃时，先是熔融而后燃烧，有光亮并有酸的气味，形成黑色小球，不易捏碎。 [b] 怎样识别绒线的标号? [/b] 绒线的标号大都由三位数组成。 第一位数表示使用的原料： "1"表示国产羊毛； "2"表示进口羊毛； "3"表示进口羊毛和粘胶混纺； "4"表示新产品； "5"表示国产羊毛和粘胶混纺； "6"表示进口羊毛和腈纶混纺； "7"表示国产羊毛和腈纶混纺；"8"表示纯腈纶。 第二、三位数，代表绒线单支纱数，数越大，纱越细。如826针织绒线，是纯腈纶纺的26支纱的细绒线；790是毛腈混纺的9支纱的粗绒线；如在三位数前面再加一个"4"字，说明是新产品。 [b]怎样用燃烧法鉴别合成纤维？ [/b] (1)涤纶：点燃时纤维先收缩、燃熔，然后再燃烧，火焰呈黄白色，很亮，无烟。着火困难，燃后有芳香味，灰烬呈黑色硬块，能用指压碎。 (2)腈纶：点燃后能延烧，但较慢，燃烧熔化，伴有辛酸味，燃后灰烬呈黑色小球，可压碎。 (3)维纶：燃烧时纤维先收缩，同时发生燃熔，但不延燃，冒黑烟，燃后剩黑色小块，可压碎。 (4)氯纶：燃烧时火焰亮，收缩并冒烟，有特殊气味，剩、褐色灰烬。
纤维鉴别
1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料温下它的长度能拉伸至五倍以上。 (1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。 (2)、麻纤维手感较粗硬。 (3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。 (4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。 (5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 (6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。 2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维 (1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。 (2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。 (3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。 (6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。 (7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。 (8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。 (9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。 (10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。 (11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。 (12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。 (13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。 3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。 (1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。 (2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。 (3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。 4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示： (1)、棉、羊毛纤维：淡黄色 (2)、丝光棉纤维：淡红色 (3)、黄麻（生）纤维：紫褐色 (4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色 (5)、粘胶纤维：白色紫阴影 (6)、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影 (7)、涤纶纤维：白光青天光很亮 (8)、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。 5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下： (1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。 (2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。 (3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；
《FZ-T01057-2007纺织纤维鉴别试验方法》读书报告(可编辑修改word版)
《FZ/T 01057-2007 纺织纤维鉴别试验方法》读书报告FZ/T 01057-2007《纺织纤维鉴别试验方法》包括九个部分,它们分别是： 1. FZ/T 01057.1-2007 通用说明； 2. FZ/T 01057.2-2007 燃烧法； 3. FZ/T 01057.3-2007 显微镜法； 4. FZ/T 01057.4-2007 溶解法； 5. FZ/T 01057.5-2007 含氯含氮呈色反应法； 6. FZ/T 0105 7.6-2007 熔点法； 7. FZ/T 01057.7-2007 密度梯度法； 8. FZ/T 01057.8-2007 红外光谱法； 9. FZ/T 01057.9-2007 双折射率法。 该套标准系统的描述了纺织纤维的各种鉴别方法。仔细阅读这套标准之后，我对纺织纤维成分鉴别有了更清楚的认识。 1.纺织纤维简介 从生产实用角度看，长度达到数十毫米以上，具有一定的强度、一定的可绕曲性和相互纠缠抱合性能及其他服用性能，可以生产纺织制品（如纱线、绳带、机织物、针织物等）的，叫做纺织纤维。 纺织纤维的种类繁多，包括天然纺织纤维及人工合成的化学纤维。可以按
其获得来源、基本组成等区分为几个大类和小类。具体分类如表 1.1。该表中列举了一些常见的纺织纤维。 表1.1 纺织纤维分类表 2.纺织纤维鉴别常用试验方法 根据FZ/T01057《纺织纤维鉴别实验方法》标准，主要通过燃烧、显微镜观察、化学试剂溶解、熔点测定等方法来鉴别出纺织品的成分。 2.1 燃烧鉴别法（FZ/T01057-2）： 不同的纤维在燃烧过程中有不同特征，可以通过分辨燃烧时的火焰、烟、灰烬或气味来识别。例如，棉、麻等纤维素纤维燃烧时有烧纸的气味；毛、丝等蛋白质纤维燃烧时有烧头发的臭味；合成纤维涤纶、锦纶、腈纶都是高分子聚合物，靠近火焰时纤维首先收缩熔融，其中聚涤纶燃烧时有甜味，锦纶燃烧时有氨基味，腈纶燃烧时有辛辣味。 2.2 显微镜鉴别法（FZ/T01057-3）：
纺织面料纤维成分鉴别
纺织面料纤维成分鉴别 化学纤维业的发展，使各类化纤织物的新产品相继问世，成为裁制服装量主要的材料，很多化纤织物（包含其它与化纤的混纺产品），从外观上看，几乎达到与天然纤维织物乱真的程度。了解各类织物的成分及其性能必须要掌握纺织材料成分鉴别知识。 鉴别纺织面料的成分就是要弄清某种面料是由什么纤维构成的，这是选择何种服装缝制工艺及熨烫工艺的主要依据。鉴别纺织面料成分的方法有如下几种：一．感观法 通过人的感觉器官：眼、鼻、耳、手等，直接对被测面料进判断，如先用眼观察所测面料的光泽、染色状况，用鼻闻气味，用手去摸、捏 面料的光滑、弹性及冷暖程度，耳听面料撕裂声等进行判断。这一方法 无需药物和仪器，比较简单易行。各类纤维感观法如下： 1．纯棉与棉混布的区别 A．纯棉：外观光泽柔和，有纱头或杂质。手感柔软，弹性差。手捏紧 后松开，布易皱，且折痕不易退去。如果抽几根经纬捻开看，纤维长短 不一，一般在25~35cm之间。 B．涤棉布：外观光泽较明亮，布面平整光洁，几乎见不到纱头或杂质。 手摸布面感觉平整、滑爽、挺括、弹性好，手捏紧后放松，虽有折痕， 但不明显，且能短时间内恢复原状，色彩多数淡雅素静。 C．粘纤布（包括人造棉、富纤布等）：光泽柔和明亮，色彩鲜艳。仔细 观察纤维间有亮光，手摸面料光滑平整。捏紧后松开，折痕明显，且不 易退去。经、纬纱用嘴弄湿后，牢度明显下降，面料浸水后增厚发硬。 D．维棉布：大多色泽暗淡，色彩不鲜。外观比纯棉布细密，光洁。手 感柔软，光滑，布面杂质少。下水后布发滑。 E．丙棉布：外观很像涤棉布，挺括而富有弹性。布面不及涤棉布光洁 平整，稍有粗糙手感。 2．全毛呢绒与混纺呢绒的区别 A．纯毛精纺呢绒多数面料较薄，外观光泽柔和色彩纯正。呢面光洁平 整，纹路清晰，手感滑糯，温暧富有弹性，悬垂性好。捏紧后松开，折 痕不明显，且能迅速恢复原状，捻开纱支看，纱支多数为双股。 B．纯毛粗纺呢绒大多身厚实，呢面丰满，不露底纹，手感丰满、温暖、 富有弹性，质地紧密的膘光足，质地疏松的悬垂性好。纱支多数为单股。 C．粘胶混纺呢绒光泽不柔和，手感差。粗纺呢绒具有松散感，捏紧后 放松，折良明显，且恢复速度极慢，悬垂感较差。粗纺多、精纺少。精 纺棉感强，此类纺织已逐渐淘汰。 D．涤纶混纺呢绒多数纺成精纺，如涤毛或毛涤华达呢、派力司、花呢 等。共同特点是呢面平整、光滑、挺括、织纹清晰。弹性超出全毛或毛 粘。手感差于全毛或毛腈，糯性差。 E．腈纶混纺呢绒清纺面料毛感强，胜于毛涤。手感温暖、弹性好、糯 性差。多数织成隐条隐格花呢类，粗纺面料较少，多数纺成花呢类，悬 垂性较差。 F．锦纶混纺呢绒毛感差，外观具有蜡样的光泽、手感硬挺、呢面平整， 手捏紧后放松有明显折痕，能恢复原状，但速度缓慢。
纺织纤维鉴别实验报告
实验一纺织纤维的鉴别 一、实验目的纤维鉴别通常采用的方法有显微镜法、燃烧法、溶解法、熔点法等。对一般纤维，用单一的方法或用这些方法的组合便可比较准确、快捷的完成鉴别。否则将需借助红外光谱仪、气相色谱仪、热分析仪、X 光衍射仪和电子显微镜等仪器进行分析。 本实验采用常规方法对纤维进行鉴别。通过实验达到以下目的： 1．学会以燃烧法、溶剂溶解及显微镜观察法鉴别各种纤维； 2．熟练掌握手切法制作纤维切片的技术。 二、实验原理纤维鉴别就是利用各种纤维的外观形态和内在性质的差异，采用物理、化学等方法将其区分开来，一般采用如下三个步序。 1. 显微镜法天然纤维中棉、毛、麻、丝由于动植物物种的差异及形成纤维的过程不同，致使纤维形态各异。化学纤维由于纺丝方法、成形条件不同，横截面形状也有所不同。借助显微镜观察纤维纵向外形、截面形状或配合染色等方法，可以进行大致的区分，对形态特征典型的试样即可进行较准确的判断。当然利用显微镜法进行观察首先能够判别样品是否为单一纤维构成，进而考虑分开鉴别。常见的几种纤维的形态特征见表1和图1。 观察纤维的横截面须将纤维切成较薄的切片。用切片机制得的切片厚度可小于10 m 利于观察，但操 作复杂，成本较高。常用的切片方法还有哈氏切片法，也可用金属孔板或塑料管等来制作切片。哈氏切片法可制得10?30何的切片。后两种方法简捷，但切片较厚，影响观察，不过作为一般纤维的鉴别，这两种方法还是比较实用的。 2. 燃烧法不同纤维的化学组成不同，可以根据各种纤维燃烧现象进行鉴别。譬如，棉花与粘胶、麻类等纤维素纤维的主要成分均为纤维素，因此在与火焰接触时迅速燃烧，离开火焰后会继续燃烧，且伴有烧纸（主要成分亦为纤维素）气味，燃烧后留下少量灰烬；羊毛之类的动物纤维接触火焰时也能燃烧，燃烧时散发出类似烧头发的强烈臭味，这是因为它们的组成主要是角质蛋白，燃烧完毕留下黑色松脆的灰烬；上述方法能够粗略地区分纤维的大类。合成纤维一般组成差异较大，接近火焰时，也有各种气味，但很难从中确切判断的纤维品种。各种纤维的燃烧特征见表2。 燃烧法简单易行，无需特殊的设备和仪器，但比较粗糙，仅能进行大致的区分。这种方法不适于混合的纤维及经阻燃处理的纤维。 在纤维燃烧过程中可给出很多信息，如燃烧的状态、火焰的颜色、散发出的气味、燃烧后灰烬的颜色、形状和硬度等，均可作为鉴别的依据。对纤维热分解时产生的气体进行分析也会有助于纤维区分。即将纤 维试样放入试管，加热试管，用pH试纸在试管口检验。纤维受热后释放出的气体可以是酸性、中性或碱性, 通过鉴定释出的气体酸碱性。 酸性：棉、麻、粘胶纤维、铜氨纤维、醋酸纤维素纤维、维纶、氯纶； 中性：丙纶、腈纶； 碱性：羊毛、蚕丝、锦纶等。 3. 溶解法
纺织纤维的认识与鉴别
维的认识与鉴别 纺织制品的原料主要是指纺织纤维。纺织纤维的品种很多，按其来源，可分为天然纤维和化学纤维两大大类。天然纤维主要有棉、麻(植物纤维，又称纤维素纤维)、丝、毛(动物纤维，又称蛋白质纤维)等。化学纤维又分再生纤维和合成纤维两类。再生纤维是由自然界中的天然高分子化合物，经过化学处理和机械加工制成的。目前常用的再生纤维素纤维有粘胶纤维、铜氨纤维、Tencel纤维、醋酯纤维等。合成纤维是由自然界中的低分子物，经过化学合成和机械加工制成的，如聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(锦纶)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚乙烯醇缩甲醛纤维(维纶)、聚氨酯弹性纤维(氨纶)等。通过改变纺丝方法、喷丝孔形状及添加各种功能性助剂等，还可获得性能不同、形态各异的化学纤维，如异形纤维、复合纤维、远红外陶瓷纤维、抗紫外线纤维等。 纺织纤维品种很多，性状各异，认识纤维是更好地鉴别纤维和使用纤维的基础。纤维的鉴别试验就是要根据纤维外观形态(长度、细度及其离散，纤维的纵、横向形态特征等)、色泽、含杂及化学组成的不同，通过手感目测、显微放大观察、在火焰中的燃烧特征及对某些化学试剂的溶解特性等来识别纺织工业中各种常用的纤维。 一、纺织纤维的的外观特征 主要通过眼看、手摸(手感目测)来观察、感知纤维的长度、细度及其分布、卷曲、色泽及其含杂类型、刚柔性、弹性、冷暖感等采认识各种纤维。常用纤维的手感目测特征见下表。 通过手感目测可知，在外观方面，天然纤维与化学纤维差异很大，而天然纤维中的不同品种差异也很大。因此，手感目测是鉴别天然纤维与化学纤维以及天然纤维中棉、麻、毛、丝等不同品种的简便方法之一。 二、显微镜认识备种纤维 （一）、目的要求 使用普通生物显微镜观察和认识各种纤维的表面形态及及其特征，同时了解
纺织纤维鉴别试验方法
纺织纤维鉴别试验方法 拉曼光谱鉴别方法 1 适用范围 本标准规定了一种纺织纤维鉴别试验方法——拉曼光谱鉴别方法。 本标准适合于鉴别天然纤维和各种合成纤维。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 FZ/T 01057.1 纺织纤维鉴别试验方法第1部分：通用说明 3原理 当一束激光照射样品时，样品分子与光子之间产生非弹性碰撞，即产生拉曼散射。借助于仪器将拉曼散射的强度值与相应拉曼位移值作图，即可获得该样品的拉曼光谱，光谱每一个特征谱带都包含了样品分子结构的信息。不同物质有不同的拉曼光谱图。纤维鉴别就是利用这种原理，将未知纤维与已知纤维的标准拉曼光谱进行比较来区别纤维的类别。 部分纺织纤维的拉曼位移特征峰表见附录A 部分纤维的标准拉曼光谱图见附录B 4 仪器与工具 拉曼光谱仪、剪刀 5 试样 试样应能代表抽样单位中的纤维。如果发现试样存在不均匀性，则应按每个不同部分取样。 6 试样的预处理方法 一般试样无需经过预处理，如果试样中混有非纤维物质，如油脂、蜡及其它杂质时，按FZ/T 01057.1中试样的预处理方法除去杂质 7试验程序
7.1 仪器校准 仪器必须根据仪器制造商提供的仪器说明书调节和校准仪器，保证各散射谱带在它应有的位置上出现。 7. 2 选择合适的扫描条件 7.3 将试样夹入拉曼光谱仪激光器的聚焦支架上，然后进行测量，记录50~2500cm-1的拉曼散射光谱图。 7.4 将试样的原始拉曼光谱图进行基线校正、微分、分段积分及归一化等预处理，得到标准拉曼光谱图，再将其与已知纤维的标准拉曼光谱进行比较来鉴别纤维。
纤维的认识与鉴别
纤维的认识与鉴别 纺织制品的原料主要是指纺织纤维。纺织纤维的品种很多，按其来源，可分为天然纤维和化学纤维两大大类。天然纤维主要有棉、麻(植物纤维，又称纤维素纤维)、丝、毛(动物纤维，又称蛋白质纤维)等。化学纤维又分再生纤维和合成纤维两类。再生纤维是由自然界中的天然高分子化合物，经过化学处理和机械加工制成的。目前常用的再生纤维素纤维有粘胶纤维、铜氨纤维、Tencel纤维、醋酯纤维等。合成纤维是由自然界中的低分子物，经过化学合成和机械加工制成的，如聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(锦纶)、聚丙烯腈纤维(腈纶)、聚乙烯醇缩甲醛纤维(维纶)、聚氨酯弹性纤维(氨纶)等。通过改变纺丝方法、喷丝孔形状及添加各种功能性助剂等，还可获得性能不同、形态各异的化学纤维，如异形纤维、复合纤维、远红外陶瓷纤维、抗紫外线纤维等。 纺织纤维品种很多，性状各异，认识纤维是更好地鉴别纤维和使用纤维的基础。纤维的鉴别试验就是要根据纤维外观形态(长度、细度及其离散，纤维的纵、横向形态特征等)、色泽、含杂及化学组成的不同，通过手感目测、显微放大观察、在火焰中的燃烧特征及对某些化学试剂的溶解特性等来识别纺织工业中各种常用的纤维。 一、纺织纤维的的外观特征 主要通过眼看、手摸(手感目测)来观察、感知纤维的长度、细度及其分布、卷曲、色泽及其含杂类型、刚柔性、弹性、冷暖感等采认识各种纤维。常用纤维的手感目测特征见下表。 通过手感目测可知，在外观方面，天然纤维与化学纤维差异很大，而天然纤维中的不同品种差异也很大。因此，手感目测是鉴别天然纤维与化学纤维以及天然纤维中棉、麻、毛、丝等不同品种的简便方法之一。 二、显微镜认识备种纤维 （一）、目的要求 使用普通生物显微镜观察和认识各种纤维的表面形态及及其特征，同时了解普通生物显微镜的构造并掌握正确使用方法。
纺织纤维鉴别及成分分析实验报告
纺织纤维和面料的鉴别及其成分含量 一、实验目的 1．学会以手感目测法、燃烧法、溶解法及显微镜观察法鉴别各种纤维； 2．通过鉴别进一步理解不同纤维之间的特征、性能的差异。 二、实验原理 纤维鉴别就是利用各种纤维的外观形态和内在性质的差异，采用物理、化学等方法将其区分开来，一般采用如下三个步序。 1．手感目测法 感官法即通过人的感觉器官，眼、耳、鼻、手等，根据纤维、织物的不同外观和特点，对其成分进行判断。 原理：依靠人眼看（纤维或织物的颜色、质地、光泽等）、手摸（纤维或织物质感、厚度等）、耳听（织物摩擦声等）来鉴别服装材料纤维种类的一种方法。 2．显微镜法 天然纤维中棉、毛、麻、丝，由于动物物种的差异及形成纤维的过程不同，致使纤维形态各异。化学纤维由于纺丝方法、成形条件不同，横截面形状也有所不同。借助显微镜观察纤维纵向外形、截面形状或配合染色等方法，可以进行大致的区分，对形态特征典型的试样即可进行准确的判断。当然利用显微镜法进行观察首先能够判别样品是否为单一纤维构成，进而考虑分开鉴别。 3．燃烧法 不同纤维的化学组成不同，可以根据各种纤维燃烧现象进行鉴别。譬如，棉花与黏胶、麻类等纤维素纤维的主要成分均为纤维素，因此在与火焰接触时迅速燃烧，离开火焰后会继续燃烧，且伴有烧纸（主要成分亦为纤维素）气味，燃烧后留下少量灰烬；羊毛之类的动物纤维接触火焰时也能燃烧，燃烧时散发出类似烧头发的强烈臭味，这是因为它们的组成主要是角质蛋白，燃烧完毕留下黑色松脆的灰烬；上述方法能够粗略地区分纤维的大类。合成纤维一般组成差异较大，接近火焰时，也有各种气味，但很难从中确切判断纤维的品种。 4．溶解法 溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解特性来鉴别纤维的。对于混纺纤维可用一种试剂溶去一种组分，从而可以进行定量测定各种纤维的溶解情况。各种纤维在不同的化学溶剂中，其浓度、温度不同时会出现不同的溶解情况，依次可进行未知纤维的鉴别。 三、实验仪器及材料 仪器：普通生物显微镜、镊子、剪刀、载玻片、盖玻片、蒸馏水。 材料：编号1：白色纱线； 编号2：花纹织物。 四、实验步骤 1．手感目测法： 手感：用手揉搓编号1的纱线团和编号2的织物。感受其柔软度、光滑程度（滑或粗糙）。
如何鉴别各种纺织纤维
常见纺织纤维的鉴别方法 摘要：对常见纺织纤维进行了解，掌握其鉴别方法。 关键字：纺织纤维、鉴别。 1 感官鉴别法 对于呈散纤维状态的纺织原料或织物边拆下的纤维，可根据外观形态、色泽、手感等分别出夭然纤维和化学纤维。天然纤维中，棉纤维纤细柔软，长度很短且伴有各种杂质；麻纤维则手感粗硬；羊毛纤维光泽柔和、柔软且富有弹性，长度较长，有卷曲；蚕丝则长而纤细，有明亮的光泽。因此，散纤维状的棉、麻、毛、丝是容易区别的。化学纤维中，粘胶纤维由于湿强度特别低，可根据手拉干湿强度的变化而加以确定。而各种合成纤维之间的区别仅凭手感目测是有困难的，还需用其它方法加以鉴别。 对于织物可由以下特性来判定： 1.1 棉与化纤混纺 纯棉织物手感柔软，光泽柔和，用手摸紧放松后，布面有折痕。化纤与棉混纺的织物主要是涤棉布、粘棉布、富纤棉布等，也可用眼观察布面的光泽和色泽，用手触摸布面的感觉做出大致的判断。涤棉布光泽明亮，手感挺爽、光洁、平整；粘棉布和富纤棉布色泽鲜艳，光泽柔和，布面平滑、柔软、光洁。当用手攥紧布料后迅速放开时，这三种布料表现也不一样；涤棉折皱最少，并能较快恢复原状；粘棉布与富纤棉布则皱迹多，恢复也慢。 1.2 毛与化纤混纺 纯毛织物的特点是呢面平整、色泽均匀、光泽柔和、手感柔软且富于弹性, 攥紧放松后, 呢面无折痕，并能自然恢复原状。毛涤光泽较亮，但不如纯毛织品柔和、织纹清晰；手感光滑挺爽，但有硬板感觉；弹性好，摸紧放松后，几乎不产生折痕。毛睛织物一般织纹平坦不突出，光泽类似人造毛织物，但手感与弹性比人造毛织品好，织物毛型感强。 1.3 化纤丝织物 真丝织物光泽明亮但不刺眼，手感平滑柔软而富于弹性，攥紧放松后，无明显折痕，手摸织品有拉手感，而化纤丝织品无此感觉。纯粘胶人造丝光泽虽明亮
(纺织行业)纺织纤维及再生纤维的鉴别方法
纺织纤维及再生纤维的鉴别方法 纺织纤维的判别方法 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。 (1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。 (2)、麻纤维手感较粗硬。 (3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。 (4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。 (5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 (6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。 2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。 (1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。 (2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。 (3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。 (6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。 (7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。 (8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。 (9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。 (11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。 (12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。 (13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。 3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。 (1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。 (2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。 (3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。 4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示： (1)、棉、羊毛纤维：淡黄色 (2)、丝光棉纤维：淡红色 (3)、黄麻（生）纤维：紫褐色 (4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色 (5)、粘胶纤维：白色紫阴影 (6)、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影 (7)、涤纶纤维：白光青天光很亮 (8)、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。 5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下： (1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。 (2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。 (3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离
纤维的鉴别方法
纺织品鉴别法 一、纺织品的质量要求 纺织品是以各种纺织纤维为原料，经过纺纱、织造、染整等工序制成的产品。纺织品一是要遮体御寒，二要美化生活，所以对纺织品的质量要求可以概括为服用性好、艺术性高、工艺性精、耐用性强。纺织品质量标准规定五个指标：原材料、织品结构、织品物理机械性能、外观疵点和染色牢度。 纺织品的原材料决定其织品的外观特征及基本性质，合理选择织品原材料，对提高纺织品服用性能和加强养护是很重要的，织品原材料决定了织品丰满度、光泽程度和手感柔软。 织品结构，指纺织品的织纹、重量与厚度、密度、紧度、幅宽与匹长等，在质量标准中都作了相应规定。 织品的物理机械性能，是指织品的透气性、透水性、吸湿性、缩水率、拉伸强度、抗裂强度、抗顶强度、抗磨强度、抗皱强度、抗疲劳强度等。 织品的外观疵点，是指织品上存在的各种缺陷，如破损、斑渍、色条、破洞、缺经、染色不均、色差、纬斜等。这些缺陷除影响外观，也严重影响织品坚牢度和使用性能，因而对织品的外观疵点必须严格控制。 染色牢度，是指纺织品在使用中常遇到摩擦、汗渍、洗涤、熨烫、日晒等使纺织品颜色发生的变化，能控制在一定范围之内。 二、纺织品的鉴别 纺织品初始原料是纤维。纺织纤维柔软、有弹性，有一定强度，耐摩擦和抗拉伸性能。天然纤维中棉花、亚麻、黄麻、苎麻等属植物纤维，羊毛、驼绒、山羊绒、兔毛、蚕丝属动物纤维。化学纤维素纤维和蛋白质纤维属人造纤维，聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维和醋酯纤维都属于合成纤维。纺织品中机织、针织是两种最主要的构成方法，机织物分为棉布类、呢绒类、麻布类、丝绸类和化纤类等五大类，针织物可分为服装、袜品、手套、围巾和针织化纤面料等五大类。 鉴别纺织品纤维通常有感官鉴别法、燃烧法、显微镜观察法和化学溶解法等。往往需几种不同方法观察测试，才能得出正确结论。 感官鉴别法，是通过手摸、眼看来鉴别纤维和织品。手摸是鉴别织物的柔软性、弹性和褶皱
纺织纤维鉴别 实验
实验部分 纺织纤维鉴别 一、实验的目的和要求 通过实验，学习鉴别纺织纤维的几种常用方法，并根据纤维的外观形态和内在性质，鉴别几种常见的纺织纤维。 二、实验方法及原理 1、手感目测法 用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉。另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。 2、燃烧法 它是利用纤维的化学组成不同，其燃烧性能也不同来区分纤维的种类。根据纤维靠近火焰、接触火焰和离开火焰时的状态及燃烧时产生的气味和燃烧后残留物特征来辨别纤维类别。 3、显微镜观察法 利用显微镜观察纤维的形态特征来鉴别各种纤维。例如：棉纤维的天然转曲，羊毛的鳞片，麻纤维的横节竖纹。 三、实验仪器及材料 棉、羊毛、涤纶、粘胶、麻 酒精灯、镊子、生物显微镜、载玻片、盖玻片 四、实验过程 1. 手感目测法 （1）缺少量纤维。 （2）观看纤维的颜色光泽。 （3）用手触摸纺织纤维，感觉物身骨是否挺括和松弛、表面的光滑与粗糙、物的薄与厚、织物的冷与暖。 （4）将纺织纤维放回原处。 2. 燃烧法 （1）分别取少量棉、羊毛、涤纶、粘胶、麻，用手拉松，使能够充分燃烧。 （2）点燃酒精灯，用镊子夹住试样，缓慢靠近火焰，观察纤维对热的反应（如熔融、收缩）情况并作记录。 （3）将试样撤离火焰，观察纤维离火后的燃烧状态并作记录。 （4）试样火焰熄灭时，嗅闻其气味并作记录。 （5）待试样冷却后观察残留物的状态，用手轻搓残留物并作记录。