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常用纺织纤维性能

纺织品染整工艺学教案服装与纺织工程系

勇金华

常用纺织纤维的结构和主要性能

教学目标：

知识目标：1、理解并掌握棉纤维的生长、制取及形态结构特点。

2、棉纤维的制取及初加工。

3、麻纤维的生长、制取及形态结构特点。

能力目标：培养学生提出问题、解决问题的能力。

情感目标：培养学生坚持不懈的学习态度。

教学重点：棉、麻的结构特点

教学难点：结构特点

教学方法：讲授法

教学过程：

一、组织教学

二、复习导入

上一学期，大家已经学习了纺织材料学，已经对纺织纤维的生长、结构特点有了一个初步的了解，这学期我们进一步学习纺织品染整加工。首先进一步学习一下各种常用的纤维材料的生长及结构特点、性能特点。

三、新授

常用纤维：

天然纤维：棉、麻（纤维素纤维）、丝、毛（蛋白质纤维）

化学纤维：粘胶（再生纤维）涤纶、锦纶、（合成纤维）

（一）棉纤维的生长、制取及形态结构特点

1、棉纤维：由胚珠的表皮细胞经过伸长和加厚而形成

单细胞纤维。上端尖而封闭，下端粗而敞口，整根

纤维为细长的扁平带状（ribbon like shaped），

纵向有螺旋形天然扭曲（convolution），横截面

呈腰圆形（kidney shaped）。

（1）长度：23~45 mm；细度：0.15~0.2tex ；扭曲数：60~120个/cm.

（2）单细胞纤维的化学成分：纤维素94% wt.,蜡状物0.6%wt.,灰分1.2%wt.,果胶物0.9%,含氮物等。

（3）结构与性质：

*初生胞壁（primary wall）---层厚0.1~0.2 μm，决定棉纤维表面性质。外层由果胶物质和蜡状物组成（角皮层），内二层是纤维素网状结构，横缠竖绕。拒水性，影响染整，前处理的去除对象。

*次生胞壁（second wall） ---层厚约4μm ，占90%wt.，共生杂质少，决定棉纤维性质。层中很多同心日轮，同心轮按走向 S、Z、S分三层，纤维走向与轴向夹角20~30度，走向变化，内层直。

*胞腔（medulla，lumen) ---中空，占横截面1/10，含蛋白质和色素，决定棉纤维颜色。染料和化学处理剂通道。

空腔的大小及纤维细胞壁的厚薄视棉花的品种及成熟度(maturity)而定。

2、棉纤维的制取及初加工：

籽棉→轧制（轧棉—皮辊轧棉、锯齿轧棉）→（皮棉）原棉。

含糖棉（糖污棉）的处理。

（二）、麻纤维的生长、制取及形态结构特点

1、麻纤维：韧皮纤维 (bast fiber，stem fiber, phloem fiber)、叶纤维(leaf fiber)、果壳纤维(nut husk fiber)的总称。

韧皮植物茎结构：青皮、韧皮部、木质部、髓腔。

?苎麻 (ramie)：中国草

苎麻麻茎→剥皮（扯剥、砍剥）→麻皮→刮青→原麻→脱胶→精干麻（degummed ramie)。（单纤维纺纱）

?亚麻(flax)：

亚麻麻茎（原茎）→浸渍(retting)→干茎→碎茎、打麻（breaking and scutching)→打成麻。（工艺（束）纤维纺纱）

?黄洋麻(jute, kenaf)：

黄麻、洋麻麻茎→沤麻（清洗retting ）→熟麻。（束纤维纺纱）

2、麻纤维形态结构特点

苎麻、亚麻、黄麻等韧皮纤维：厚壁、端闭、狭腔单细胞。

长短、外形、成分各异。纤维素含量不高（伴生物含量高）。

特点：

纵向：竖纹和横节，端头多样：锤头、分支形（苎麻），细尖（亚麻）、钝角形（黄麻、大麻）。

横截面：腰圆形、椭圆形或多角形。

长径：苎麻—20~250mm(长),30-40μm(径)；

亚麻—17~25mm(长),12-17 μm(径)；

洋麻— 2~6mm (长),14~33 μm(径)

黄麻—2~4mm (长), 15~18 μm(径) 。

（三）粘胶纤维形态结构特点

粘胶（Rayon,viscose)纤维经典的生产方法：

取之于木材等的天然纤维素→碱纤维素→老化→纤维素磺酸酯→溶于氢氧化钠→纺丝液→喷丝头→凝固浴→纤维素（纤维状）。

★特点：

*人造纤维，形态与纺丝成形方法有关。常规粘胶纤维纵向为平直的圆柱体。

*横截面：不规则的锯齿形，有皮芯(sheath-core)结构，皮层较芯层结构，结晶度、取向度高。

*纤维较纯净，在纺丝生产中已除杂。

小结：主要讲了棉、麻、粘胶的生长及结构特点。

作业：比较一下棉、麻在结构上的异同点。

板书设计：常用纺织纤维的生长及结构

（一）棉纤维的生长、制取及形态结构特点

（二）、麻纤维的生长、制取及形态结构特点

（三）粘胶纤维形态结构特点

（四）小结

（五）作业

课后记：上一学期，大家已经学习了纺织材料学，已经对纺织纤维的生长、结构特点有了一个初步的了解，

在此基础之上，进一步讲解生长及结构特点，同学们接受起来较为容易。无迟到、旷课的现象。

参考资料：染整概论张洵栓中国纺织出版社

纤维素纤维的化学结构

教学目标：

知识目标：1、理解并掌握纤维素纤维的化学结构。

2、了解纤维素纤维的超分子结构。

3、了解纤维素纤维超分子结构与性能之间的关系。

能力目标：培养独立思考问题的能力。

情感目标：培养学生养成正确的学习态度。

教学重点：化学结构提点

教学难点：与酸、碱的反应

教学方法：讲授法

教学过程：

一、组织教学

二、复习导入

上一次课我们学习了常用纤维（棉、麻、粘胶）的生长、制取及形态结构特点，对这几种纤维有了一个更加深入的了解。在此基础上，我们进一步学习其化学结构。

三、新授

（一）纤维素纤维基本结构：

来源不同，形态结构不同，但其化学分子的单元结构和链接方式都一样——由β-D-葡萄糖残基（剩基）（glucose residue）彼此以1，4苷键联结而成。

*纤维素分子化学式：(C6H10O5)n

式中n：聚合度dp（degree of polymerization)

不同种纤维，葡萄糖剩基单元数不同，即平均分子链长不同。

n：10000~15000(棉、麻)；n：250~500（粘胶）； n：500-600（富强纤维）； n：450-550（Modal纤维）； n：500~550（Tencel纤维）

（二）纤维素化学结构特点：

1) 每个环上有三个—OH，反应活性点

2) 环间—O—（苷键）连接

3) 链端：有一个半缩醛羟基（潜在醛基），具还原性

4) 链刚性，氢键（hydrogen bond）多，强度高。

（三）纤维素纤维的化学性质

由纤维素分子化学结构所决定，受超分子结构、形态结构影响。

根据纤维素的化学结构，纤维素的化学反应主要通过两方面表现出来：

（1）.与苷键有关的反应。大分子截断的反应（水解剂与苷键相互作用，在一定条件下引起苷键的断裂）

（2）.与羟基有关的反应。很多试剂都能与葡萄糖基环中的羟基发生反应，生成不同的纤维素衍生物。

1、与酸(acid)作用

酸促使苷键水解(hydrolysis)：酸做为催化剂（catalyst)

酸的作用：酸使纤维素纤维织物初始手感变硬，然后强度严重下降。

酸的种类、作用时间、温度、纤维结构影响水解反应速率。

生产上应用：含氯漂白剂漂白后，稀酸处理，起进一步漂白作用；中和过剩碱；烂花、蝉翼等新颖印花处理。

用酸注意：稀酸、低温、洗净，避免带酸干燥。

2、与碱作用

常温稀碱中稳定，浓碱溶胀，高温稀碱有氧气易氧化、断裂苷键，强力下降。

浓碱溶胀：各向异性、不可逆。

结晶度下降，无定形区增加

——棉织物丝光、碱缩处理理论根据。

反应：酸性纤维素分子与碱拟醇钠反应

C2H5OH + NaOH C2H5ONa + H2O

Cell-OH + NaOH Cell-ONa+ H2O + 热; or以分之间力结合

Cell-OH﹡NaOH +热反应可逆，水洗除碱，恢复纤维素分子。

溶胀（swelling）：绝大多数的线型高分子物都能在适当的溶剂中发生溶解，但在溶解以前，可以观察到体积显著增大的现象，这是低分子物中所没有的一种现象，通常称之为溶胀。

对于无取向的高分子物来说，这种溶胀是各向同性的，但是对于具有某种取向的线型高分子物，例如纺织纤维，则存在着各向异性。

实际上可以将高分子物在某种溶剂中的溶解看作是一种无限溶胀。

3、与氧化剂作用

纤维素分子对不同氧化剂作用有不同的敏感程度。强氧化剂完全分解纤维素。中、低强

度氧化剂在一定条件下氧化分解纤维素能力弱，可用来漂白织物。

发生氧化的情况：碱性介质条件下，空气中的O2直接氧化；漂白处理。

氧化反应：

Cell-OH + [O] Cell-CHO, Cell-C=O, Cell-COOH

还原型— -CHO，=C=O，潜在损伤

氧化纤维素：酸型— -COOH

防止发生氧化的措施：

（1）碱性介质条件下加工时，隔绝与氧气的接触（采用较大浴比water bath，bath ratio；加压加工时排净空气）；

（2）加还原剂(reductant,reducing agent)；

（3）采用合理的漂白工艺参数(parameter)。

4.纤维素对还原剂稳定。

5.纤维素的酯醚化反应

酯醚化反应一般以碱纤维素作为中间过程。利用酯醚化反应，可改变纤维的性质。 (酯醚化程度用DS表示)

（四）、纤维素纤维的超分子结构

超分子结构：在分子结构基础上、由许多个分子集聚时所形成的分子聚集态结构。介于纤维形态结构和分子结构之间。描述纤维中长链分子（高分子）排列状态、排列方向、聚集松紧程度。

（五）超分子结构与性能：

超分子结构对纤维的化学、物理或力学性能影响很大。

?结晶度与物理性能：结晶度高，分子间紧密、作用力大，纤维强度大；纤维断裂在于超分子结构缺陷处。结晶度低，分子间松散，纤维强度也较低，断裂延伸度可能较大。

?取向度与物理性能：取向度高（丝光棉），纤维强度高，断裂延伸度降低，因为分子链、微晶排列轴向平行，分子间作用力大，应力集中点（缺陷）少，分子链不易断裂和滑移。

?超分子结构与化学性能：结晶度高，结构紧密，空隙小又少，化学物质不能进入结晶区，例如染料分子不易进入，只在无定形区，得色深不易（麻）。(可极度accessibility)

小结：主要讲了纤维素纤维的化学结构及超分子结构。

作业：比较一下棉、麻在性能、超分子结构上的异同。

板书设计：纤维素纤维的化学结构

（一）纤维素纤维基本结构：

（二）化学结构特点

（三）纤维素纤维的化学性质

（四）纤维素纤维的超分子结构

（五）超分子结构与性能

（六）小结

（七）作业

课后记：本次课主要讲解了纤维素纤维的化学结构及超分子结构，理论与实践联系的较为紧密，有一定的难度，希望同学们课后认真复习、巩固。纪律良好，无迟到、旷课的现象。

参考资料：染整概论张洵栓中国纺织出版社

蛋白质纤维的结构和主要性能

教学目标：

知识目标：1、理解并掌握蛋白质纤维的化学结构。

2、掌握蛋白质纤维分子结构与性能之间的关系。

能力目标：培养独立思考问题的能力。

情感目标：培养学生养成正确的学习态度。

教学重点：化学结构特点

教学难点：与酸、碱的反应

教学方法：讲授法

教学过程：

一、组织教学

二、复习导入

上一次课我们学习了常用纤维（棉、麻、粘胶）的生长、制取及形态结构特点、化学特点，继续对蛋白质纤维。

三、新授

蛋白质分子为最小组成单元。

蛋白质纤维：天然—羊毛、丝、

人造—大豆、牛奶、蚕蛹、猪毛等等。

（一）蛋白质的基本知识

﹡蛋白质分子：由α-氨基酸(amino acid)缩合反应而得的高分子。

﹡组成元素：C、H、O、N，少量S、P、I、…

﹡分子链： NH2CHC-NH-CH-C-NH-…-CH-C-NH-CH-COOH

-NH-CHR-CO-：氨基酸剩基，构成蛋白质大分子主链（多肽链）。

侧基 -R：20多种，即20多种氨基酸。

多肽链中各种氨基酸按一定顺序相互连接而成蛋白质的初级结构。

由主链和侧链上各种基团间的氢键、盐式键、胱氨酸键（二硫键）等构成蛋白质的空间构象。

﹡蛋白质分子副键：由分子主链、侧基的极性或非极性基团、离子基团相互作用而成。由于副键数量众多而能稳定蛋白质分子空间构象。

（二）蛋白质的性质﹡蛋白质两性性质：

H+

3N-P-COOH H

N-P-COOH H

N-P-COO- H+

N-P-COO-

等电点(PI)：蛋白质分子上正、负电荷数量相等时溶液的pH值。此时分子不会向电极移动。羊毛的PI: 4.2-4.8, 桑蚕丝的PI：3.5-5.2。等电点时纤维溶胀、溶解度最低。（三）羊毛纤维的生长及初加工

1、基本知识

原毛：从羊身上剪下来未经任何加工的毛。

原毛中的杂质、污物：

（1）生长过程中自身产生的：羊毛脂、羊毛汗；

（2）生长过程中由外界因素造成的：草杂、沙土、粪尿、印记、药物等。

原毛组成：羊毛角蛋白~50%-~70%，羊毛脂等杂质~50%-30%

套毛：一只羊身上剪下的完整的毛。

羊毛纤维的初加工：

原毛（经拣选）→开毛、洗毛→洗净毛→炭化()→炭化净毛。

2、羊毛纤维的结构和主要化学性能

形态结构：鳞片层（、皮质层()、髓质层（粗纤维有）

元素构成：C、H、O、N、S---

构成羊毛角蛋白的氨基酸中，二氨基氨基酸（精氨酸、赖氨酸）、二羧基氨基酸（天门冬氨酸）和含硫氨基酸（胱氨酸）的含量很高。

空间构象：α-螺旋结构。外力作用下，可变成β构型。

超分子结构：网状结构。基原纤、微原纤、原纤。

3、羊毛性质：

（1）、可塑性：低温、干态，羊毛分子结构、高层次结构调整较慢，加工产生的内应力难消除。湿热条件下，由于羊毛分子肽链构象α、β变换，副键拆开、重建较易，因此，羊毛在外力下作用不同时间，然后在蒸汽中自由放置，出现过缩、暂定、永定三种现象。

A、过缩（很短时间）

B、暂定（更高温收缩）

C、永定（新形态固定住,不收缩）（2）、热：耐干热性差

（3）、水和蒸汽：吸湿，回潮率14%。水中异向溶胀。沸水、蒸汽中长时间，分解（-S-S-)、失重。

（4）、酸：耐酸，pH2-4沸染，H2SO4炭化除草。高浓酸，损伤羊毛：肽键水解、氨离子化、离子键拆开重接。

（5）、碱：碱使羊毛严重损伤、变黄、溶解、含S降低：主链水解、氨基酸水解、离子键拆开、二硫键断开。

(6）、还原剂：羊毛二硫键、离子键被还原剂断开，羊毛损伤。

(7)、氧化剂：强氧化剂分解羊毛，中强氧化剂对羊毛有损伤作用，控制条件可漂白羊毛：NaClO, H2O2

三、蚕丝结构和性能

蚕丝形态结构、超分子结构、分子结构示意：

1、蚕丝组成：丝素70~80%，丝胶20~30%，其他杂质：少量。

与羊毛区别：

（1）、组成-C、H、O、N，硫很少。

（2）、构成丝素的氨基酸主要是简单的乙氨酸、丙氨酸、丝氨酸组成，丝素的分子链含有许多-CONH-键结构，肽链在结晶区几乎是完全展直的。另外还有有较大侧基的芳香族氨基酸、单氨基二羧基氨基酸和单羧基二氨基氨基酸，形成无定形区，属于β－折叠链构象。无α -螺旋构象。

2、丝素

丝素结构：分子线形、支形，聚合度400~500，晶区伸直链，不如羊毛弹性、延伸。无定形区亲水基集中，

丝素性质：

吸湿性：10% ，水中异向溶胀。

耐热性：好，120℃也不变。热传导性低，保暖性好。

盐作用：因交联少，溶胀、溶解。高价盐溶胀不明显，被丝素吸收后增重。酸作用：不如羊毛。酸缩处理。丝鸣处理。

碱作用：差，比羊毛好。弱碱性精练。

氧化还原：氧化与羊毛相似，漂白不用NaClO。耐还原剂。

3、丝胶

丝胶结构：无定形、球状蛋白，从外到里分四个层次。组成：侧基含较多亲水基团（-COOH、-OH、-NH2），支化程度比丝素高。

丝胶性质：丝胶吸湿性好，水易进入，具有水溶性。低温溶胀，在100℃沸水煮能溶解，脱胶：pH~10，95 ℃，30分钟。

丝胶结构不稳定，在存放中会变性，无规结构变成折叠链晶状，疏水基分布到丝胶表面。变性后丝胶不易溶于水，对蚕丝脱胶不利。

小结：主要讲了蛋白质纤维的相关性质。

作业：比较一下羊毛、蚕丝在结构及性质上的异同。

板书设计：蛋白质纤维的结构和主要性能

（一）蛋白质的基本知识

（二）蛋白质的性质

（三）羊毛纤维的生长及初加工

（四）、蚕丝结构和性能

（五）小结

（六）作业

课后记：本次课主要讲解了蛋白质纤维的化学结构，理论与实践联系的较为紧密，有一定的难度，希望同学们课后认真复习、巩固。纪律良好，无迟到、旷课的现象。

参考资料：染整概论张洵栓中国纺织出版社

蛋白质分子为最小组成单元。

蛋白质纤维：天然—羊毛、丝、

人造—大豆、牛奶、蚕蛹、猪毛等等。

（一）蛋白质的基本知识

﹡蛋白质分子：由α-氨基酸(amino acid)缩合反应而得的高分子。

﹡组成元素：C、H、O、N，少量S、P、I、…

﹡分子链： NH2CHC-NH-CH-C-NH-…-CH-C-NH-CH-COOH

-NH-CHR-CO-：氨基酸剩基，构成蛋白质大分子主链（多肽链）。

侧基 -R：20多种，即20多种氨基酸。

多肽链中各种氨基酸按一定顺序相互连接而成蛋白质的初级结构。

由主链和侧链上各种基团间的氢键、盐式键、胱氨酸键（二硫键）等构成蛋白质的空间构象。

﹡蛋白质分子副键：由分子主链、侧基的极性或非极性基团、离子基团相互作用而成。由于副键数量众多而能稳定蛋白质分子空间构象。

（二）蛋白质的性质

﹡蛋白质两性性质：

H+

3N-P-COOH H

N-P-COOH H

N-P-COO- H+

N-P-COO-

1、基本知识

原毛：从羊身上剪下来未经任何加工的毛。

原毛中的杂质、污物：

（1）生长过程中自身产生的：羊毛脂、羊毛汗；

（2）生长过程中由外界因素造成的：草杂、沙土、粪尿、印记、药物等。

原毛组成：羊毛角蛋白~50%-~70%，羊毛脂等杂质~50%-30%

套毛：一只羊身上剪下的完整的毛。

羊毛纤维的初加工：

原毛（经拣选）→开毛、洗毛→洗净毛→炭化()→炭化净毛。

2、羊毛纤维的结构和主要化学性能

形态结构：鳞片层（、皮质层()、髓质层（粗纤维有）

元素构成：C、H、O、N、S---

构成羊毛角蛋白的氨基酸中，二氨基氨基酸（精氨酸、赖氨酸）、二羧基氨基酸（天门冬氨酸）和含硫氨基酸（胱氨酸）的含量很高。

空间构象：α-螺旋结构。外力作用下，可变成β构型。

超分子结构：网状结构。基原纤、微原纤、原纤。

3、羊毛性质：

（1）、可塑性：低温、干态，羊毛分子结构、高层次结构调整较慢，加工产生的内应力

难消除。湿热条件下，由于羊毛分子肽链构象α、β变换，副键拆开、重建较易，因此，羊毛在外力下作用不同时间，然后在蒸汽中自由放置，出现过缩、暂定、永定三种现象。

A、过缩（很短时间）

B、暂定（更高温收缩）

C、永定（新形态固定住,不收缩）（2）、热：耐干热性差

（3）、水和蒸汽：吸湿，回潮率14%。水中异向溶胀。沸水、蒸汽中长时间，分解（-S-S-)、失重。

（4）、酸：耐酸，pH2-4沸染，H2SO4炭化除草。高浓酸，损伤羊毛：肽键水解、氨离子化、离子键拆开重接。

（5）、碱：碱使羊毛严重损伤、变黄、溶解、含S降低：主链水解、氨基酸水解、离子键拆开、二硫键断开。

(6）、还原剂：羊毛二硫键、离子键被还原剂断开，羊毛损伤。

(7)、氧化剂：强氧化剂分解羊毛，中强氧化剂对羊毛有损伤作用，控制条件可漂白羊毛：NaClO, H2O2

三、蚕丝结构和性能

蚕丝形态结构、超分子结构、分子结构示意：

1、蚕丝组成：丝素70~80%，丝胶20~30%，其他杂质：少量。

与羊毛区别：

（1）、组成-C、H、O、N，硫很少。

2、丝素

丝素结构：分子线形、支形，聚合度400~500，晶区伸直链，不如羊毛弹性、延伸。无定形区亲水基集中，

丝素性质：

吸湿性：10% ，水中异向溶胀。

耐热性：好，120℃也不变。热传导性低，保暖性好。

盐作用：因交联少，溶胀、溶解。高价盐溶胀不明显，被丝素吸收后增重。酸作用：不如羊毛。酸缩处理。丝鸣处理。

碱作用：差，比羊毛好。弱碱性精练。

氧化还原：氧化与羊毛相似，漂白不用NaClO。耐还原剂。

3、丝胶

丝胶结构：无定形、球状蛋白，从外到里分四个层次。组成：侧基含较多亲水基团（-COOH、-OH、-NH2），支化程度比丝素高。

丝胶性质：丝胶吸湿性好，水易进入，具有水溶性。低温溶胀，在100℃沸水煮能溶解，脱胶：pH~10，95 ℃，30分钟。

丝胶结构不稳定，在存放中会变性，无规结构变成折叠链晶状，疏水基分布到丝胶表面。变性后丝胶不易溶于水，对蚕丝脱胶不利。

小结：主要讲了蛋白质纤维的相关性质。

作业：比较一下羊毛、蚕丝在结构及性质上的异同。

板书设计：蛋白质纤维的结构和主要性能

（一）蛋白质的基本知识

（二）蛋白质的性质

（三）羊毛纤维的生长及初加工

（四）、蚕丝结构和性能

（五）小结

（六）作业

参考资料：染整概论张洵栓中国纺织出版社

合成纤维的结构和主要性能

教学目标：

知识目标：1、理解并掌握合成纤维的化学结构。

2、了解合成纤维的超分子结构及结构与性能之间的关系。

能力目标：培养独立思考问题的能力。

情感目标：培养学生养成正确的学习态度。

教学重点：化学结构提点

教学难点：与酸、碱的反应

教学方法：讲授法

教学过程：

一、组织教学

二、复习导入

我们已经学习了纤维素纤维、蛋白质纤维的生长特点、结构特点及化学性质，接下来继续学习合成纤维的相关性质。

三、新授

合成纤维形态结构（和超分子结构）与纺丝方法、喷丝口形状相关性大，比天然纤维的形态结构简单，层次少。

（一）、涤纶（PET）的结构和主要性能

聚对苯二甲酸乙二醇酯

1、形态结构：纵向光滑、均匀无条痕，横向圆形实体，或异形。

2、分子结构特点：

?只有弱极性基团（酯基），吸湿性差、染色性差。

?-COO-酯基具有一定反应性，如水解；但苯基、亚乙基稳定，故涤纶化学稳定性好。

?分子线性、没有大的侧基及支链，规整，分子聚集时容易紧密堆积（结晶），使纤维形状、强度好。 -OCH2CH2O-具柔性，故可折叠。

3、超分子结构：与纺丝工艺有关——初生丝：完全无定形。经热拉伸，40~60%结晶度。成形后的涤纶纤维仍然可以再经加热熔化，是热塑性纤维超分子结构模型：折叠链缨状原纤模型——伸直链晶体+折叠链晶体+无定形区。

4、涤纶性能：

(1）、热性能：耐热——难分解；热稳定——形变小。

Tg：67（完全无定形）、81（部分结晶）、125℃（纤维，取向且结晶），软化点：230℃，熔化点：255℃

(2)、吸湿性： 0.4~0.5%吸湿率。易洗快干；静电、玷污

(3)、染色性：结构紧密、孔隙小，缺极性基团，难染。用小、弱极性分散染料。

(4)、化学反应：结构紧密、分子稳定。

?耐酸

?碱中易水解：碱剥皮现象

?耐氧化剂、还原剂作用

（二）、锦纶(尼龙)的结构和性能

锦纶形态结构：熔纺法制成，纵向光滑无条痕，截面一般为圆形。

锦纶超分子结构：折叠链缨状原纤模型。与涤纶相比，模型类似，但容易结晶，在初生纤维没拉伸前就有结晶结构。结晶度可达50~70%。

锦纶性能

分子间通过羰基和亚胺基形成氢键。锦纶6分子间氢键少些。

热性能：耐热性差，100℃以上空气中容易热氧化发黄、分解。玻璃化温度35~60℃（锦纶6）和40~60℃（锦纶66）。软化点160~180℃（锦纶6）和~235℃（锦纶66）。

吸湿性：疏水纤维，吸湿性在合成纤维中仅次于维纶，~4%。

染色性：容易染色，染涤纶、羊毛、丝的染料如分散染料、酸性染料等都可染锦纶。

化学性能：耐碱性好，耐酸性差。

中强氧化剂如次氯酸钠、过氧化氢使锦纶纤维强度降低、变黄，漂白用亚氯酸钠、还原剂。

小结：主要讲了涤纶、锦纶的相关性质。

作业：比较一下涤纶、锦纶在结构及性质上的异同。

板书设计：合成纤维的结构和主要性能

（一）、涤纶（PET）的结构和主要性能

（二）、锦纶(尼龙)的结构和性能

（三）小结

（四）作业

课后记：本次课主要讲解了合成纤维中的涤纶、锦纶的化学结构及性能特点，理论与实践联系的较为紧密，有一定的难度，希望同学们课后认真复习、巩固。纪律良好，无迟到、旷课的现象。

参考资料：染整概论张洵栓中国纺织出版社

合成纤维的结构和主要性能

教学目标：

知识目标：1、理解并掌握合成纤维的化学结构。

2、了解合成纤维的分子结构。

3、了解合成纤维分子结构与性能之间的关系。

能力目标：培养独立思考问题的能力。

情感目标：培养学生养成正确的学习态度。

教学重点：化学结构提点

教学难点：与酸、碱的反应

教学方法：讲授法

教学过程：

一、组织教学

二、复习导入

我们已经学习了合成纤维中涤纶、锦纶的化学性能，接着继续学习腈纶、聚氨酯、丙纶、维纶的相关性质。

三、新授

（一）、腈纶(acrylic)的结构和主要性能

1、腈纶的结构

（1）腈纶的形态结构：主要为湿法纺丝所制。纵向表面象树皮、粗糙，有轴向沟槽，横截面为圆形，哑铃形（干法纺丝）。

（2）腈纶的分子结构：三元共聚物 SCAN

第一单体85%以上，只有第一单体，纤维性能不好，脆、弹性手感差、不易染色

第二单体~10%，改善纤维结构，减弱氰基之间的作用力——结构单体

第三单体~5% ，结合染料基团，利于染色——染色单体。

（3）腈纶超分子结构：研究至今不明。与氰基、分子组成有关。

准晶结构（二维有序），拟晶体，属无定形，但高度有序结构。纤维中有螺旋链结构。

2、腈纶性能

热性能：热稳定性差，因为只有准晶结构，受热时，分子链易自由取向，无外力时形变收缩大。耐热性较好，高温变黄，更高温制碳纤维。玻璃化温度有二个：70~80℃，140~150℃。

吸湿性： 1~2%，只有弱极性基团氰基

染色性：主要由第三单体决定，与第二单体有关，用阳离子染料或其他染料。化学性能：耐酸和弱碱，强碱中由于氰基水解快，而发黄、溶解。

对纺织上常用氧化剂和还原剂稳定。

耐日光、防霉耐菌。燃烧时有毒性气体释放。

（二）、聚氨酯(polyurethane)弹性纤维的结构和性能

1、结构：氨纶(spandex)，聚氨基甲酸酯纤维。嵌段共聚高分子（segmented copolymer，block polymer），以-NHCOO-为特征。

有硬段和软段，软段有聚酯或聚醚两种，硬段为芳香族二异氰酸酯。

2、性能：

弹性：>400%

强度：低，4~7cN/tex（分子间作用力小）

染色性能：可用染锦纶染料

化学性能：聚醚型耐酸，但变黄。聚酯型不耐碱。都不耐氯漂

（三）丙纶（polypropylene,属Olefin）的结构与性能

化学结构：基本组成物质为等规聚丙烯，熔体纺丝。

超分子结构：初生丝的结晶度大约为45-60％。

形态结构：纵向光滑，截面呈圆形。

性能：易氧化裂解；吸湿性很低；没有驻留染料的极性或反应性基团（分散染料染浅色，本体着色）。酸和碱对丙纶的影响极小，强氧化剂如过氧化氢将使纤维受损。耐光性较差，经日光曝晒后易发生强度损失，主要通过光敏降解或光氧化作用而发生。

（四）维纶（polyvinyl alcohol）(vinal)的结构与性能

聚乙烯醇缩甲醛纤维。（聚醋酸乙烯酯醇解—聚乙烯醇——缩甲醛）。

形态结构：湿纺维纶截面呈腰子形，具有明显的皮芯结构。结晶度60-70％。

性能：吸湿性是所有化纤中最好的，但也因缩醛化程度及拉伸程度不同而不同。耐酸、碱和其它大部分溶剂的性能优良。

小结：主要讲了腈纶、聚氨酯、丙纶、维纶的相关性质。

作业：比较一下涤纶、锦纶在结构及性质上的异同。

板书设计：合成纤维的结构和主要性能

（一）、腈纶(acrylic)的结构和主要性能

1、腈纶的结构

2、腈纶性能

（二）、聚氨酯(polyurethane)弹性纤维的结构和性能

1、结构

2、性能

（三）丙纶（polypropylene,属Olefin）的结构与性能

1、化学结构

2、超分子结构

3、形态结构

4、性能

（四）维纶（polyvinyl alcohol）(vinal)的结构与性能

（五）小结

（六）作业

课后记：本次课主要讲解了合成纤维中的腈纶、聚氨酯、丙纶、维纶的化学结构及性能特点，理论与实践联系的较为紧密，有一定的难度，希望同学们课后认真复习、巩固。纪律良好，无迟到、旷课的现象。

参考资料：染整概论张洵栓中国纺织出版社

纺织纤维的分类

纺织纤维的分类籽毛纤维—棉、木棉植物纤维韧皮纤维—亚麻、大麻、黄麻叶质纤维—马尼拉麻、龙舌兰麻果实纤维—椰子兽毛纤维—羊毛、山羊毛、安哥拉羊毛、骆驼毛天然纤维动物纤维丝纤维—家蚕丝、柞蚕丝矿物纤维—石棉纺无机纤维—金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维、矿渣纤维粘胶纤维织纤维素系再生纤维铜铵纤维纤蛋白质系—牛奶蛋白、大豆蛋白、花生蛋白、再生丝醋酸纤维素系维醋酸纤维素系三醋纤维素质半合成纤维醋酸人造纤维人造纤维聚酰酰系（尼龙）聚酯系聚胺酯系聚乙烯系聚丙烯系聚氯乙烯系丙烯腈单聚物合成纤维聚氯亚乙烯基系丙烯腈共聚物聚合尿素系聚乙烯醇系聚醇系次丙烯腈系聚醚系其他丝绒染料、发泡、烫金及闪光片印花工艺流程图案设计→描黑白稿→制版感光→配色打样→ 白浆准备坯调准备 ↓↓操作要领→操作规程调制色浆→印花→半成品检验→热固(发泡)→烫金→成品丝绒涂料、发泡、烫金及闪光片的图案设计构图。是造型艺术的专用名词，它是指设计师在有限的空间或平面里对自己所表现的形象进行组织，形成整个空间或平面的特定结构。也指形象在画面中占的位置和空间所形成的画面分割，同时也包括线条、明暗、色彩等等，在画面结构关系中的组织形式。构图是图案设计的重要的表现手段之一。然而，丝绒涂料、发泡、烫金及闪光片的图案设计，并不是单纯地把生活中的自然形态，原封不动地再现在设计稿上的复制。实质上是设计师依从自己专业上的表现手段和工艺技术上的特定要求，把所掌握的原始素材以提炼、加工、夸等艺

术手法，按工艺要求进行重新组织和艺术创新。说到底，设计师所设计的图案既不是单纯地停留在画面技法上，又不是仅满足于对工艺技术的熟悉程度上，而是旨在有针对性地设计，并充分发挥工艺技术的功能，从而使艺术和技术有机结合相得益彰，使其升华到一个新的高度。从艺术的角度来看，即应该设计出能淋淳尽致地表达自己的思想、意趣、风格的优秀图案，从中不断创出新形式、新风格。丝绒涂料图案设计之所以不同于其它工艺美术设计，关键在于其艺术价值从附于丝织品的质地上，在实用中完美地再现图案艺术的形式美。从科学的角度宏观地分析，图案与工艺技术、成品质量、试样耗费融为一个整体。如前所述乃是艺术与工艺相结合的创造性劳动。丝绒图案的结构，有其严密的科学性，须以不同的销售地区，不同时期的图案风格和派路为设计基点。其中纬向纹幅受印制工艺的制约，以及试样允许的费用开支与设计发生直接关系。长期以来，织绒图案设计已形成了自己专业的独特术语，即排列、布局、图案风格和流派。现试就影响图案设计的几个要素剖析如下。从整体来看，丝绒图案的设计由于受工艺的制约，决定了其基本形式，即上下左右四个方向连续而成的一个四方连续图案。纬向、经向上下左右单元的衔接则于花回的拼接法有关。总而言之，丝绒涂料印花工艺有自己一套科学的计算方法和单元花回的接接法。一、纬向纹幅的标准尺寸 1、纬向纹幅的计算：丝绒图案的纬向尺寸，是依据现国手工台板的标准尺寸而定的，分别为33CM×33CM、66CM×66CM、99CM×900CM。纬向单元的图案尺寸为33CM。 2、花回拼接法。单元花回的上下左右的连接也是根据工艺要求而定的，在设计中花回的拼接常用平接法，跳接。图（P3、P4、P5）了解和熟悉了涂料网印的工艺特性，便可在设计时即使在受工艺制约的不自由中，设计师也能有针对性地充分利用和发挥工艺特点，科学地排列，艺术地布局。图P4图P4图P5 二、排列从工艺上讲，不管图案的构图是清还是满，造型是大还是小，它的基原皆是点。而点安排有着严格的科学性，它横跨在整个设计之中。排列可细分为散点式、S形、几何式、连叠式、重叠形。图（P7） 1、散点式排列：亦称“T”字型排列，分规则与不规则排列： (1)规则散点式排列：常用一般为1—5个散点排列。其特点是图案形象清晰、布局均称，花清地明。每个点都有相对的完整性和与整个画面的呼应性、连贯性。 (2)不规则散点排列：常用一般为5个以上的散点。在满地的布局上运用得较多。其特点是，画面容丰富，层次繁杂，自由又灵活，变化又统一。 2、S形排列亦称一个散点： S形排列，在中国古代绘画中称为“之”形构图。S形之线条本身已经包涵着

纺织品的基础知识

一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维等。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、纱线的重量单位纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑涤纶近焰熔缩滴落起泡续燃弱香味硬圆黑淡褐色锦纶近焰熔缩熔并燃难续燃自熄刺鼻味硬圆淡棕透明

纺织材料性能及识别题库汇总

1.腈纶是属于（）纺织材料。A A.易燃的 B.可燃的 C.难燃的 D.不燃的 2.纱线名义上的特数，叫（）。A A.公称特数 B.设计特数 C.实际特数 D.标准特数 3.随着回潮率的提高，纺织材料的导热系数将（），保暖性将（）。B A.减小，上升 B.增大，下降 C.减少，下降 D.增大，上升 4.羊毛、棉、维纶的耐摩擦性能从小到大的排列顺序应为（）。B A.棉<羊毛<维纶 B.羊毛<棉<维纶 C.羊毛<维纶<棉 D.棉<维纶<羊毛 5.下列哪种纤维抗弯性能最大（）。C A.棉 B.涤纶 C.苎麻 D.锦纶 6.一般把熔点以下（）的一段温度范围，叫软化温度。B A.10-30℃ B.20-40℃ C.30-50℃ D.40-60℃ 7.当受热温度超过（）时，纺织材料的热稳定性，叫耐高温性。C A.300℃ B.400℃ C.500℃ D.600℃ 8.在同等条件下，成熟差的棉纤维比成熟好的棉纤维吸湿性（）。B A.好

B.差 C.相同 D.不一定 9.标准重量是指纺织材料在（）的重量。B A.标准大气时 B.公定回潮率时 C.平衡回潮率时 D.特定气温 10.粘胶纤维吸湿性比棉纤维（）。A A.好 B.差 C.相同 D.不一定 11.纺织材料的公定（标准）重量是（）。C A.实际回潮率时的重量 B.标准回潮率时的重量 C.公定回潮率时的重量 D.一般回潮率 12.纺织材料的含水率为10%时，其回潮率（）10%。A A.大于 B.小于 C.等于 D.不确定 13.同一种纤维从放湿达到平衡的回潮率（）从吸湿达到平衡回潮率。A A.大于 B.小于 C.等于 D.不确定 14.纤维回潮率随着温度升高而（）。A A.增大 B.降低 C.不变 D.不确定 15.维纶缩甲醛主要是为了提高纤维的（）。D A.耐热性 B.强度 C.耐晒性

竹纤维的性能特点及其在纺织领域的应用

竹纤维的性能特点及在纺织领域的应用收入纬博：专业知识天竹纤维是河北吉藁化纤有限责任公司选用我国广泛生长的竹材为原料，采用专利发明生产技术，经高科技工艺处理生产的再生纤维素纤维，是一种纺织行业新原料。该技术已获得国家发明专利证书，专利号ZL00135021.8、申请号031284965。该纤维具有手感光滑，质地柔软，悬垂性好，吸放湿性能优良，染色亮丽的特点，更具有独特的天然抗菌抑菌和防紫外线的功能，是一种新型的可替代传统粘胶纤维的功能纺织原料，它迎合了广大消费者的服饰要求，对我国纺织行业起到了巨大的推动作用，产生了良好的经济效益和社会效益。一、天竹纤维的生产过程竹材中含有较多的木质素、半纤维素等杂质，采用专利生产技术将竹材中的木质素脱除，降低半纤维素和多戊糖的含量，提高甲种纤维素的含量达到95%以上，并调整纤维素的聚合度，达到纤维的生产要求。再将制成的竹材浆粕经碱浸制成碱纤维素，在反应器中和碳反应制成纤维素黄酸酯，经过熟成脱泡过滤后，在纺丝浴中喷射拉伸而成。二、纤维的特点 1、天竹纤维的质量指标河北吉藁化纤有限责任公司自2001年开发大竹纤维以来，一直致力于提高纤维的产品质量和使用性能，现经国内外50多家纺纱企业使用，天竹纤维的质量指标达到了国家GB/T 14463-93的一级品标准，产品主要质量指标：干断裂强度≧2.2cN/dtex，湿断裂强度≧1.2－2.2cN/dtex，干断裂伸长率≧18%，白度可达72%。该纤维从纯纺到混纺，从气流纺到环锭纺，从低支纱到高支纱，从本色纱到漂白纱，从平纹到斜纹、提花、楼花，最后到服装内衣、T恤、毛巾、浴衣、地毯，可应用到多个领域，现正在和中国化纤协会着手制定竹材长短丝浆粕的行业标准及化学纤维的行业标准，天竹纤维已发展成为纺织纤维原料的龙头。 2、竹纤维的结构特点天竹功能纤维的生产过程也是一个植物纤维素再生的过程，保持了天然纤维素的组成成分，其组分中含碳44.44%，氢6.17%，氧49.39%，分子结构式为：

纺织纤维相关知识

纺织纤维是结晶态和非结晶态的混合物，从整根纤维来看，衣现出两方而的特征：第一是大分了扌II:列方向和纤维方向的关系。大分了排列方向与纤维轴向符合的程度叫“取向度”。第二是纺织纤维中结晶区的比例用"结晶度”來衣达。结晶度一般是指结晶区的体积占纤维总体积的百分数。纺织纤维的鉴别：是根据纤维内部结构、外观形态.化学与物理性能的差异来进行的。鉴别步骤是先判断纤维的大类再具体分析出品种，然后作最后验证。常规的鉴别方法有：手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态-色泽、手感及拉伸等特征來区分天然纤维棉、麻、毛、丝及化学纤维，适用于呈散纤维状态的纺织原料。天然纤维中，棉、麻、毛属于短纤维，它们的纤维长短差异很人，长度整齐度差，蚕丝是长丝, 长而纤细，具有光泽。化学纤维中，粘胶纤维的干、湿强力差异很大，而其他化学纤维，因其外观特征在一定程度上可人为控制，所以无法用手感目测法来区别。下ifri两个农是常用纤维的手感目测比较如衣仁2所示。

显微镜观察法：用生物显微镜放A 300-400倍左右，观察纤维的截面与纵向形态.就能把它们鉴别出來。下而是纤维断而形态在显微镜下观察纤维的纵向和横向断而可以发现不同纤维的明显差异，如图/农3所示。衣3常见纤继纵橫向形态

密度梯度法：密度法根据各种纤维具有不同的特点来鉴别纤维。测定纤维密度的方法很多，其中常用的密度梯度法，它利用悬浮原理来测定固体密度。分三个步骤鉴别：1.配定密度梯度液：2?标定密度梯度管：3?测定和计算荧光法：荧光法根据紫外线荧光灯照射纤维时，纤维呈现不同颜色来鉴别。各种纤维的荧光颜色参考如下衣；纺织纤维的荧光颜色淡黄色口色紫阴光棉（丝光〉维纶（有光）淡黄色紫阴光比（脱胶〉燃烧法：各种纤维的化学组成不同，其燃烧特征也不同。通过观察纤维观察接近火焰、在火焰中和离开火焰后的燃烧特征，散发的气味及燃烧后的残留物，可将常用纤维分为三类，即纤维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维三大类。这三大纤维的燃烧特征有明显差异，如下农所示。燃烧法能有效地识别上述3大类纤维，在特定条件下，也可用于鉴别纤维，但难以鉴别和同种类中的不同品种。化学溶解法：利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。它适用于各种纺织纤维，特别是介成纤维，包扌舌染色纤维或混合成分的纤维、纱线与织物。根据溶解情况对照下农纤维种类荧光颜色纤维种类荧光颜色粘胶纤维（有光）淡黄色紫阴光黄麻（生〉黄麻羊毛紫褐色淡蓝色淡黄色涤纶锦纶口色青光很亮淡蓝色粘胶纤维淡红色淡蓝色

常见化纤性能简介

纺织原料基本单位 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S 越大,纱线越细.eg:32S比21S要细. N公支的缩写，用于毛和麻以及雪尼尔等纱线原料细度的表示，指纱在公定回潮率时一克所具有的长度（M）。纺织常用原料以及性能介绍一、原料的分类纺织纤维（textile fibre） (1)天然纤维 (natural fibre) 植物纤维(plant fiber) 种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。木棉(kapok) 韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。大麻(Hemp) 青麻、洋麻苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) 果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) 动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。

纺织行业基本知识要点

纺织纤维基础知识一、纤维 1、棉纤维棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度好。 ②、棉纤维特征棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软棉纤维优点：

* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点：缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝：蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性

常用纺织纤维的主要特性

常用纺织纤维的主要特性日期：2009-5-20 10:57:23 人气：1343 在当前的纺织工业中，广泛使用的纤维主要有两大类，天然纤维和化学纤维。天然纤维主要包括棉，麻，毛，丝等，而常用的化学纤维则包括：涤纶，丙纶，腈纶，氨纶，维纶，锦纶等。以下就常用的化纤纤维做一些简单介绍。涤纶学名为聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维。1953年美国工业化生产了这种商品名为达可纶的涤纶纤维。在合成纤维中，涤纶是比较理想的纺织材料，世界涤纶纤维的产量1996年为1247万吨，占当年合成纤维总产量的65.5％。我国涤纶纤维产量1996年为210万吨。预计2000年世界涤纶产量达到1600万吨。 1.涤纶的生产:生产涤纶的主要原料是对苯二甲酸或对苯二甲酸酯、乙二醇。工业上生产对苯二甲酸乙二醇的工艺路线主要分为酯交换法和直接酯化法两大类。可采取连续法、半连续法和间歇法生产。酯交换缩聚法：酯交换法反应条件缓和，对原料和设备的要求不高，工艺上易于操作和控制，是最早工业化的方法，至今还在应用，但生产步骤多（包括生产对苯二甲酸二甲酯）。直接酯化法反应工序少，原材料消耗少，产品质量较高，但对原料，设备和操作控制的要求较高，是当今的主要生产方法。 2.涤纶纤维的特点及用途: 强度：涤纶纤维的强度比棉花高近1倍，比羊毛高3倍，因此涤纶织物结实耐用。耐热性：可在70～170C使用，是合成纤维中耐热性和热稳定性最好的。弹性：涤纶的弹性接近羊毛，耐皱性超过其他纤维，织物不皱，保行性好。耐磨性：涤纶的耐磨性仅次于锦纶，在合成纤维中居第二位。吸水性：涤纶的吸水回潮率低，绝缘性能好，但由于吸水性低，摩擦产生的静电大，染色性能较差。涤纶作为衣用纤维，其织物在洗后达到不皱、免烫的效果。常将涤纶与各种纤维混纺或交织，如棉涤、毛涤等，广泛用于各种衣料和装饰材料。涤纶在工业上可用于传送带、帐篷、帆布、缆绳、渔网等，特别是做轮胎用的涤纶帘子线，在性能上已接近锦纶。涤纶还可用于电绝缘材料、耐酸过滤布、医药工业用布等。腈纶概况：腈纶的为聚丙烯腈纤维，它是用85%以上的丙烯腈和少量第二、第三单体共聚，通过湿法或干法纺丝而制得的。腈纶于1950年在美国开始工业化生产，是目前主要的合成纤维品种之一。由于腈纶的性质类似羊毛，所以它又称为“合成羊毛”。腈纶生产以短纤维为主，它可以纯纺，也可以与羊毛或其他纤维混纺，制成衣着用织物，毛线、毛毯和针织品，特别适用于作窗帘。腈也可制长丝束，供加工成腈纶膨体纱。此外，腈纶还是生产碳纤维的主要原料。腈纶的主要物理和化学性质 1．形态腈纶的纵面或有少量沟槽，截面随纺丝方法不同而异，干法纺丝的纤维截面呈哑铃形，湿法纺丝的则为圆形。 2．强伸性和弹性腈纶的强度为17.6～30.8cN/tex，比涤纶和锦纶都低，其断

现代纺织原材料纤维分类大全

涤纶：属于聚脂纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，包型性好，强度高。弹性又好，经久耐穿，并有良好的耐光性能，但容易产生静电和吸尘，吸湿性差。粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等天然纤维素的材料和化学材料加工而成，也常称“人造棉”。具有天然纤维的基本性能，染色性能好、牢度好、织物柔软、比重大、悬垂好、吸湿性好、穿着凉爽，不易产生静电、起毛和起球。桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软、富有光泽，有冬暖夏凉的感觉。摩擦有独特的“丝鸣”现象，有很好的延伸性。不耐盐水浸浊，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。化纤：是化学纤维的简称，它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品，通常分为人工纤维与合成纤维两大类，它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点是：耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性差、遇热容易变形、容易产生静电。它虽可以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。化学纤维/合成纤维/ 锦纶：学名叫聚酰胺纤维，近火焰迅速卷缩成白色胶状。维纶：学名叫聚乙稀醇缩甲醛纤维，不易燃烧，近焰熔融收缩。氯纶：学名叫聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即灭。晴纶：学名叫聚丙烯晴纤维，近火焰软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧。丙纶：学名叫聚丙烯纤维，近火焰即熔缩、易燃，离火燃烧缓慢。氨纶：学名叫聚氨基甲酸脂纤维，近火边熔边烧。氟纶：学名叫聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只融化，难引燃，不燃烧。乙纶：乙纶的纤维强度和伸长与丙纶相接近，纤维密度较小，吸湿能力与丙纶相同，回潮率为0，染色性很差，具有较稳定的化学性质，有良好的耐化学药品性和耐腐蚀性，耐热性较差，但耐湿热性能较好，其熔点较其他纤维低，有良好的电绝缘性，耐光性与丙纶相同。芳纶：芳纶浆粕是对芳纶纤维进行表面原纤化处理之后便得到的，其独特的表面结构极大地提高了混合物的抓附力，因此非常适合作为一种增强纤维应用于摩擦及密封产品中，强度高、尺寸稳定性好，无脆性、耐高温、耐腐蚀、有韧性、收缩率小、耐磨性好、表面积大，能很好的与其他物质结合，是一种补强材料。莱卡：其实是氨纶纤维的一种衍生产品，它完全取代了传统的弹性橡筋线，在情趣内衣、体操服、游泳衣这些具有特殊要求的服装中，莱卡几乎是必不可少的组成元素。它可以让你曲线毕露，胶体伸展自如而毫无压迫感。莱卡的英文名“Lycra”，于是也有人译作“拉架”，即市面上的“滑面拉架”和“网眼拉架”，其实都是莱卡面料，即氨纶纤维。拉架（氨纶纱）：拉架和莱卡非常相似，染色添加剂难有高抵抗性，但不能使用磩性，拉架织物可用肥皂或中性洗涤剂洗涤磩性漂白剂的漂白力非常强，洗完后干洗时，避免阳光直射，具体参见莱卡。超细纤维：超细纤维制作的毛巾制品，手感柔软、舒适、久洗不硬，同时可以深入毛孔清洁皮肤内的污垢、油脂、及残余化妆品等。对于物品的清洁也具有超强的清洁能力，不起球，不掉毛，还有一定的抛光作用。由于超细纤维优于纯

纺织纤维的基本性能

纤维（）地定义纤维是纺织品地基本原料，是构成服装功能地基础. 纤维具有足够地细度（直径≤ ）；足够地长径比（长度／直径＞）；具有一定地柔韧性；纺织纤维具有可纺性：长度＞；具有服用性：强度、柔软性、吸湿性、抗皱性；纺织纤维地分类：天然纤维化学纤维合成纤维一、纤维地力学性质宏观上指在拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转等作用下所表现出地各种行为；微观上可视为在力场中分子运动地表现.纤维地力学性质是纺织服装加工中选择纤维材料地主要依据之一.资料个人收集整理，勿做商业用途、断裂强度是指纤维受力被拉伸至断裂时所能承受地最大外力.常用单位有［／］、［／］.资料个人收集整理，勿做商业用途、断裂延伸度（断裂伸长率）是指断裂时地伸长与纤维原长之比地百分数即式中：－纤维地原长；－纤维伸长至断裂时地长度；、抗弯刚度是指纤维抵抗弯曲变形地能力.弯曲刚度小地纤维易于弯曲，形成地织物手感柔软，垂感好；、弹性是指纤维在外力作用下发生形变，撤消外力后，恢复形变地能力.弹性好地织物做成地服装不易形成折皱，外观保型性好.资料个人收集整理，勿做商业用途二纤维地吸湿性纺织纤维放置在大气中会不断和大气进行水分地交换，这种吸收和放出水分地性能称为纺织纤维地吸湿性（）.资料个人收集整理，勿做商业用途、回潮率（） G G W%100% G ?0 0－回潮率＝、含水率（） G G M%100%G ?0－含水率＝式中：－表示纤维地湿重；ｏ－表示纤维地干重；）标准回潮率指在规定地标准大气压下，温度为，相对湿度为，将纤维放置一定时间所测得地回潮率. 实际回潮率纤维在实际所处环境条件下具有地回潮率.其值和公定回潮率相近. 纤维地细度及其表征方法长度与细度是衡量纤维品质地重要指标，也是影响成纱质量和最终产品性能地重要因素. 纤维越长、越细，成纱质量越好，易制作光洁、柔软轻薄地产品；若较短、较粗，不 L L 100%L ?00－断裂伸长率＝

纺织品的特性要点

纺织品的特性纺织品 1．纺织品的概述（1）纺织品的含义纺织品指单纱、股线、绒线、拈丝、绳索、机织物、针织物、编织物、各种纺织复制产品、毡毯、无纺布等，可供直接应用或进一步加工。（2）生态纺织品 ①含义生态纺织品是指那些采用对周围环境无害或少害的原料制成的并对人体健康无害的纺织产品。这类纺织品是经过毒理学测试的并具有相应的标志，即生产商、经销商及纺织协会及其成员机构，按《Oeko－Tex Standard 100》体系和要求进行特定认证．符合要求的发给特定证书及特定标签，证书的有效期是一年。 ②条件：生产生态性、消费生态性、处理生态性、监督全过程化 2．纺织纤维（1）概念与特点纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来加工纺织布的纤维。纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花（Cotton）、毛（Wool）、丝（Silk）、麻（Line）等天然纤维是理想的纺织纤维。（2）分类与鉴别 ①分类

②鉴别鉴别不同种类的纺织纤维，可通过感官法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等方法加以鉴别。鉴别往往需要从定性和定量两方面进行分析。通常鉴别一般采用以下步骤：首先用燃烧法或感官法初步判断出是何种纤维（天然纤维还是化学纤维）如果是天然纤维，则可用显微镜观察法鉴别是植物纤维还是动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其他适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 3、纺织纱线（1）纱线的主要技术指标纱线质量取决于原料质量和工艺质量，纱线质量的好坏直接影响织物的美观和使用价值，衡量纱线质量的指标主要有纱线的细度和均匀度、强度和伸度、捻度和捻向等。 ①纱线粗细度和均匀度纱线有粗细之分，其含义是指纱线的质量和其长度的关系。通常用定重制和定长制来表示。定重制是指规定重量的纱线所具有的长度，而定长制是指规定长度的纱线所具有的重量。纱支数，纱线粗细的指标，常用于衡量短纤维纺制纱线的粗细程度。它有有公制支数（公制）和英制支数（英制）之分。公制支数（Nm）：1克纱（丝）所具有的长度米数。公式：Nm＝ L/G 英制支数（Ne）：1磅（453．6克）纱线所具有的840码长度的个数。公式：Ne＝L/ （G×840）纱支高低用数字表示，数字越大，纱的长度越长，就越细；反之纱就越粗。另外，纱支是由两组数字表示，第一组数字表示单纱的支数，第二组数字表示合股的根数。如16S/1表示十六支单纱；32S/2表示三十二支双股纱。

常用纤维的性能特征之天然纤维

常用纤维的性能特征之天然纤维一．棉纤维：（一）分类：1.长绒棉（海岛棉）：纤维细，强力好 2．细绒棉（陆地棉）：纤维较细 3．粗绒棉（亚洲棉和非洲棉）：纤维短粗，手感硬，产量低（二）外观：通常为白色或乳白色·淡黄色，但光泽较差，染色性能良好可以染成各种颜色。穿着时和洗后容易起皱。（三）舒适性：纤维细而短，手感柔软，弹性差。具有优良的吸湿性和芯湿效应，能在热天大量吸收人体上的汗水，并散发到织物表面。不易产生静电。（四）耐用性：强度一般，不很耐磨，弹性较差，所以不是很耐穿。棉纤维吸湿后强力增加，因此棉织物耐水洗。棉纤维比较耐碱·耐热。易受霉菌等微生物的损害。（五）易管理性：汗液中是酸性物质也也会损坏棉织品，所以应及时洗涤。不易在100℃以上长时间处理，熨烫温度可达190℃左右，垫干布可提高20~30℃，垫湿布可提高40~60℃，喷湿易于烫平。（六）应用：各类内衣·外衣·袜子和装饰用布等。二．麻纤维：（一）分类：1.亚麻 2．苎麻（中国草）注：亚麻和苎麻的性能较为接近，但是苎麻比亚麻粗·长，强度大，两者的断面也有差异。苎麻断裂强度大于亚麻。苎麻吸湿性也比亚麻好，但苎麻在折

叠处比亚麻更容易这段，因此应减少褶裥。苎麻色白光则泽好，染色性能优于亚麻，更易获得较多的色彩。（二）外观：粗细不均·截面不规则，其纵向有横节纵纹。颜色为象牙色·棕黄和灰色，不易漂白染色。易起皱不易消失。（三）舒适性：吸湿性好，放湿也快，不易产生静电，热传导率大，能迅速摄取皮肤热量，向外部散发，穿着凉爽，出汗后不贴身，适于做夏季服装用料。（四）耐用性：强力约为羊毛的4倍，棉纤维的2倍，含湿后纤维强力大于干态强力，所以较耐水洗。延伸性差，较脆硬，折断处容易断裂。耐热性好。不受漂白剂的损伤，不耐酸但较耐碱。（五）易管理性：熨烫温度可达200℃，一般需要加湿熨烫，不宜重压，褶裥处不易反复熨烫。易生霉，宜保存在通风干燥处。（六）应用：制作套装·衬衫·连衣裙等，制作桌布·餐巾及抽绣工艺品等。三. 毛纤维（一）分类：由于羊的品种·产地和羊毛生长部位等等不同，品质有很大的差异。（二）外观：奶油色到棕色，偶尔也有黑色。羊毛分子在染色时能与染料分子结合，染色牢固，色泽鲜艳。（三）舒适性：有优良的吸湿性，不易产生静电。有优良的弹性回复性能，保持性好，导热系数小，所以保暖性能好。（四）耐用性：毛纤维虽然强力低于棉纤维，受力伸长率大，弹性好，使其耐用性由于其他天然纤维，只有在潮湿状态下，其强度和耐磨性才明显下降。羊毛耐酸而不耐碱。羊毛的耐热性不如棉纤维。穿着时

化纤分类

（一）化纤分类化纤是纺织纤维的一类。纺织纤维分为：天然纤维和化学纤维。纺织纤维是指用来纺织布的纤维。纺织纤维的特点：具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能，还具有较好的化学稳定性。化学纤维是用天然的或合成的高分子化合物作原料，经过化学和物理方法加工而制得的纤维的统称。因所用高分子化合物的来源不同，可分为人造纤维和合成纤维两大类。一般是将高分子化合物制成溶液或熔体，再从喷丝头细孔中压出，即成为纤维。产品可以是连绵不断的长丝，也可以是未曾切断的丝束和切成一定长度的短纤维。合成纤维是石油化工工业和炼焦工业中的副产品。例如：涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。涤纶的学名为聚对苯二甲酸乙二酯纤维经过喷丝形成极细的纤维，简称为聚酯纤维。它的强度高，弹性好，耐磨。耐日晒、耐酸而不耐碱。作为衣着原料尚存一些缺点，例如吸湿性和染色性差，易起球等。故涤纶短纤常与棉、毛、麻、粘纤等混纺，从而使其织物既保持了涤纶的坚牢、耐磨、挺括、易收藏等特点，又兼有天然纤维吸湿、保暖、静电少等特点。

涤纶纤维是中国合成纤维中增长最快的品种，1965年涤纶纤维产量只有100吨，仅占中国合成纤维总产量约1.92 %，位于锦纶、维纶和腈纶之后而居第四位。1976年涤纶纤维产量上升到2.69万t（吨），超过上述三种纤维而跃居首位，占合成纤维总产量的34.3 %。1990年产量突破100万t，达到104.2万t。2001年产量猛增到632.6万t，2002年更达到772.1万t，创历史最高记录。1996-2002年间，中国涤纶纤维平均年递增82万t，占世界年均增量的一半以上，成为推动世界聚酯纤维增长的主要国家。近期内，中国涤纶纤维产量仍将以10 %的年率增长，生产涤纶纤维消耗聚酯约占聚酯总消费量的90 %。世界化纤产量的增长速度远高于天然纤维。亚洲在世界化纤生产中占据重要地位，而中国是亚洲最大的化纤产量大国。近几年中国化纤工业仍高速发展，2002年中国化纤产量占世界总产量比例的23.6％，占中国纺织纤维总产量比例达到64.8％。2003年化纤产量达1181万吨，占世界总产量37.4％，占中国纺织纤维总产量的66.8％。2004年中国的化纤产量达1386万吨，占世界总产量的40.1%。2005年中国化纤总产量达到1629.2万吨，占世界总产量4400万吨的37％。

常用纺织纤维的主要特性

常用纺织纤维的主要特性腈纶概况：腈纶的为聚丙烯腈纤维，它是用85以上的丙烯腈和少量第二、第三单体共聚，通过湿法或干法纺丝而制得的。腈纶于1950年在美国开始工业化生产，是目前主要的合成纤维品种之一。由于腈纶的性质类似羊毛，所以它又称为“合成羊毛”。腈纶生产以短纤维为主，它可以纯纺，也可以与羊毛或其他纤维混纺，制成衣着用织物，毛线、毛毯和针织品，特别适用于作窗帘。腈也可制长丝束，供加工成腈纶膨体纱。此外，腈纶还是生产碳纤维的主要原料。腈纶的主要物理和化学性质 1．形态腈纶的纵面或有少量沟槽，截面随纺丝方法不同而异，干法纺丝的纤维截面呈哑铃形，湿法纺丝的则为圆形。 2．强伸性和弹性腈纶的强度为17.6～30.8cN/tex，比涤纶和锦纶都低，其断裂伸长率为25～46，与涤纶、锦纶相仿。腈纶蓬松、卷曲而柔软，弹性较好，但多次拉伸的剩余变形较大，因此腈纶针织的袖口、领口等易变形。 3．吸湿性和染色性腈纶结构紧密，吸湿性低，一般大气条件下回潮率为2左右。此外，腈纶的染色性不够好，但现在可采用阳离子染料染成各种鲜艳的色泽。 4．耐光性腈纶耐光性和耐气候性特别优良，在常见纺织纤维中最好。腈纶放在室外曝晒一年，其强力只下降20，因此腈纶最适宜做室外用织物。 5．耐酸碱性腈纶具有较好的化学稳定性，耐酸、耐弱碱、耐氧化剂和有机溶剂。但腈纶在碱液中会发黄，大分子发生断裂。 6．其他性质腈纶的准结晶结构使纤维具有热弹性，所以腈纶可制成各种膨体纱。此外，腈纶耐热性好，不发霉，不怕虫蛀，但耐磨性差，尺寸稳定性差。腈纶相对密度较小。涤纶的染色性差，一般应采用高温高压染色。 4．其他性质涤纶的耐热性很强，耐光性仅次于腈纶，导电性差，易产生静电，织物易吸尘沾污。涤纶具有良好的化学稳定性，且不易发霉和虫蛀。氨纶概况：氨纶是聚氨基甲酸酯弹性纤维在我国的商品名称。氨纶于1959年开始工业化生产，它主要编制有弹性的织物，通常将氨纶丝与其他纤维纺成包芯纱后，供织造使用。它可用于制造各种内衣、游泳衣、紧身衣、牛仔裤、运动服、带类的弹性部分等。氨纶制成的服装，穿着舒适，能适应身体各部分变形的需要，并能减轻服装对身体的束缚感。氨纶的主要物理和化学性质 1．形态聚酯型弹性纤维的截面呈蚕豆状，聚醚型弹性纤维的截面呈三角形。 2．强伸性和弹性氨纶的强度很低，其长丝的断裂强度约4～9cN/tex，但氨纶的伸长很大，断裂伸长率达450～800，并且弹性很好。因此高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。 3．吸湿性和染色性氨纶吸湿性较差，在一般大气条件下回潮率为0.8～1左右。但其染色性能较好。 4．其他性质氨纶的密度较好，仅为1～1.3g/cm3。此外，氨纶的耐酸碱性、耐溶剂性、耐光性、耐磨性都较好。丙纶概况：丙纶是聚丙烯纤维的商品名称，它是由丙烯作原料经聚合、熔体纺丝制得的纤维。丙纶于1957年正式开始工业化生产，是合成纤维中的后起之秀。由于丙纶具有生产工艺简单，产品价廉，强度高，相对密度轻等优点，所以丙纶发展得很快。目前丙纶是合成纤维的第四大品种。丙纶的生产包括短纤维、长丝和裂膜纤维等。丙纶膜纤维是将聚丙烯先制成薄膜，然后对薄膜进行拉伸，使它分裂成原纤结成的网状而制得的。丙纶大量用于制造工业用织物、非织造织物等。如地毯、工业滤布、绳索、渔网、建筑增强材料、吸油毯以及装饰布等。在民用方面，丙纶可以纯纺或与羊毛、棉或粘纤等混纺来制作各种衣料。此外，丙纶膜纤维可用作包装材料。丙纶的主要物理和化学性质 1．形态丙纶的纵面平直光滑，截面呈圆形。 2．密度丙纶最大的优点是质地轻，其密度仅为0.91g/cm3是常见化学纤维中密度最轻的品种，所以同样重量的丙纶可比其他纤维得到的较高的覆盖面积。 3．强伸性丙纶的强度高，伸长大，初始模量较高，弹性优良。所以丙纶耐磨性好。此外，丙纶的湿强基本等于干强，所以它是制作渔网、缆绳的理想材料。 4．吸湿性和染色性丙纶的吸湿性很小，几乎不吸湿，一般大气条件下的回潮率接近于零。但它有芯吸作用，能通过织物中的毛细管传递水蒸气，但本身不起任何吸收作用。丙纶的染色性较差，色谱不全，但可以采用原液着色的方法来弥补不足。 5．耐酸耐碱性丙纶有较好的耐化学腐蚀性，除了浓硝酸，浓的苛性钠外，丙纶对酸和碱抵抗性能良好，所以适于用作过滤材料和包装材料。 6．耐光性等丙纶耐光性较差，热稳定性也较差，易老化，不耐熨烫。但可

纺织品基础知识

纺织品基础知识一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。 ⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。二、纤维的鉴别

1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 3、纤维计算方法 ①定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。公式：TEX= （G/L）X1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。公式：NTEX= （G/L）X9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ②定重制：

纺织品的分类

纺织品分类 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、

路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：①线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；②带类：窄幅或管状织物，称为带类；③绳类：多股线捻合而成绳；④机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；⑤针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；⑥无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。五、织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。六、织物的缩水

1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。 2、织品产生缩水的因素： ①织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就校②织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。

常用纺织纤维性能

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