纺织品功能整理
纺织品功能整理
1、功能整理的含义
凡是能赋予纺织品某种特殊实用功能的整理加工统称为功能整理。
它包括：抗皱、防缩、防水、防油、阻燃、抗菌防臭、防霉防蛀、防静电、防紫外线、防辐射、香味整理、陶瓷（保健）整理等等。
2、服装功能的发展历史
第一阶段：遮体、保暖。
第二阶段：织物延伸的穿着功能（易保养功能）抗皱、防缩；防水、防油、防污、阻燃。
第三阶段：具有医疗、保健和防护等功能
抗菌防臭、防霉、防蛀、防静电、防紫外线、防辐
射、止血、香味整理、陶瓷（保健）整理等。
3、我国功能性纺织品与国际水平的差距
●印染企业受服装企业选择面料的要求制约。
●开发的功能性面料不能做到时尚性、舒适性和功能
性的有机结合。
●主要依靠印染后整理加工。缺少从纤维原料、纺纱
织造、印染、服装一条龙全方位考虑，造成产品功
能性不耐久，功能性指标不高，技术含量低，易被
仿冒而低价竞争。
●功能性产品缺乏统一的质量标准和检测方法。
●功能性加工的环保和安全问题尚未解决。
●我国功能性产品的开发思路主要依赖于助剂加工，
不能做到多学科交叉研发，因而，产品技术含量低、档次低，缺乏技术创新和价值创新。
●缺乏市场调研投入。
4、染整加工的内容
坯布准备>前处理（练漂）>染色和印花>整理>一般整理和特殊整理>功能整理
第一章总论
一、纺织纤维概论
1、纺织纤维的涵义
一般而言直径细到几微米或几十微米，而长度比细度大许多倍的物质称为纤维。其中长度达几十毫米以上并具有一定的强度、可挠曲性或具有一定的包缠性和其他服用性能，可以生产纺织制品的，称为纺织纤维新型纤维：
差别化纤维：变形丝、异形纤维、超细纤维、混纤丝、复合纤维、易染色纤维、吸水吸湿纤维
功能性纤维：抗静电和导电纤维、防紫外线纤维、光导纤维、抗菌防臭纤维、变色纤维、纳米纤维、智能纤维
高性能纤维：芳纶1414、芳纶1313聚苯并恶唑PBO、聚四氟乙烯PTFE、碳纤维二、功能纤维及功能纺织品
1、涵义
功能纤维及功能纺织品指除一般纤维及纺织品所具有的物理机械性能以外，还具有某种特殊功能的新型纤维及纺织品，如卫生保健纺织品，防护功能纺织品、舒适功能纺织品、医疗和环保功能纺织品等。
2、分类
功能性纤维：○1物理性功能纤维：导电性、抗静电性、光电性、记忆性、耐高温性、阻燃性、热敏性、蓄热性、蓄光性、光导性、光折射性、光干涉性以及异型截面纤维、超细纤维、表面处理纤维等
○2化学性功能纤维：光降解性、光交联性、催化活性等○3物质分离性功能纤维：中空分离性、微孔分离性、反渗透性、离子交换性、高吸水性、高吸油性及选择吸附性等
○4生物适应性功能纤维：抗菌性、芳香性、生物适应性和人工透析性、生物吸收性和生物相容性等
3、功能性纤维制品的生产方法
共混纺丝法：在纺丝液中添加具有特殊功能的物质，然后纺丝，这种方法得到的产品性能稳定，效果持久
复合纺丝:将含有功能性物质的溶液与一般纺丝溶液从同一纺丝口喷出，形成长丝，其结构有多种，如并列形、皮芯形、海岛形等；
纤维改性:将原有纤维进行改性，使其带有功能性物质基团
特殊后整理:在后整理过程中对织物进行涂层、浸轧或喷洒功能性物质，这种加工方法所得到的产品耐久性不强
使用新型纤维:如甲壳素纤维、牛奶蛋白接枝纤维、大豆蛋白接枝纤维、竹纤维等。
三、化学纤维制造概述
化学纤维的制造必须经过高聚物的聚合或提纯、纺丝液的制备、纺丝和后加工四个步骤。
（一）高聚物的聚合或提纯
再生纤维的原料是天然高聚物，需经提纯除去杂质。合成纤维则是以煤、石油、天然气及一些农副产品等低分子物为原料制成单体后，经过化学聚合或缩聚成高聚物，然后再制成纤维。
（二）纺丝流体的制备
纺丝流体的制备主要有熔体纺丝法和溶液纺丝法两种方法。凡高聚物的熔点低于其分解温度的，采用熔体纺丝法；对于熔点高于分解温度的采用溶液纺丝法。（三）纺丝
将纺丝流体从喷丝头的喷丝孔中压出，呈细流状，再在适当的介质中固化成为细丝，这一过程称为纺丝。常用的纺丝方法有熔体纺丝法和溶液纺丝法两大类。
1、熔体纺丝是将熔融的成纤高聚熔体从喷丝头的喷
丝孔中压出，在周围空气（或水）中冷却凝固成丝的方法。此方法优点是流程短、纺丝速度高、成本低。合成纤维中的涤纶、锦纶、丙纶等都条用此法纺丝。
2、溶液纺丝根据凝固方法的不同分为湿法纺丝和干法纺丝
（1）湿法纺丝：将高聚物溶解所制得的纺丝液从喷丝孔中压出，在凝固液中固化成丝的方法。湿法纺丝的纺丝速度较慢，但喷丝孔数较多。所纺的丝截面大多不呈圆形，且有较明显的皮芯结构。腈纶、维纶、氯纶、粘胶纤维采用湿法纺丝。
（2）干法纺丝：将用溶液法所制得的纺丝液从喷丝孔中压出，形成细流，在空气中溶剂迅速挥发而凝固成丝的方法。干法纺丝质量好，喷丝孔数少，但成本较高，对环境的污染较为严重。醋酯纤维、腈纶、氯纶、维纶等采用干法纺丝。
3、其他纺丝方法
为了改善纤维的某些性能和纺制出具有某些特殊性质的新品种纤维，在上述纺丝法的基础上，又有一些新的纺丝方法。
（1）复合纤维纺丝法此法是将两种（或两种以上）不同化学组成或不同浓度的纺丝流体分别由同一喷丝头中压出，在喷丝孔的适当部位相遇后，形成具有两种（或两种以上）不同组分的复合纤维。
（2）异形纤维纺丝法用非圆形喷丝孔纺丝，根据喷丝孔的开头可纺得各种不同截面的纤维，如三角形，Y形，星形和中空纤维等。
（3）着色纤维纺丝法此方法是在化学纤维生产过程中掺入适当的颜料或染料，直接制成有色纤维。
（4）超细纤维纺丝法此法是在熔体纺丝或干法纺丝的成形时，用高速气流喷吹，并进行高倍拉伸，从而纺得直径细达5μm以下的超细纤维。
（四）后加工
初生纤维强度很低，伸长很大，沸水收缩率很高。为了完善纤维的结构和性能，得到性能优良的纺织用纤维，还必须经过一系列的后加工。化学纤维的后加工工序根据可纺纤维的品种和纺织加工的要求而有所不同。
1、短纤维的后加工其加工流程如下：
集束>集束>拉伸>水洗>上油>卷曲>干燥>热定型>切断>打包
2、长丝的后加工长丝的后加工比短纤维复杂。粘胶长丝的后加工包括：
水洗>脱硫>漂白>酸洗>上油>脱水>烘干>络筒
3、涤纶和锦纶6长丝的后加工包括
拉伸加捻>后加捻>压洗（涤纶不经压洗干燥）>热定型>平衡>倒筒>包装>检验分等第二章阻燃纤维及纺织品
一、引言
（一）有关纺织品引起火灾的调查
1.1989年通过法律强制实施在英国国内市场销售阻燃装潢型家具。
美国、日本推出法规，要求儿童、老人的睡衣有阻燃性；我国法规规定，在交通工具（飞机、火车、轮船等）、影剧院
等场所使用阻燃纺织品。
2.日本的一项火灾调查显示：起始着火物为纺织品的占37%。
3、美国20世纪90年代平均每年死于火灾的人数是4600多人；平均每10万人口的火灾死亡数美国是1.77人，日本是1.66人；
4.我国火灾调查显示：平均每年发生的火灾次数为３—４万起，死亡人数２—３千人/年，火灾损失折合人民币2—3亿。起始着火物纺织品占有很大比例.
（二）研发阻燃纺织品的重要性：
消防难度增加；
特殊作业环境要求阻燃防护纺织品；
强制性法规要求特殊场所使用阻燃纺织品。
（三）阻燃纺织品的开发途径
1、采用阻燃纤维织制阻燃纺织品
2、采用后整理手段制备阻燃纺织品
（四）阻燃纺织品的应用领域
1、军事上
2、产业上
3、家居生活
二、阻燃纺织品发展概况
1753年美国首先取得了应用于纺织品的阻燃混合物――胆矾、硫酸铁和硼砂的专利。
1821年法国取得了用硼砂（NH4）3PO4 和氯化物对蚕丝、亚麻进行阻燃整理的专利。
1912年Perkin在纤维内沉积SnO2，得到了耐久的防火
效果。
当今，欧、美、日本等国，把纺织品的阻燃整理集中于下列织物：产业用布、装饰用布，劳保用布，床单布，家具布，老人、儿童睡衣。
三、有关阻燃纺织品的术语
1、防火纺织品（Fire resistance textile）：纺织品被置于温度为600℃的火源时，仍能保持原状而不被点燃，纺织品不失其原有性能。
2、阻燃纺织品（Flame resistance textile）：纺织品被置于火源时，它可被点燃或不被点燃。一旦点燃后移去火源，即能停止燃烧，或焖烧（smoulder—无焰燃烧—阴燃）一会儿，再自熄（self--extinguish）。
3、可燃纺织品（Flamenable textile）：纺织品被置于火源时，即被点燃。并发生燃烧至烧尽。
4.极限氧指数（limiting oxygen index）：在规定的实验条件下，使材料恰好能保持燃烧状态所需氧氮混合气体中氧的最低浓度，用LOI表示。LOI=O2/O2+N2*100%
5.续燃时间：当移去火焰后，试样继续燃烧至有焰燃烧停止的时间。
阻燃纤维:不燃纤维LOI≥35%;难燃纤维LOI27－34%。
非阻燃纤维:可燃纤维20－26；易燃纤维LOI ≤20。属于阻燃纤维的有：（1）无机纤维：石棉（Asbestos）、玻纤（Glass fiber）
（2）碳纤维（Carbon fiber）
（3）耐高温纤维：芳香聚酰胺Nomex LOI 28.5－30 ；Kevlar LOI 28－32
（4）加入阻燃剂（flame retardants）以达到阻燃的目的阻燃整理纺织品的要求：
(1）燃烧性
a . max char length：（┸条法）<7in （17.8cm）。炭长指试样在点燃后一定时间，试样原长与燃烧后未燃着长度之差
b. Oxygen Index ：LOI 大于27（26）。在一定试验条件下使纺织品维持燃烧所需的最少含氧量（％）
c. 低烟、低毒性物质（smoke level and low toxicity level of combustion products ），阻燃剂本身及燃烧时产生的烟雾无毒或低毒
d. 耐久的阻燃性
(2）阻燃整理后纺织品性能保持不变——物理机械性能，织物外观等3）阻燃剂耐碱水解，耐水洗及干洗（4）加工方便、污染少、价格低、无需特殊设备
第二节纺织品燃烧机理
纺织品的热裂解及燃烧
燃烧包括：裂解和燃烧两个过程。
纺织品无蒸气压，在燃烧前，必然先发生分解，生成挥发性的可燃性气体（volatile combustible）,再与氧反应发生燃烧。
纺织品的燃烧一般分为四个阶段：
（1）加热（heating）――热量从火源传递到织物
（2）热裂解（pyrolysis）――织物受热开始分解
（3）挥发（volatiligation）――热分解化合物的扩散及对流
（4）氧化（oxidigation）――热分解产物与大气中的氧发生反应（产生光和热）
因此材料热分解的难易程度，即热分解发生的最低温度、气体化合物的特性和质量都决定了材料的燃烧性。棉纤维的热裂解反应
棉纤维是以 1.4苷键相连的右旋葡萄糖所组成的大分子，每个葡萄糖上有两个仲羟基和一个伯羟基，其热裂解反应一般为：
纤维素高分子→降解成纤维素低分子→分解为左旋葡萄糖→ 分解小分子有机化合物（包括可燃性气体）纤维素分解成可燃气体的必由之路是先生成左旋葡萄糖
Madorsky及其合作者提出：
“热裂解和脱水同时发生”机理，解释纤维素的热裂解反应，认为：
（1）C—O键C—C键不稳定，纤维素受热时，C5－C－，C1－O和C4－O键发生断裂，使一部分纤维素完全破坏生成H2O,CO,CO2和C；
（2）纤维素分子中的配醇键任意裂解，生成左旋葡萄糖，左旋葡萄糖进一步分解为易挥发物质，引起火焰。可燃气体是通过两条途径生成的。
上海纺科院利用TGA（热重分析）和PY—GC—MS（裂解－气相色谱－质谱）法对纤维素的裂解行为进行了研究。证明纤维素热裂解成左旋葡萄糖再分解出可燃气体，裂解过程分为三个阶段，即：初始裂解阶段；主要裂解阶段；残渣裂解阶段。
五种不同的棉织物热
重分析(TGA)曲线图
初始裂解阶段：
温度低于370℃时的裂解为初始裂解阶段。主要发生在无定形部分，无定形部分基本被消耗尽。无定形部分纤维素的裂解又可分为两个子过程：
（1）第一初始裂解过程――纤维素大分子上的甙键断裂，发生转甙作用，生成跨环的桥键。
（2）第二初始裂解过程――第一葡萄糖单元变为左旋葡萄糖，从大分子上断裂下来，接下来重复第二初始裂解过程，不断产生左旋葡萄糖。
纤维的变化：物理性能有很小变化及少量失重，约在14%以内；纤维素的D.P.开始时下降很快，然后趋向于一稳定值150－400 。
主要裂解阶段：
裂解温度：370－430℃
主要裂解阶段发生区域:纤维的结晶区。
主要分解产物：左旋葡萄糖；
纤维的变化：大部分失重在此阶段发生，这阶段的失重速度快，失重率约为70%。
实测所得主要裂解阶段的活化能为50Kcal/mol左右。
纺织后整理复习题
名词解释 1、纤维素共生物：棉纤维在生长过程中，纤维素的含量随着成熟度的增加而增加，此外，还有一定量的在棉纤维生长中起到保护作用的物质，以及生物代谢过程中产生的杂质，与纤维共生共长的物质。 2、羊毛的可塑性：指羊毛在湿热条件下可使其内应力迅速衰减，并可按外力作用改变现有状态，再经冷却或烘干使形态保持下来。 3、丝光、是指织物在一定张力作用下经浓碱溶液处理并保持所需要的尺寸，结果使棉织物获得丝一般的光泽。 4、染料：是指能使纤维染色的有机化合物，且对所染纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度。 5、染色牢度：指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各种外界因素的作用下，能保持其原来色泽的能力。 6、上染：染浴中的染料向纤维转移并进入纤维内部的过程。 7、印花：指将各种染料或颜料调成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。 8、直接印花：将印花色浆直接印在白地织物或浅色织物上，获得各色花纹图案的加工过程。
9、留白效应：在混纺或交织织物的染色中，只染一种纤维而另一种纤维避免染色。 10、拔染印花：在已染色的织物上，用印花方法局部消除原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。 11、防染印花：是先印花后染色，在印花色浆中加防染剂而达到对地色染料局部防染的方法。 12、织品整理：指通过物理、化学或物理和化学联合的方法，改善纺织品外观和内在品质，提高服用性能或其他应用性能或赋予纺织品某种特殊功能的加工过程。 13、缩水：织物在松弛状态下或洗涤后，会发生收缩变形的现象。 14、树脂整理(防皱整理)：利用树脂来改变纤维及织物的物理和化学性能，提供织物防缩、防皱性能的加工过程。 15、结晶度：结晶部分占整体纤维的含量。 16、取向度：纤维中的晶体在自然生长过程中成一定的取向性，晶体的长轴与纤维纤维轴的夹角——螺旋角越小，取向度越大。 17、表面活性剂：在很低的浓度下，能显著降低液体表面张力或两相间界面张力的物质。
纺织面料的印染和后整理
纺织面料的印染和后整理 纺织面料的印染和后整理 一、纺织品的后整理工序： 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。
浅谈织物后整理与静水压
浅谈织物后整理工艺与静水压实验 【摘要】简要介绍了织物涂层整理的发展和分类及与织物静水压实验的关系，分析各织物涂层胶的化学结构，制备方法，功能性特征以及发展趋势。 关键词：涂层静水压织物整理贴合程度基布 前言 纺织品涂层整理剂又称涂层胶，是均匀涂布于织物表面的高分子类化合物。它通过粘合作用在织物表面形成一层或多层薄膜，不仅能改善织物的外观和风格，而且能增加织物的功能，使织物具有防水，耐水压，通气透湿等功能。早期的防水性织物是英国锡莱设计的文泰尔防雨布。其作用原理是织物被润湿后棉纤维截面积膨胀，使织物中纤维间的孔隙缩小，以致水不易渗透。高密度织物的特点是透湿性好，但耐水压值较低。直到后来层压织物以及涂层织物的出现成为了防水透湿织物的主流，其中层压织物随着服用时间的增长，防水透湿效果逐渐变差，甚至会出现面料渗水的现象。因此涂层织物占据主导地位，自70年代以来，科研人员通过对涂层胶化学结构的改性和变换涂层加工方法等手段研制出了一系列防水透湿型织物用涂层胶。近年来，功能型涂层胶和复合型涂层胶也有了较大的发展。 （一）涂层胶的种类按化学结构分类主要有： 1.聚丙烯酸酯类（PA）；特性：耐日光和气候牢度好，不易泛黄；透明度和共容性好，有利于生产有色涂层产品；耐洗性好；粘着力强；成本较低。其缺点是：弹性差，易折皱；表面光洁度差；手感难以调节适度。 2.聚氨酯类（PU）；特性：涂层柔软并有弹性；涂层强度好，可用于很薄的涂层；涂层多孔性，具有透湿和通气性能；耐磨，耐湿，耐干洗。其不足在于：成本较高；耐气候性差；遇水、热、碱要水解。 3.聚氯乙烯类（PVC）；特性：PVC薄膜有毒且易老化，手感粗糙。 4.有机硅类；手感丰满，很脆又富有弹性，具有很强的回弹性，抗皱。对于厚型的面料，弹性好，牢度好。 5.合成橡胶类。 （二）常见的涂层后整理工艺有： 1.直接干法涂层，直接涂刮烘干成形烘交联。 2.湿凝固法涂层。 3.转移涂层，将涂层剂涂在离型纸上，形成连续的薄膜，然后再薄膜上涂上粘结剂，后与织物叠合，经烘干固化，最后将载体剥离，形成的涂层织物 4.层压法涂层，将织物与高聚物薄膜粘结在一起，形成的多功能复合体。 对于涂层织物静水压实验的各个影响因素以GB/T4744-1997(eqv ISO811:1981)为例加以分析。一般用于测定静水压实验的涂层织物其影响因素包括以下几个方面：
常见的后整理工艺
常见的后整理工艺 机织物、针织物及其他各类织物下织机后，须经过染整加工，如练漂、染色或印花、整理等工序处理，才能成述之整理内容，系指织物经漂、染、印加工后为改善和提高织物品质，赋予纺织品特殊功能的为投放市场的纺织商品。这些印染加工工序都属于织物整理范畴。 织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面 (1)使织物门幅整齐，尺寸形态稳定。属于此类整理的有定幅、防缩防皱和热定形等，称为定形整理。 (2)改善织物手感。如硬挺整理、柔软整理等。这类整理可采用机械方法、化学方法或二者共同作用处理织物，以达到整理目的。 (3)改善织物外观。如光泽、白度、悬垂性等。有轧光整理、增白整理及其他改善织物表面性能的整理。 (4)其他服用性能的改善。如棉织物的阻燃、拒水、卫生整理；化纤织物的亲水性、防静电、防起毛起球整理等。 一、织物一般整理 手感整理 纺织物的手感与纤维原料，纱线品种，织物厚度、重量、组织结构以及染整工艺等都有关系。就纤维材料而言，丝织物手感柔软，麻织物硬挺，毛呢织物膨松粗糙有弹性。本节手感整理仅指硬挺整理与柔软整理。 1、硬挺整理 硬挺整理是利用能成膜的高分子物质制成整理浆浸轧在织物上，使之附着于织物表面，干燥后形成皮膜将织物表面包覆，从而赋予织物平滑、厚实、丰满、硬挺的手感。 2、柔软整理
柔软整理方法中的一种是藉机械作用使织物手感变得较柔软，通常使用三辊橡胶毯预缩机，适当降低操作温度、压力，加快车速，可获得较柔软的手感，若使织物通过多根被动的方形导布杆，再进入轧光机上的软轧点进行轧光，也可得到平滑柔软的手感，但这种柔软整理方法不耐水洗，目前多数采用柔软剂进行柔软整理。 定形整理 包括定幅(拉幅)及机械预缩两种整理，用以消除织物在前各道工序中积存的应力和应变，使织物内纤维能处于较适当的自然排列状态，从而减少织物的变形因素。织物中积存的应变就是造成织物缩水、折皱和手感粗糙的主要原因。 1、定幅(拉幅) 原理： 定幅整理是利用棉、粘胶纤维、蚕丝、羊毛等吸湿性较强的亲水性纤维，在潮湿状态下具有一定的可塑性；合成纤维的热塑性，将其门幅缓缓拉宽至规定的尺寸，从而消除部分内应力，调整经纬纱在织物中的形态，使织物的门幅整齐划一，纬斜得到纠正；同时织物经烘干和冷却后获得较为稳定的尺寸(主要指纬向)，以符合印染成品的规格要求。 作用： 将织物的幅宽拉到标准尺寸，纠正织物在印染加工过程出现的幅宽不匀、纬斜、极光等缺点。 拉幅工程建立在织物含有适当水分下，利用机械夹往布边逐渐拉宽，并缓缓的干燥，从而获得暂时的定型。 织物拉幅前后的幅宽，应有一定的限制，否则会造成严重缩水现象。 2、机械预缩整理
面料印染及后整理加工环评报告书
×××公司年产4500万米 高档织物面料印染及后整理加工建设项目 环境影响报告书ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT （报批稿） 二OO二年八月
1总论 1.1项目由来 中国是纺织品、服装贸易大国，纺织品和服装出口占纺织工业总产值的三分之一以上，已连续六年保持世界第一纺织服装产品出口国地位。但是，我国高档面料依靠进口却是不争的事实，原因是国产服装面料科技含量低，主要表现在织物风格、手感、色差、色牢度、疵点、缩水率等指标与国际先进水平存在很大差距。我国服装出口占世界第一位，但大多数面料依靠进口，1997年以来，每年进口面料金额约为60～70亿美元，相当于国有纺织企业销售收入的三分之一，大部分制作出口服装。中国服装的面料自给率为：内销服装90％，出口服装45％。我国纺织工业要求用三年左右时间，使出口服装面料自给率提高到65％以上，顶替进口面料30亿米，力争在2005年，出口服装面料自给率达到80％。 ×××是纺织大县，也是纺织出口大县，特别是近年来纺织品出口连年翻番，并且作为我国最大的纺织品集散基地，拥有亚洲最大的纺织品集散中心——×××轻纺城，更是外商投资纺织业的必选之地，随着中国加入世贸组织，纺织品出口必将大幅度增加。但另一方面，由于×××纺织的深加工技术与国际甚至国内先进水平仍存在一定差距，造成纺织品附加值减小，大量纺织品在中、低档的水平上竞争，纺织品后整理力量的薄弱成了×××纺织品产业进一步发展的瓶颈，在一定程度上影响了××县纺织品的国际竞争力。 为了进一步拓展的业务，实现公司自身的发展，×××有限公司抓住中国入世将给纺织印染行业带来巨大的市场潜力这一良好机遇，充分利用×××地区纺织印染行业集聚的产业优势和丰富的劳动力资源，在×××工业区投资兴办“×××有限公司”项目，主要经营各类高档织物面料的印染及后整理加工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和××省建设项目环保管理的有关规定，建设项目必须在可行性研究阶段进行环境影响评价。受×××有限公司的委托，×××承担该项目的环境影响评价工作。在实地踏勘、环境现状监测和调查的基础上,编制了本环境影响报告书，敬请有关专家、领
纺织面料后整理用英语
整理用英语 染色前整理：PREMINARY FINISHE （PFP，PFD）退浆：DESIZING 染色：DYEING 固色：COLOR FIXING 后整理：AFTER FINISH / AFTER TREATMENT 热定型：HEAT SETTING 树脂整理：RESIN FINISH 切割：CUT 轧花：EMBOSSED/LOGOTYPE 涂层：COATING （PVC、PU、PA） 涂白：WHITE PIGMENT 涂银：SILVER 烫金：GOLD PRINT 磨毛：BRUSHED 起皱：CRINKED/ CREPED 轧泡：BUBBLED 丝光：MERCERIZED 硬挺：STIFFENING 抗静电：ANTI-STATIC 抗起球：ANTI-PILLING 防羽绒：DOWN PROOF 防霉：ANTI-FUNGUS 免烫：WASH AND WEAR 砂洗：STONE WASHED 阻燃：FLAM RETARDANT 环保染色：AZO FREE / NO AZO 防水：W/P （WATER SHRINKAGE ） 拒水：W/R （WATER REPELLENT ） 缩水：W/S （WATER SHRINKAGE ） 印花：PRINTING 涂料印花：COAT PRINTING 拔染印花：DISCHARGE PRINTING 平网印花：PLATE SCREAM PRINTING 圆网印花：ROTARY SCREAM PRINTING 转移印花：TRANSFER PRINTING 烂花：BURN OUT 模版印花：BLOCK PRINTING 纸版印花：PAPER STENCIL 助剂类 softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂water and oil-repellent agents 防水防油整理剂insect-resist agents 防虫剂
纺织品后整理常见质量问题
纺织品后整理常见质量问题 1、达不到应有手感 柔软整理的柔软风格随客户要求不同而不同，如柔软、平滑、蓬松、柔糯、油滑、干滑等，根据不同的风格选用不同的柔软剂。如软片中，有不同结构的柔软剂软片，其柔软度、蓬松度、滑度、泛黄情况、影响织物吸水性等均不同；在硅油中，不同改性基团的改性硅油性能也不同，如氨基硅油、羟基硅油、环氧改性硅油、羧基改性硅油等等性能均不同。 2、色变泛黄 一般带氨基结构的软片及氨基硅油中的氨基易造成泛黄。在软片中，阳离子软片柔软佳、手感好，易吸附在织物上，但易泛黄变色，影响亲水性，如将阳离子软片改制成软油精，其泛黄会大大降低，亲水性也有改善，如将阳离子软片与亲水硅油复合，或与亲水整理剂复合，其亲水性会有改善。 阴离子软片或非离子软片不易泛黄；有的软片不泛黄，也不影响亲水性。氨基硅油是目前应用最广的硅油，但因氨基会造成变色泛黄，氨值越高其泛黄越大，应改用低黄变氨基硅油或聚醚改性、环氧改性等不易泛黄的硅油。 另外，乳液聚合时有时采用阳离子表面活性剂如1227、1831、1631作乳化剂，这些乳化剂也会产生泛黄现象。硅油乳化时使用乳化剂不同，其"剥色效应"不同，会造成不同情况下的剥色而色浅；已属于色变。 3、织物亲水性下降 一般是采用的软片结构问题及硅油成膜后缺少吸水基团，以及封闭了象纤维素纤维的羟基、羊毛上的羧基、氨基等这些吸水中心造成吸水性下降，应尽可能选用阴离子、p;深色斑 深色斑主要原因是前处理时织物油污水去净，染色时油污处色泽偏深；或染色俗中泡沫过多，泡沫与花毛花衣、染料等混合物沾于织物上；或消泡剂飘油造成深色油斑；或染缸中焦油状物沾在织物上；或染料在不同情况下凝集而成深色色斑或水质钙镁离子过多与染料结合沾于织物上等原因。要针对性进行处理，如前处理时加去油剂进行精练，染色助剂采用低泡、无泡助剂，消泡剂选择不易飘油的品种，加螯合剂改善水质，加助溶分散剂防染料凝集，及时用清缸剂进行清缸洗缸。 4、浅色斑 浅色斑主要原因是前处理不均匀，有些部位的毛效不佳，产生一定的拒染性，或带有拒染性物质，或前处理时布上带有钙皂、镁皂等，或丝光不均匀，或半制品烘干不均匀，或布面沾上未溶解元明粉、纯碱等固体，或染色物烘干前滴上水，或染色物柔软处理等后整理时的助剂斑渍。同样地必须针对性处理，如加强前处理，前处理助剂选择时必须不易形成钙镁皂，前处理必须均匀透彻(这与精练剂、渗透剂、螯合分散剂、丝光渗透剂等选择有关)，元明粉、纯碱等必须化好进缸而且必须加强生产管理工作。
功能性纺织品的后整理加工方法
功能性纺织品的后整理加工方法对构成纺织品的常规纤维进行变性处理,是得到功能纺织品的一个有效途径。如在亲水纤维上引入更多的强亲水基团,可以得到强吸水纺织品。 对纺织品进行浸渍吸附处理,是开发功能纺织品最实用的有效途径。功能性物质通过这样的介质,在浸渍时被吸附结合于纺织品之中,从而使常规纺织品具有功能性。这样的例子,如抗菌整理、防静电整理、拒污整理、微胶囊香味整理等。 涂层加工属复合式加工,将涂层的性能附加于纺织品上,使纺织品获得它所需要的功能。涂层织物属于涂层制品的一部分,在涂层织物中织物是主体,涂层提供附加功能,如防水透气涂层、导电涂层、遮光涂层、防辐射涂层等等。除了涂层之外,复合加工的其它形式还有层压,将不同功能的织物或功能层通过热熔树脂复合在一起。另外,对织物进行复合金属薄层的层合、喷镀、溅镀以及化学镀等,可以得到金属化的纺织品,用于电磁波屏蔽的目的。功能纺织品的开发是一项复杂的工作,单一的仅通过纺织的手段或仅通过染整的手段所开发的功能纺织品都是不完整的,所以,染整工作者要与纺织工作者密切合作。 目前,我们大多数的印染企业,在多数情况下都是进行来料式的加工,印染坯布由不同的纺织厂提供,纺织与染整的关系在形式上是非直接的、非技术的贸易关系,就管理体系来看,客观上不利于技术上的紧密合作,当然也就不利于开发出完整的功能纺织品。
功能性纺织品的开发是一项艰巨的工作,会面临许多意想不到的困难和问题,还会面对无法预测的市场风险。当然,高回报与高风险是并存的,如果能按照科学、合理的手段,安排、评价和管理产品开发的整个过程,将会使未来的市场风险降低到一定的程度,使企业在激烈 的市场竞争中立于不败之地。
纺织印染废气
一、纺织印染废气来源： 纺织印染工业废气主要来自两大方面：一是化纤的纺丝工艺，二是纺织品前处理以及功能性后整理工序。 以黏胶纤维化纤的纺丝工艺为例，需要先将原材料制成纺丝液，而在制造纺丝液的过程中需要加入大量二硫化碳，所以纺丝加工过程会释放出以硫化氢、二硫化碳、二氧化硫为主的有害气体物质。 热定型机处理是纺织品前处理工艺的重要一环。热定型时，纺织品上的各种染料助剂、涂层助剂都会释放出来，所以最终排气管道口会有大量VOCs（有机挥发物）释放。这些有机气体主要是一些甲醛、多苯类、芳香烃类等有机气体。 纺织品功能性后整理过程中，废气主要来自两个环节。涤纶分散染料的热熔染色工艺中，高温导致一些小分子的染料升华为废气排放出来。棉织物的免烫、阻燃整理都要经过烘焙环节，由于添加了一些化学助剂，烘焙时会出现甲醛等醛类气体和氨气释放的现象。 二、纺织印染处理工艺： 纺织印染废气→预处理设备（粉尘颗粒去除过滤、雾化喷淋塔、水汽分离器、高温降温等设备）→等离子UV光解除臭废气净化器→高排 三、等离子UV光解除臭废气净化器工作原理： 1、主要采用脉冲高频高压等离子体电源和双介质齿板放电装置，尖端放电形式产生高浓度离子。等离子体是一种聚集态物质，其所拥有的高能电子能在毫秒级的时间内，瞬间击穿空气和废气分子，发生一系列分化裂解反应，产生高浓度、高强度、高能量的活性自由基和各种电子、离子等，在与机废气中的分子碰撞时会发生一系列基元物化反应，并在反应过程中产生多种活性自由基和生态氧，即臭氧分解而产生的原子氧。活性自由基可以有效地破坏各种病毒、细菌中的核酸，蛋白质，使其不能进行正常的代谢和生物合成，从而致其死亡；而生态氧能迅速将有机废气分子异味气体分解或还原为低分子无害物质；另外，借助等离子体中的离子与物体的聚合吸附作用，可以对小至亚微米级的细微有机废气颗粒物进行有效的吸附沉降处理。 2、利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体的分子键，降解转变为低分子化学物，如二氧化碳和水等物质。 3、利用高能臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平
纺织品整理
纺织品整理 一、名词解释 1．★砂洗整理:是通过化学和物理机械作用,使蚕丝织物表面产生一层均匀纤细绒毛的加工工艺。 2．★缩水率：指经规定方法洗涤和干燥后，洗涤前后经向(或纬向)长度的变化与洗涤前长度之比的百分率。（前-后/前）×100%。 3．★织缩：指纱线长度（L1）与该长度纱线所织成的织物长度（L2）的相对比值。（L1-L2/L2）×100%。 4．★水洗尺寸变化率：指经规定方法洗涤和干燥后，洗涤后前经向(或纬向)长度的变化与洗涤前长度之比的百分率。（后-前/前）×100% 5．★氯损：N-羟甲基酰胺类整理剂整理的织物在洗涤过程中，如遇NaOCI或水中的有效氯，大部分整理剂都会产生吸氯现象。吸氯后的整理织物经高温熨烫后便发生不同程度的脆损，称为氯损。 6．★吸氯泛黄：含氮树脂整理的织物在水洗过程中，如遇NaOCI或水中的有效氯会发生吸氯和泛黄现象。 7.★限氧指数：也称极限氧指数，是指在规定的试验条件下，使材料恰好能保持燃烧状态所需氮氧混合气体中氧的最低浓度。用LOI表示：LOI=[O2/(O2 +N2)]×100%。 8.★释放甲醛:经N-羟甲基化合物整理的织物,在一定湿度条件下,分解出来的甲醛。 9.★2.游离甲醛:含氮树脂的初缩体整理浴中未与氨基结合的甲醛。 10.★闪点:当物质加热分解所产生足够数量的可燃性气体与明火接触而刚好点
燃时的温度。 11.★着火点：如果达到闪光点时可燃性气体能不断地产生，则火燃温度会升高而持续燃烧使物质刚好能达到着火的温度。 12.★轧纹整理：用刻有花纹的轧辊轧压织物，使织物表面产生凹凸花纹的效果。有轧花和拷花两种类型。 13.★轧光整理：一般分为普通轧光、摩擦轧光、叠层轧光等，都是通过机械压力、温度、湿度的作用，借助于纤维的可塑性，将织物表面压平、纱线压扁，以提高织物表面光泽及光滑平整度。 14.★卫生整理：是通过化学键合、化学粘合、吸附、非极性范德华力结合等作用，使卫生整理剂固着在纤维或织物上，从而使织物获得所需要的抗菌防臭、抑菌、防霉等性能的加工过程。 15．炭化：用化学方法从羊毛中除草去杂。 16.蒸呢：平幅毛织物在一定温度、压力、张力条件下，经过一定时间的汽蒸定形，使织物 呢面平整、光泽自然、尺寸稳定，同时身骨、弹性、手感都得到改善。 17.缩呢：在水和表面活性剂的作用下，毛织物以极小的带液量经受反复挤压揉搓，使织物 变得结构紧密，手感丰厚，尺寸缩小，表面浮现一层致密绒毛，形成毛织物特有的外观和风格。 18．煮呢：毛织物在张力、压力作用下的湿热定型。将呢坯以平幅状态浸入高温水浴，在 一定的温度、压力、张力共同作用下，经过一定时间后冷却，其形态就被固定下来，并获得平整挺括的外观和丰满柔软的手感。 19.化学整理：通过施加化学整理剂，使之与纤维发生化学或化学与物理的反应而赋予织 物各种所需的功能。 20.物理整理：又称机械整理，利用水、热等物理作用和挤压、拉伸等机械作用，改善织 物外观和某些物理性能。 21.电光整理：由表面刻有一定角度和密度斜纹线的硬质钢辊和另一根有弹性的软辊组成。 硬辊内部可以加热，在加热及一定含湿条件下轧压织物，在织物表面压出平行而整齐的斜纹
纺织后整理测试
一纺织品后整理测试 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。 D、涤棉布的工艺同普通的棉布 E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。 （2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白 洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。 炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。 漂白：把织物漂洗干净。 （3）真丝的工序：脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂） （4）涤纶布： ①长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同） ②短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同） 拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。 2、染色工序 （1）染色的原理 A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收
纺织面料后整理用英语
整理方面 染色前整理||preminary finishe (pfp, pfd) 退浆||desizing 染色||dyeing 固色||color fixing 后整理||after finish, after treatment 热定型||heat setting 树脂整理||resin finish 切割||cut 轧花||embossed, logotype 涂层||coating ( PVC, PU, PA) 涂白||white pigment 涂银||silver 烫金||gold print 磨毛||brushed 起皱||crinked, creped 轧泡||bubbled 丝光||mercerized 硬挺||stiffening 抗静电||anti-static 抗起球||anti-pilling 防羽绒||down proof 防霉||anti-fungus 免烫||wash and wear 砂洗||stone washed 阻燃||flam retardant
环保染色||azo free, no azo 防水||W/P ( water shrinkage ) 拒水||W/R (water repellent ) 缩水||W/S ( water shrinkage ) 印花||printing 涂料印花||coat printing 拔染印花||discharge printing 平网印花||plate scream printing 圆网印花||rotary scream printing 转移印花||transfer printing 烂花||burn out 模版印花||block printing 纸版印花||paper stencil
纺织品后整理的六大技术给大家安排一下
本文摘自再生资源回收-变宝网（https://www.docsj.com/doc/a12150595.html,）纺织品后整理的六大技术给大家安排一下 国际上功能性纺织品的利润和高附加值往往通过后整理来实现。那后整理的常用的实用技术有哪些呢？小编给您讲解一下。 一、发泡涂层技术 发泡涂层技术最近有新的发展。印度最新的研究表明，纺织材料的耐热性主要通过滞留在多孔结构中的大量空气来实现。要提高经聚氯乙烯（PVC）和聚氨基甲酸酯（PU）涂层的纺织品的耐热性，只要在涂层处方中加入某些发泡剂、研究者说，PVC涂层所用的发泡剂比PU涂层更加有效，这是由发泡剂在PVC涂层中形成更有效的封闭空气层，邻接表面的热损失减少10％-15％。
二、有机硅整理技术 最佳的有机硅涂层可使织物的抗撕裂性提高超过50％。有机硅弹性体涂层的柔韧性高，而弹性模量低，在织物撕裂时允许纱线迁移并形成纱束。一般织物的撕破强力总是低于拉伸强力。然而当有涂层后，可使得纱线在扯破延展点上移动，两根或更多的纱线相互推动，形成纱束而显著提高抗撕裂性。 有机硅涂层能产生拒水效果，以致纺织品不会吸收太多的水分，以防浸湿效果重量增加较多。该有机硅橡胶层可滤去阳光中大部分有害的紫外射线，且手感柔软。有机硅涂层现已用于气袋织物、热气球、滑翔伞、大三角帆、帐篷、睡袋、以及许多高性能的运动休闲织物。 三、防水拒油整理技术 荷叶的表面是一有规则的微结构表面，能够防止液滴浸湿表面。该微结构使液滴和荷叶表面之间藏有空气。荷叶具有天然的自洁作用，即超级防护性。德国西北纺织研究中心正在使用脉冲UV激光产生的潜能，试图模仿这种表面。纤维表面用脉冲UV激光（激发态激光）进行光子表面处理，以产生一个有规则的微米级结构。 若在气态或液态活性介质中改性，光子处理能与疏水或疏油整理同时进行。在全氟-4-甲基-2-戊烯存在下，利用辐照，能与
后整理工艺
一后整理：在实际生产中，常将服装面料的练漂，染色，印花以外的加工过程称为整理，由于整理工序都安排在整个染整加工的后期，故常称为后整理。 服装后整理工艺种类包括一下几种： （1）仿旧整理：就是赋予新织物以“自然旧”的风格，整新如旧，较多应用于天然面料。1．普洗：常用的一种柔软洗涤工艺。染色面在洗涤设备中经过一定时间的洗涤，为改善手感可添加适量柔软剂，使成品自然泛旧，不缩水，且手感柔软。如水洗纯棉布、涤棉布。2．石磨水洗：使用最普遍的一种方法。需在洗涤设备中加入一种可漂浮于水面上较轻、多孔的重要物质——浮石。染色织物经磨滚，染料局部被磨去，织物表面产生自然仿旧，有时还会起磨毛起绒效果，颜色有深浅变化、手感柔软。如石磨牛仔服装。 3．漂洗：也称漂色，在洗涤液中加一些染色脱色剂，服装颜色可得到褪色效果，经常用于平纹树皮布（用树皮纤维织制，如棉布、细帆布）。漂洗一般用于深色服装。 4．酵素洗：在洗涤液中加入酵素粉，使面料特性产生变化。织物表面产生仿旧感，立体效果较好；手感变柔软。 5．喷砂：目的是获得一种局部的磨损效果。在服装正常洗涤之前，由空气压缩机和喷砂装置产生的强气压射出氧化铝微粒完成喷砂工序。磨损仅限于局部，靛蓝染色的纤维在磨擦力的作用下剥离织物表面，这道工序成本消耗较高，效率较低，且对工艺技术求较高，但它能获得常规洗涤不能达到的特殊效果。 6.套色洗：在原有面料的颜色上，套一种与之差异较大的颜色，使其二者颜色互相融合，颜色效果自然、特别。 （2）磨毛整理：经磨毛整理的织物表面有一层短密细腻、均匀的绒毛，手感柔软，效果更显高档。磨毛的方法有多种：用金刚砂纸摩擦布面；针布起毛再剪齐绒毛；利用化学助剂使纤维膨化，并对织物进行松式洗涤产生绒毛。如磨毛卡其，砂洗双绉、电力纺，仿麂皮等。（3）折皱整理：经折皱整理的织物表面具有自然折痕，耐洗而不消退。整理方法有：予以机械压力和热的作用，使布面产生不规则凹凸；手工起皱，可使织物获得任何形状的皱折，自然感强；绳状洗涤，使织物出现纵向皱纹，如树皮皱；揉搓加工，对合成纤维织物进行“力”与“热”的共同作用，皱纹永久耐劳。 二服装面料整理的目的： 1.使面料幅宽整齐均一，尺寸和形态稳定。 2.改善服装面料的手感。 3.增进服装面料外观，提高面料光泽，白度，增白等。 4.提高服装面料耐用性能。 5.赋予面料特殊性能。 三整理的一般方法： 1.物理机械整理：利用水分，热量，压力，拉力等物理机械作用。 2.化学整理：加入某些化学物质，使之与纤维发生物理或化学结合。 3.物理机械与化学整理：即是耐久性轧光整理，是指把树脂整理和轧光整理结合起来在 一起，使面料既具有树脂整理的效果，又获得耐久性的轧光效果。类似的有耐久性轧纹和电光整理。 四其他后整理 后整理也包括包装和储运，按装箱单上的数量分配装箱。 还有涂层，复合，PVC压延，ｔｐｖ贴膜，三防，水洗，烫金，压皱，整烫等。涂层又有防水透湿，阻燃，防紫外线，皮膜，高耐水压等；还有免烫整理，抗菌整理，防静电整理，防红外线整理等。
纺织品的功能整理及功能整理剂
纺织品的功能整理及功能整理剂 姓名：李志斌班级：电子类十班学号：12H0751330 序号：L69 纺织品功能整理的要求和方法： 纺织品的功能整理是为了满足纺织品的某些特殊使用要求而赋予纺织物优良的使用、安全、外观等性能的特殊整理加工方法。多功能整理剂则是随化学、生物医学、高分子复合材料学、光化学、热力学、电学、生态学等多学科技术的发展而发展起来的一类功能整理剂。由于纺织品的功能整理是针对纺织品某些特定的性能的,因而目的性强,效果好,产品的附加值也高。 1.功能整理的要求具有良好的环保特性功能性纺织品的生产不能对生态环境造成影响。有害物溢出,有害气体和污水的排放,会直接造成土壤与地下水污染,造成自然生态环境的恶化和生物种群失调或消灭。这些都是世界环境保护组织和各国政府所不允许的。对各类化学助剂不但要研究其近期生态影响力,还要研究其长效生态影响力,确保其永久的安全性。因此,在功能性纺织品整理过程中,应尽量采用生物可降解助剂,以确保环境安全。 （一）生产操作的安全性在生产过程中应尽量避免特殊操作,防止给操作人员造成显性或隐性的生理和心理伤害。对尚不清楚会造成什么样影响的助剂应随时跟踪,对操作人员定期体检,获得可靠的无害证明后才能大量使用。最终产品无毒副作用功能性纺织品一旦成成品,对环境及使用的生命体就不能有不良作用。即便是残留有有害物质,其残留量也必须降到对生命体无害的范围。凡是有可能造成生命体急、慢性中毒,过敏、皮肤不适或病症,以及诱发其他病变,特别是恶性病变危险的,都是不允许的。 （二）功能持久力功能性纺织品应根据其使用的生命周期的不同,具有不同的功能持久能力。通常,功能性纺织品多为中长期用品,在使用过程中要经受反复洗涤、熨烫。因此,只有那些经过一定时间使用后仍具有良好的原有功能的产品,才能被消费者接受,才能有良好的市场潜力。 2.功能整理的方法 一.物理整理法(1)浸渍法这种方法适用于水溶性或溶剂可溶性的多功能整理剂。与溶剂形成均匀溶液的多功能整理剂,随溶液渗透到纺织品内纤维之间的空隙中,与纤维表面形成分子间表面吸附而附着在纺织品上。这种整理方法简单,易生产,成本低,织物的手感与风格特征受溶液的影响也不大,但由于整理剂与纺织品的结合方式多是物理吸附,相互间作用力弱,结合牢度不高,易受外界及使用状况影响而丧失特有的功能。(2)浸轧法该法适用于多功能整理剂溶于水或溶剂中形成有粘度但粘度不大的粘性溶液。整理时将被整理的纺织品浸入溶液中,经过轧压使助剂随溶液被挤压到纺织品纤维间隙中,除去多余的溶液后经焙烘即可。浸轧法简单易行,用普通上浆设备即可实现,成本也低,但织物手感及风格特征受溶液的影响略大。由于整理剂与纺织品的结合方式仍以相互作用力不强的物理吸附为主,结合牢度不太高,因而其耐磨、耐洗涤、耐溶剂性和耐气候性指标值均不高。(3)涂层法此法适用于粘度较高的粘流体或粘滞性半流体的整理剂。将整理剂涂刮到纺织品上,进行焙烘,靠粘流体与被整理的纺织品进行粘接。在烘焙过程中,整理剂与纺织品纤维可以部分进行接枝聚合反应,或整理剂之间相互聚合,在纺织品外表面形成较牢的膜。这种整理方法较简单易行,且排污少,多用于有机类涂层整理。但应注意有机物挥发造成的影响。这种整理法的结合牢度较高,耐用性好,成本低,缺点是纺织品的风格手感会受到整理剂较大的影响。 二．化学整理就是将纤维材料的单体与具有某些功能的大分子或单体进行
7嘉兴学院纺织导论第七章 织物的染色与整理(薛元)
第七章织物的染色与整理 纱线在纺织厂或针织厂经过织造或编织后形成的织物，一般称之为坯布。坯布作为纺织服装加工流程中的半成品，在染色与后整理加工厂进行坯布的前处理、染色、印花、后整理等系列加工，使其达到一定的外观、手感和功能要求后，才能作为服装面料使用或进入纺织品流通市场。我们把对织物进行前处理、染色、印花以及后整理等一系列加工，这一系列的加工过程统称为染整。 通常，前处理、染色、印花以及后整理工艺都是在同一家染整工厂进行的。坯布的前处理、染色、印花及后整理工序是各自独立进行的，其中前处理、后整理工序对织物的染色、印花效果，以及织物最终形成的手感、风格具有重要的意义。 面料的服用性能除了与纤维、纱线、织物结构等因素有关外，还与织物的染整加工技术水平密切相关。面料或服装的染整工艺技术，是提高产品档次和附加值的重要手段，染整技术水平是一个国家纺织品加工水平的综合体现。 目前国际上染整技术发展的主要趋势和重点是：①产品采用原料开发、织、染结合的一条龙方式，开发完全新型的纺织面料，如新合纤产品、Tencel纺织产品、新型锦纶、醋酸纤维产品等。②进一步改善织物的外观风格、服用性能，赋予织物舒适、休闲、美观、易于保养的各种性能，提高织物附加值。对织物进行功能整理，赋予特殊性能。③以生态环保观念研究少污染、节能的纺织加工技术，注重整个生产过程的每个环节的生态平衡。 通常后整理的对象可以是纤维、纱线、织物与服装，以织物染整加工量最多。虽然加工对象不同，但其目的与原理基本相同。本章以预处理、染色、印花、整理为序进行介绍。 第一节织物的前处理 坯布在染整前要经过前期处理，除去织物纤维上有碍染色的毛羽与杂质，提高制
纺织品染色,后整大全
纺织品的印染和后整理大全 一、纺织品的后整理工序： 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。 D、涤棉布的工艺同普通的棉布 E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。 （2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白 洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。
纺织品整理
1、常见的致病菌有哪些？他们容易引起哪些疾病？ （1）皮肤丝状菌皮肤丝状菌对皮肤有浅层侵害引起的疾病有：湿疹脚癣头癣 （2）白色念珠菌深层侵入性。它能引起疾病有：小儿鹅口疮、念珠菌肠炎、食道炎、 阴道炎、支气管炎、肺炎、膀胱炎、肾盂肾炎、白血症、脑炎等。 （3）金黄色葡萄球菌在皮肤发生裂口、伤口或汗腺毛囊障碍处侵入金黄色葡萄球菌，会 引起疖、痈、新生儿天疱疮、急性乳腺炎、脓肿中耳炎等疾病。金黄色葡萄球菌侵入血液时能引起败血症。 （4）呼吸道的致病菌呼吸道的致病菌有生存在鼻咽部的草绿色链珠菌和扁桃体内的伊氏 放线菌，还有肺炎支原菌、脑膜炎球菌、流行性感冒杆菌。它们从鼻涕、痰、喷嚏中带出，沾染在各种物体上予以传播。（5）消化道致病菌消化道致病菌有伤寒菌、痢疾杆菌、大肠杆菌等它们通过苍蝇、灰尘 等传播到食物中，再侵入泌尿系统时能引起尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎等。 （6）眼的致病菌砂眼衣原体包涵体结膜眼衣原体 2、杀灭致病菌的方法有哪些？ 1）物理杀菌消毒方法：高温蒸煮紫外线照射干燥 （2）化学方法杀菌消毒剂：如漂白粉、碘酒、红汞、龙胆紫、过氧化氢等。杀菌药物：用于人体防治疾病的杀菌药物有抗生素、磺胺、呋喃类药物等。抗菌整理剂：如有机硅季胺盐、二苯醚、有机氮等 3、常见的抗菌整理剂有哪些？有机类：（一）有机硅季铵盐抗菌整理剂（二）二苯醚类抗菌防臭整理剂 （三）芳香族卤化物抗菌整理剂 （四）抗菌药物（1）磺胺药（抑菌剂）（2）呋喃药（抑菌剂）（3）甲氧苄氨嘧啶（增效 剂）（4）四环素族 （五）有机氮抗菌整理剂 无机类：银、铜、锌、钛、汞、铅等金属及其离子。由于汞、铅及其化合物毒性大，铜类化合物有色受限制，银离子无色、无毒、抑菌能力强非常适于制备抗菌剂。 天然产物类：来自天然的植物、动物、昆虫及微生物。植物类提取物： 桧（gui （四声）柏油、艾蒿（hao, —声）芦荟、山梨酸、姜黄根醇、甘草、茶叶动物类提取物： 甲壳质和壳聚糖、鱼精蛋白、溶菌酶、昆虫抗菌蛋白质等。 4、谈谈有机硅季胺盐的抗菌机理 （1 ）接触死亡在中性条件下细菌是带负电性的。当细菌和DC 一5700 抗菌剂接触时,带负电荷的细菌会被抗菌剂上的阳离子所吸引, 从而束缚了细胞的活动自由度, 抑制了其呼吸机能, 即发生“接触死亡”。 （2 ）细菌溶解 细菌在电场引力的作用下, 细胞壁和细胞膜上的负电荷分布不均造成变形, 发生物理性破裂, 使细胞的内脏物如水、蛋白质等渗出体外,发生“细菌溶解”现象而死亡。 5、解释下列名词（1）灭活（2）杀菌 灭活——对于正在繁殖中的细菌, 药物能破坏它的新陈代谢, 抑制细菌的繁殖, 这种作用称为灭活（或抑菌）。 杀菌——对于正在繁殖中的细菌,药物能直接破坏或杀死菌体,这种作用称为杀菌。 1试述各种阻燃机理、阻阴燃机理及协和阻燃机理。 目前对纤维素的阻燃机理主要有四种理论：1?覆盖论：覆盖论是指一些阻燃剂在低于500 C 时是稳定不会分解，但在温度较高的情况下能在纤维表面形成覆盖层。覆盖层具有隔绝作用， 除了阻碍氧气的供应外，还有阻止可燃性气体扩散的作用，从而达到阻燃的目的。 2?气体论：一是，阻燃剂在高温下可分解出不燃性气体，将纤维素分解出来的可燃性气体 浓度冲淡到能产生火焰的浓度以下。（小于着火时的气体浓度）。不燃性气体主要是指由 Na2CO3、NaHCO3和NH4CI热分解出来的二氧化碳气体、氯化氢气体和水蒸汽等。 二是阻燃剂与纤维分解出的活泼游离基置换，变成不活泼的游离基，从而有阻燃作用。 3. 热论阻燃剂在高温下发生吸热变化，如熔融和升华，从而有阻止燃烧蔓延的作用。
纺织品后整理复习题
第一章：常用纺织纤维的结构和主要性能能 1、纤维素大分子的化学组成是什么？简述纤维素纤维的主要性能。 纤维素的化学结构是由β－ D －葡萄糖剩基,彼此以1，4苷键联结而成 . 聚合度n：天然纤维的聚合度一般较高.一般条件下,聚合度越低,纤维强度越低,湿强度也越低,脆性较明显. 纤维素大分子结构特点：纤维素大分子具有还原性，但大分子链较长，端基还原性不明显；中间每环上有三个自由羟基，能起酯化、醚化反应；纤维素大分子中的苷键对碱的稳定性较高，在酸中易发生水解，使纤维强度降低；羟基在分子间和分子内形成氢键。 纤维素的主要化学性质：①与碱作用：苷键对碱比较稳定②与酸作用：纤维素纤维遇酸后，手感变硬，强度严重降低，因为酸对苷键的水解起了催化作用③与氧化剂作用：易受氧化剂的作用生成氧化纤维素，使纤维变性，受损，强度下降，所以用氧化剂漂白时，必须严格控制工艺条件，保证织物和纱线强度。 2、什么是纤维素共生物？在染整加工前为什么要去除它？ 纤维素共生物：在棉纤维生长过程中起保护作用的物质，以及代谢过程中生成的杂质，与纤维素共生共长。主要有：果胶，含氮物质，蜡状物质，天然色素，棉籽壳。共生物在染整加工过程中影响纤维的吸水，染色，白度的性能，因此，在染整加工前处理中需要去除，以满足染整加工与服用的需要。 3、蛋白质大分子的化学组成是什么？常用的蛋白质纤维有哪些，分别叙述其主要性能。 元素组成：主要有碳、氢、氧、氮，少量的硫、磷等元素。 氨基酸的组成：蛋白质完全水解的产物是氨基酸 羊毛纤维的主要性能：1、可塑性：指羊毛在湿热条件下，可使其内应力迅速衰减，并可按外力作用改变现有形态，再经冷却或烘干使形态保持下来。 2、热作用：羊毛耐热性差，在加工和使用中要求干热温度小于70℃ 3、水和蒸汽作用：①具有较强得吸温作用，在相对湿度60～70％时，含水杂达15～18％，且吸湿后溶胀，各向异性，强度下降。②在沸水和蒸汽中，纤维受到得溶胀更为剧烈。80℃以下的水中，羊毛受影响较小。4、酸：羊毛属耐酸性较好的纤维，可用强酸性染料染色，用硫酸进行碳化除杂。（无机酸对羊毛的损伤强于有机酸）5、碱：羊毛对碱的稳定性差，遇碱易水解，强度下降，颜色变黄。6、还原剂：对羊毛中的盐式键有破坏作用，在碱性介质中破坏作用更强烈。7、氧化剂：羊毛对氧化剂比较敏感，含氯氧化剂会使羊毛受到一定损伤，手感粗糙，且有泛黄和染色不匀等缺点，使用时要慎重。双氧水对羊毛的作用比较缓和，常用于漂白。 山羊绒纤维的主要性能：吸湿性好于羊毛，电阻值较大，静电现象比较严重。对碱敏感。耐酸性好于羊毛。羊毛所用的染料皆可用于羊绒染色。 桑蚕丝的主要性能：丝素①吸湿性②耐热性③耐酸性④耐碱性⑤氧化剂⑥还原剂⑦染色性能。丝胶：①吸湿性：比丝素高，遇水→溶胀→溶解，②对酸、碱的作用。 4、涤纶与碱（NaOH）的作用机理。 涤纶与碱作用：对碱的抵抗力差，易产生“剥皮”现象，因为酯键在碱中易水解 第二章：染整用水和染整助剂 1、名词解释：