人像摄影对焦和测光如何曝光对焦

人像摄影对焦和测光如何曝光对焦

人像摄影一定要用点测光，对人的面部进行测光才能保证人的面部的正确曝光。对焦一般来说也是针对面部对焦的单点对焦；通常人像拍摄，是测在脸部，甚至更严格一点，测在。使用中央重点或，将观景窗画面中的移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下。由于我们通常采用，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』(负片和正片的特性是相反的.负片曝光越久色彩越浓,正片则是曝光越久色彩越淡。负片over的话,色彩较浓,冲印店比较好调色，但你实际拿到手的相片可能看不出多大差别，甚至根本看不出来.正片under 半格就有很明显的差别了，不但色彩较浓,细节也会较清楚，但是暗部就会稍有牺牲，负片就是我们最常见的比如说KODAK 100 ，KODAK MAX，FUJIFILM SUPERIA 100，冲洗出来以后和现实的场景的色彩是相反的，也就是说胶片上呈现的黑色实际上是现实中的白色，和现实的颜色是相反的，需要经过比如C41工序冲洗以后才能把颜色翻转过来。反转片，比如说FUJIFILM RVP，RDP，RHP，KODAK 100VS，100G，也就是胶卷拍完洗出来以后在胶卷上呈现的影象和真实的影象色彩是一致的，说白了就是,白色的在胶卷上呈现的色彩也是白色的，黑色就是黑色，红色同样也是红

色。想想以前上学时我们看的幻灯片，差不多的意思。正片不是反转片，两个是完全不同的，正片不能用来拍摄。拍摄电影使用的是负片，因冲洗后与现实景物颜色相反，需用正片与负片重叠曝光，冲洗后就是用来放映的电影片。由于正片使用较少，所以市面上看不到销售；家用最多的，也就是市场上最常见的胶卷都是负片；简单一点；正片是在胶片上的影像影调与实物相同，负片影调、色相（补色）是相反的；从用涂上分，正片分为两种，一种是幻灯片，用于幻灯放映，另一种是用于制版印刷用的，两者是有区别的，用于制版的影像颗粒度小，感光度低、宽容度小、反差较大；用于幻灯放映的则相反。从染色剂上分，又可分为外彩型和内彩型，外彩型质量极佳，但冲洗得到柯达公司的特许店，技术不公开；负片是经曝光和显影加工后得到的影像，其明暗与被摄体相反，其色彩则为被摄体的补色。它需经印放在照片上才还原为正像，负片不论是黑白或彩色均是摄影最常用的胶片；正片是用来印制照片、幻灯片和电影拷贝的感光胶片的总称。它能把底片上的负像印制为正像，使影像的明暗或色彩与被摄体相同。黑白正片的感色性仅限于紫蓝色光、彩色正片的感色能力比彩色反片弱，因而，正片在摄影中很少使用；反转片是在拍摄后经反转冲洗可直接获得正像的一种感光胶片。黑白反转片可直接获得影像阴暗与被摄体一致的透明片；彩色反转片可直接获得色彩与被摄体相同的透明片，

其色彩真实鲜艳，但宽容度较小。反转片由于有高质量的正像效果，被大量用于印刷制版或作幻灯片，专业摄影师在拍摄广告照片大多都使用彩色反转片。黑自胶片与彩色胶片无论是负片正片或反转片，都有黑白胶片和彩色胶片之分。负片就是一般生活中常用的胶卷，就是最常见的哪些，当然当中也有专业级的！它们直接在底片上看到的彩色是与真实的相反的，所以叫负片！一般的负片就适合拍风光与人象的，但有一种负片我色彩对表现人的肤色比较舒服，但这种细微的差别在负片中不算明显，因为负片受后期冲印的影响较大，冲得不好，控制得不好，好的负片出来也与普通的无异！在正片上，不同种类的正片，很明显区分得出来效果是不同的。正片就与负片倒过来，看在底片上直接看到真实的色彩，可以用幻灯机投影，所以也叫幻灯片！正片比较细腻，放大后的效果比较好因此多用在广告摄影方面。)，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。

不过靠内置测光不是总能得到准确的测量结果，甚至是复杂的多功能机内反射测光也不例外，耀眼的物体会影响至关重要的肤色。同时应该进行一些手动调整。

至于，就没那么严格了，你要突出人的哪部分就以哪部分为中心对焦。

以人的脸部测光！有单独的话将其置于人脸部位会更准确一些，没有的话应使用点测光靠近脸部进行测光。对焦时

应以人的眼睛为准，只要人的眼睛清楚，就算是其它部位都不清楚也会令人感觉是清楚的。

室内拍人像分为两种，一种是现场光摄影，就是利用现场的光线作为唯一的光源来拍摄影像，例如：窗户投射进来的光线，烛光，壁炉的火光等等，这种摄影一般是你把被摄者安排在光线最亮的地方，你测光也就测光线最亮的地方，暗部的细节就不要去管了，这种摄影可以表现出真实感。还有一种室内人像是用人造光，也就是说用摄影灯进行布光，他一般是需要一个主灯，一个辅助灯，一个背景灯组成的（当然还可以加其他的灯光，例如轮廓光，头发光，眼神光等等）主灯一般是被设立在被摄体45°角的位置，辅助灯是设立在离相机最近的位置，可以柔化主灯造成的阴影部分。在这里就有一个光比的问题了，数码相机一般设置的光比是1：2，只要设置好这个光比，就可以按强光区进行曝光了，也就是说主灯是辅助灯两倍亮。而背景灯是设置在被摄者后面的，用来照亮背景，是主体在背景中突显出来。

室内拍人像并不容易，尤其是用自然光的情况下，晴天的光线明暗反差极大，很难掌握好主体的亮度，阴天的光线太平淡，很难出效果，所以一般都用摄影灯。

室内人像如何测光,这个问题太深奥可以写一本书(事实上也有很多书讲这个)简单地说：从对脸部用点测+光圈优先开始慢慢研究吧。

室外拍人像时，先用相机内测表近距离对脸部测光后，锁定AF-L(测光值）再后退就行重新构图，对吧？

另外，锁定测光值是按住AF-L不松手一直到重新构好图后按完快门再松手还是按一下AF-L键即可？

1、简单的有太阳的情况下对手掌测光

2、对模特眼睛测光

3、将场景分成十个区，最亮的为十区，最暗的为一区，选择五区的进行测光。

通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛附近。使用中央重点或点测光，将取景画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。有高级智能测光模式的相机最好关闭智能连续测光，使用单次测光，甚至使用曝光锁——在测好面部曝光值之后将曝光组合锁定。一些有经验的人像摄影师更喜欢用手动曝光——在用相机或测光表测量好光线后，手工设定曝光组合，很据现场情况适时进行曝光增减。

相机自带的测光系统是针对正常的环境设计的，在光线条件比较特殊的情况下相机的测光并不可靠。所以要利用相机的测光系统同时加入你自己的判断。有一套教材专门讲述如何正确曝光，叫数码投影曝光教学，VeryCD上面有资料，可以看一下，非常有帮助。

在曝光正确的时候，色彩，细节和饱和度应该是是最好的。根据自己拍摄的需要，选择拍摄对象肉眼能看见的光线

最适合的点，进行点测光，能够得到比较好的效果。现在的数码相机都带有包围曝光，如果实在把握不准的时候，可以选择点测光+包围曝光。能够有较大的把握拍摄出曝光准确的照片。一般是宁欠勿过！

拍人像时应该以面部曝光为基准进行测光，可下调一档快门，记住一个原则：数码摄影宁欠勿过；

最简单的办法，对着你的手背进行测光，然后记住参数，把相机设置成手动，按照这个参数设置相机拍摄

怎样对逆光进行曝光？高反差场景最常见的情况是，明亮的天空或正对太阳的逆光室外照片。逆光是这样一种情况，光线从被摄体的后面照射过来，从而使得面对照相机的被摄对象剪影的话，最好设置的曝光能够记录下被摄对象的面部细节。

当我们面对类似的场景时，首先应该考虑一下被摄对象后面的明亮天空细节是否很重要。或许它们无关紧要。这种情况下，我们就可以简单地根据被摄对象的面部进行近距离测光，并且根据这个读数进行拍摄。只要我们要记录明亮天空的细节时，就要不怕麻烦地运用累积测光法了。

另一种解决高反差场景曝问题的方法是为阴影区进行补光。专业摄影师经常这么做。比如，模特由天空逆光照明，因此其面部处于阴影区。专业人员通常会使用在模特面部投射补光的方法来降低其面部和背景之间的反差范围。具体怎么做呢？我们将在照明的课程中详细介绍，此处仅简

单介绍几种基本技术：一种是使用辅助闪光即使用闪光灯向她的面部投射额外的光线。另一种方法是使用反光板，即把光线反射到她的面部。结果都是一样的。把辅助光线添加到她的面部，缩小了模特面部和强光区的反差范围，从而使得胶片能兼顾两者（强光区和阴影区）。

自动点测光，应该很准，但，如果受化妆影响，曝光值也会有“误差”，对灰板测光，最准确。

在我们使用傻瓜相机时经常会被告知，不要逆光进行拍摄人像，因为愚蠢的傻瓜相机会把人的脸搞得一团黑。然而我们现在使用的已经不是那么弱智的傻瓜机了，有了各种各样的手动功能，我们可以轻易的拍摄出很好的逆光人像。那种人的脸部轮廓有一圈金光的照片可是人人都喜欢的！\n 下面介绍的方法有一个评分标准，5份最高，0分最低。\n 通用性：指的这个方法是不是在大多数dc上都可以用，5分代表基本上都可以用，0分代表基本上都不可以用。\n 难度：指的是运用的难度高下，5分代表很容易使用得当，0分代表极其难以掌握。\n 效果：指的是使用恰当的话画面效果的好坏，5分代表效果很好，0分代表效果很差。\n\n第一种方法：曝光补偿法\n通用性：5分难度：3分效果：2分。\n 使用曝光补偿的方法拍摄逆光人像可以说是最常用的手法。虽然很多人指出其对dc（曝光宽容度低）并不太适合，在fc也不如2次测光。但是由于大多数的傻瓜或者半傻瓜dc并没有太多的手动功能，在背景和主体反差不是太

大的情况下，还是可以应用的。这里所说的难度大，是说判断何时可以运用何时不可以运用的难度，从操作来讲，当然是毫无难度的。对于曝光补偿法来拍摄逆光人像，第一个难点在于拍摄的时候对环境光线的判断。背景和主题光亮程度相差太大的时候，是不可以使用这个办法的，不然难免出现主体和背景不可兼顾的情况。\n 它的原理是：由于多区测光的大锅饭主义会造成主体偏暗，所以加曝光补偿来增加主体亮度。\n 具体的应用方法是：在使用多区测光的条件下，使用光圈快门优先或者程序曝光，在+1.0EV,+0.7EV,+0.3EV 各拍摄一张，择其优者保存。有EB的则更好，可以全自动的进行。假如使用+1.0EV的时候人的脸部还是太暗，那看来曝光补偿就不适合了，因为再加下去，背景必然会超出DC 的宽容度，一片白花花的。使用曝光补偿法拍摄逆光人像，要充分考虑人物的衣服颜色以及头发占画面的比例。下面我们借用生活区的一副作品说明问题。这个照片图一因为是逆光，所以照片的拍摄者加了+1.0ev。然而他却忘记了考虑深色衣服和头发的影响，事实上，多区测光模式中，占据了画面40%的深色衣服和头发已经平衡了背景过亮对策光造成的影响。所以加EV可就是多此一举了。这个时候请参考直方图来进行曝光判断。\n\n第二种方法：点测脸部法\n通用性：4分难度：5分效果：3分\n 点测脸部从本质上讲，和曝光补偿法是没有大的区别的。也就是通过对自动测光的改进修正来获取希望的曝光。它比曝光补偿法简单，也不用

拍摄多张比较。也避免了图一情况下误判的可能性；缺点是在背景和主体反差太大的情况下依然不可能两全。\n 它的原理是：照片中大家最关心的是人物的脸部，只要人物脸部曝光合适，其它部分稍微差一点也就无所谓了。而黄种人的皮肤的反射率又是相当接近于18%的。\n 具体的应用方法是：使用点测光，对着人物脸部进行测光，然后拍摄。\n 这个方法使用中有一点要注意，就是人的肤色。白种黄种人问题都不大。假如拍摄的是黑种人~~~那难免曝光过度。还有就是在某些点测区域极小的机器上，假如人的脸部有阴影或者头发披散，也会影响到曝光的准确性。\n 总之点测光的方法非常简单，是一般运用中最好的办法。\n\n第三种方法: 反光板法\n 使用反光板是补光方法的一种，用于拍摄逆光人像是非常合适的。而且由于布光位置的多变，我们还可以取得很多的附加效果。比如说，最常用的底部反光板，就是利用底灯可以取出人物眼袋、黑眼圈的原理，在增加良度的同时，美化人物的外表。\n 它的原理是：用反光板反射环境光线到人物脸上，增加人物脸部亮度，缩小背景和主体光亮度对比，来获取理想的照片。\n 具体的应用方法是：使用多区测光，在人物脚的位置放置反光板，将反光打在人的脸上，然后拍摄。\n 放在脚的位置的道理前面已经说过，我这里要讲的是反光板的两面的不同应用。基本上金色一面可以获取暖光的作用（色温高），人物的脸部会比较温暖润滑；而银色一面可以获取冷光的效果（色温低），人物脸部

会孤寒挺拔。一般的应用中，应该以金色一面为主。\n 这个方法也有问题，一是反光板不便于携带，折叠起来还是很大；二是要有人帮忙拿反光板，这个可不是那么容易找的；第三是反光板用的太过会使照片产生虚假感。但无论如何，这种方法比前两种的效果是要好的太多了。\n\n第四种方法：闪光法\n通用性：4分难度：2分效果：4分\n 很多人以为闪光灯是光线不足的时候，比方说晚上才使用的，其实这个概念是大大的错误的。\n 它的原理是：用闪光灯增加主体亮度，缩小背景和主体光亮度对比，来获取理想的照片。\n 使用闪光补光的方法进行拍摄是难度比较大的。一是闪光灯太硬会破坏现场光感，使照片很假；二是闪光灯限制了光圈的运用；三是闪光灯毕竟携带不变。\n 闪光补光有很多种方法，我一一分开介绍：\n 方法一：使用内置闪光灯，或者外置机位闪光。先使用自动档对背景测光确定EV；然后调到手动档，用闪光指数/2/拍摄距离/确定光圈，用倒易率确定快门速度。进行拍摄。\n 打个比方，闪光灯指数是12，拍摄距离3米，对背景测光的结果是F4.0，1/250，则最后确定的光圈就是12/2/3=F2.0，快门速度根据倒易率计算出为1/1000。（镜间快门使用，帘幕快门请考虑同步速度）之所以要在通常的指数上减小光圈，是为了是主体和背景的光比保持在可以接受的限度，免得出现很假的情况。\n 方法二：使用内置闪光灯，或者外置机位闪光，但是上面加一层纱布。先使用自动档对背景测光确定EV；然后调到手动

档，用闪光指数/拍摄距离/确定光圈，用倒易率确定快门速度。进行拍摄。\n 这个方法同样是为了柔和光线，减小光比。和方法一相比效果要好一点。\n 方法三：使用手柄外置闪灯，在侧位补光。先使用自动档对背景测光确定EV；然后调到手动档，用闪光指数/2/闪光灯和主体距离/确定光圈，用倒易率确定快门速度。进行拍摄。\n 打个比方，闪光灯指数是24，闪光灯和拍摄主体距离6，对背景测光的结果是F4.0，1/250，则最后确定的光圈就是24/2/6=F2.0，快门速度根据倒易率计算出为1/1000。（镜间快门使用，帘幕快门请考虑同步速度）\n 这个方法的问题是需要三脚架和遥控器或者自拍。要么索性就要有助手。好处是光线比较自然。

拍照的时候用什么测光模式，拍的时候应该注意什么，怎么拍才能使人物更加细腻？

1.突出主题的话用点测光

2.风景人像平均测光

3.其实还是要看自己的需要

若只是人像拍摄，首先设置标准感光ISO值为100较细腻，适当调整曝光补偿，设中央平均测光，影像优化设人像模式脸部识别对焦，低光或背光时开启机内闪或用反光板补光，主实背虚可采用较大光圈实现等等；主要还是在按下快门的一瞬必须持稳相机了……仅供参考。

佳能5d2拍人像不够理想的问题。

后来楼主又拍了人像，我看了照片还是觉得很心痛那相机，实在是太模糊了一点。

分析原因，可能还是没有把测光系统工作原理，对焦系统工作原理分别搞清楚，他们之间怎么正确组合使用。

我想要拍人像，至少先把人拍清晰了为基础，再去提高构图什么的。

各位摄影专家高手一定知道，测光和对焦是两个独立工作的系统，不知道您平常用相机是都注意到没有。要是把测光、对焦模糊的搞在一起，除非单反当傻瓜机用或凑巧了拍的照片还行，要拍出精细的好照片是不可能的。

对焦：中心一点对焦、选边上一点对焦、自动对焦即全部点都参与自动对焦测光：中心点测光、重点测光（中心区域）、评价测光你在人像摄影时是怎么组合这些测光和对焦方式的呢？

1、自动对焦和评价测光就都自动了，买单反浪费了。

2、中心一点对焦＋中心点测光，如果对人皮肤测光是最精确的，如果构图要求人是偏一边的那是先对脸皮肤测光后锁住曝光锁（*）可以保持4秒，半按快门对人脸部焦后快门保持半按锁焦，再构图这样的人像是最清晰。

要不构图人正好在中间，对皮肤测光、对焦正好在图片中间。

因为测光和对焦都是同一点，这样测光和对焦二个系统都是集中统一你对焦的同一点上。

3、最容易出问题的是，中心点测光＋选边上一点对焦，在构图时候人在图片的一边，为了选择人对焦选了边上的一个点来对焦，如果没有注意到测光是在中间点，测光的那一点肯定不是对着人，那一点的情况如果和人体的光线区别比较大，那曝光肯定就不对了。人像摄影自动对焦也容易出问题，自动对焦的点也许落在很远的某个地方，人像可能是不清晰。

4、三种测光和三种对焦的组合应用在不同的场合会出现不同的结果。

建议练习：开一台灯亮一些的光源，放一比较白色的茶杯之类有质感图像能分别照片清晰度，再在边上放一黑色包之类的东西，可以练习各种测光和对焦不同结果，用点对焦和点测光，对茶杯测光后锁住曝光锁，半按快门对茶杯对焦对焦后半按快门不放锁焦，再构图把包和茶杯都放到照片的两边。

拍出来照片茶杯是清晰，曝光是正确就ok。

按快门一半，先对焦，合焦灯亮了后，同时按曝光锁*按钮，快门一直不能松开，看到取景框里面曝光锁*灯亮了，再重构图，这时候看曝光速度是不会变化的，构图好按下快门到底拍照。最好是在脚架上，手持相机注意不要前后移动。

与常规的全自动模式相比，人像模式的相机设置具有两大特征。一个特征是利用光圈效果虚化背景。人像模式的光圈值自动设置为接近所使用镜头的最小光圈值（光圈叶片完

全打开，通过光量最多的状态）。通过光圈效果提高背景虚化程度，以凸显人物，使人物更加醒目。另一个特征是利用照片风格对照片色调进行调整，使肌肤质地更加柔和。另外，曝光也相对偏亮，使皮肤显得更加白皙。虽然色调并未发生大变化，但人物肌肤会略带粉色，使人物显得更加健康、更具活力。

在进行人像摄影的构图时，最重要的是将人物布置在画面内的哪个位置。另外，如何截取人物也是一个让人头疼的问题。如果采用普通的拍摄方式，就很容易落入类似证件照的刻板模式。所以应大胆进行裁剪，或者仔细寻找合适的拍摄角度，尝试用艺术风格来拍摄人物。

拍摄特写时，如将头的上部剪裁掉可以更加突出人物的表情。同时应在左边或右边留出一定余白，这样可以使构图更加协调。留余白的方式没有固定要求，但最好是在人物面部侧向的一边留出余白，以获得更加自然的效果。

采用低角度仰拍人物，这也是一个不错的创意。可以获得充满艺术性的效果。如果配合使用广角镜头会更加有效。光圈效果使画面整体锐利

鲜艳地再现风景

风光模式下的相机设置，光圈值略大（光圈叶片横向关闭），可使近景到远景全部合焦。光圈与合焦范围的关系将在后面的内容中详细介绍，首先只要知道这是光圈所具有的

特性就可以了，可以得到与人像模式下的光圈效果完全相反的效果。在画质方面，不仅提高了锐利度，还能够对细节部分进行细致表现，并且加强了绿色、红色、蓝色等色彩的色调，使天空和树木等显得更加鲜艳。基于以上原因，即使是在略有阴云的条件下也能够拍出比实际视觉所见更清晰的照片。虽然采用的是比较大的光圈值（光量较少），但由于ISO感光度被设置为自动，相机会自动对感光度进行调整，所以通常能够以合适的快门速度进行拍摄。但是在黄昏等场景下，由于光线不足，可能会产生手抖动，此时应使用三脚架，才能充分发挥出风光模式的效果。另外，在此模式下，不管环境有多暗，内置闪光灯都不会自动闪光。一切拍摄设置都是针对风光摄影需要的。

风光摄影的构图

基本要求是保持水平

在进行风光摄影时，需要特别注意画面是否倾斜。但通过取景器来判断画面是否倾斜是一件非常困难的事，如果再加上如广角镜头可能导致的变形，甚至连水平的图像都无法得到。这种时候应该使用三脚架内置的水平仪等来保证画面的水平。在谈论构图之前应首先保证画面的水平，这一点非常重要。

放大拍摄微小物体微距模式

微距模式的设置便于拍摄各种微小被摄体。可应用于拍

摄花草、昆虫以及身边的各种微小物体等，是一种可以广泛应用的便捷拍摄模式。

光圈值较小：拍摄设置使背景虚化以保证被摄体更加醒目，凸显主题放大拍摄微小物体。

微距模式是用于拍摄微小物体的拍摄模式。在色调方面未加特殊处理，但相机设置根据被摄体做出了变更。光圈值不会调得过大，如果使用较暗的镜头相机会全开光圈。如果是较明亮的镜头，光圈值则基本在最小值到中间区域范围内自动设置。采用这样的设置可以强调前后的虚化效果，使合焦部分更加醒目，可以凸显主题。另外，考虑到手持进行拍摄的情况，微距模式下ISO感光度设置为自动（ISO感光度设置偏高）以防止手抖动现象的出现。由于内置闪光灯被设置为可自动闪光，即便被摄体被拍摄者的影子笼罩也可以获得适当的亮度。微距摄影广泛应用于花草、昆虫等自然摄影以及拍摄身边周围的小物体。即使是抓拍，微小物体也可以采用微距模式，完全不成问题。

配合使用微距摄影专用镜头会进一步增强效果，要想放大拍摄微小物体，仅凭标准变焦镜头还是存在一定的限制。如果想拍摄得更大一些的话，最好还是使用近距离拍摄专用的微距镜头。微距镜头的拍摄距离因焦距不同而异，但它们大多数有着1:1（等倍）的最大放大倍率，且可进行近距离拍摄。