服装材料学教案

服装材料学教案

（供服装设计与工程专业）

教案使用说明

课程名称：服装材料学

课程性质：必修课

开设课程教研室：服装系

学分及学时：本课程3学分，学时54学时，理论与实验比为8:1。

适用专业和年级：服装设计与工程、服装艺术设计专业本科生。

教材：服装材料学，王革辉主编，中国纺织出版社，第1版；

服装材料学，朱松文主编，中国纺织出版社，第3版。

课程内容及学时分配：

理论讲授48学时实验6学时

教案

青岛大学教案（理论教学用）

青岛大学教案（理论教学用）

青岛大学教案（理论教学用）

青岛大学教案（理论教学用）

《服装材料学》复习提纲.

《服装材料学》复习提纲 一、名词解释 1. 纺织纤维 细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维，而纤维中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度，一定的可绕曲性和互相纠缠抱合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品的(可以用来制造纺织品的)，叫做纺织纤维。 2. 回潮率 回潮率是纺织材料(纤维、纱线或织物等)中所含水分重量对纺织材料干重的百分率。其计算式如下: 1000 0?-=G G G W (%) 3. 公定回潮率 在贸易和成本计算中，为了计重和核价的需要及统计上的方便，对各种纺织纤维及制品，根据其吸湿能力的强弱规定了相应的回潮率值，称为公定回潮率，其值一般都接近标准回潮率。 4. 特克斯 纤维和纱线的粗细程度(线密度)，用1000m 长的纤维和纱线，在公定回潮率时的重量(g)表示，叫纤维和纱线的特克斯。特克斯是我国法定计量单位，一般用于棉纤维和纱线。 5. 纤度 纤度是指9000m 单位长度的纱线或纤维，在公定回潮率时所具有的重量克数(g)，称旦尼尔，也叫纤度(旦)，通常用来表示化学纤维和蚕丝的细度。 6. 公制支数 在公定回潮率时，一克重的纺织材料质(纱线或纤维)所具有的长度的米数，叫公制支数。公制支数属定重型，纤维和纱线越细，支数越高，一般用于毛及毛型纱线或纤维上较多。 7. 丝光 棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而可提高纤维强力。这一处理称为“丝光”。 8. 同质毛 羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。同质毛一搬按细度分成各种支数毛。 9. 异质毛 羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维组成。即羊毛被中兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛，异质毛一般按粗腔毛含量分成各种级毛。 10. 品质支数 品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。把各种细度羊毛实际可能纺得的英制精梳毛纱支数称为品质支数，以此来表示羊毛品质的优劣。随着纺纱方法的改进，

服装材料学考试复习重点

棉纤维根据纤维的粗细、长短、强度通常分为长绒棉、细绒棉、粗绒棉。 1.长绒棉：又称海岛棉，主要产地尼罗河流域埃及长绒棉。细长、富有光泽、强力较 高，常用来纺制精梳棉纱，织制高级棉织物。 2.细绒棉：又称陆地棉或高原棉，纤维较细，成熟的席位色泽洁白有光泽。 3.亚洲棉和非洲棉常被称为粗绒棉：纤维短粗，手感硬，适宜做绒纱、织制绒布类织物。 总结： 1、长度—较长的棉纤维纺成的纱线强度较大、弹性较好。2、细度—棉纤维较细且柔 软，较细的手感柔软，较粗的手感硬挺，弹性较好。 性能：棉纤维的色泽通常白色、乳白色或淡黄色色泽较差。强力较高，弹性较差，耐磨性不突 出，棉织品不太耐穿。有较强的吸湿能力。棉纤维耐热性较好。 丝光处理棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为 18%~25% 的氢氧化钠溶液中，纤维的直 径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制其收缩，则可提高棉纤维的光泽度，同时强度增加，吸色 能力提高，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。 苎麻性能：麻纤维中品质最好的纤维，色白且有真丝般的光泽，染色优于亚麻，可以染更多 色彩，纤维强度很高，刚性很大，弹性差，折皱回复性差，不贴身，耐磨性差，吸湿、 放湿性很好，透气性好，耐碱不耐酸，耐水洗，耐海水侵蚀，抗酶、防蛀。 亚麻：亚麻纤维较平直，无捻转，末端纤维尖细。细长、有空腔、两端封闭呈尖装细 胞，表面有裂节。 性能：优良的亚麻为淡黄色，光泽较好，有结晶所以染色性能差，强度刚性都大于棉纤 维但小于苎麻，挺括、滑爽、弹性差、悬垂性较差、易褶皱。导热性好，通气性好，耐洗易 洗、有一定的耐光性。 羊毛从奶油到棕色，白色乳白色偶尔有黑色，质轻，，羊毛纤维强力低，弹性模量小，因此拉 伸变形能力很大，耐用性也优于其他天然纤维。羊毛纤维的吸湿性很突出，染色牢固，色泽鲜艳，调节体温的能力较大，穿着舒适、透气，较长时间穿着后也不易玷污，卫生性能好。 优点：具有独特的缩绒性能，可塑性好，热定型，染色牢固，色泽鲜艳。 缺点：耐热性不如棉纤维，教一般纤维差。耐酸不耐碱，对氧化剂也很敏感。不耐日 光。缩绒性能指羊毛纤维集合体在湿热条件和化学试剂的作用下，受到机械外力的挤 压揉搓而粘合成毡绒的性质。 热定形：在一定温度、湿度、外力作用下经过一定时间形状会稳定下来，称为羊毛的 热定型防缩处理：通过破坏鳞片或填平鳞片的特殊加工处理，使羊毛不再具有缩绒性 缩绒性的优缺点粗纺毛织物通常利用羊毛纤维的这一特性进行缩绒处理，使绒面紧密，丰厚， 提高保暖效果。缩绒现象使纤维纱线互相嵌合时纹路模糊影像外观，并使尺寸缩小影响穿着 蚕丝又称真丝，为天然蛋白质纤维，是唯一的天然长丝纤维，光滑柔软，质轻，富有光 泽，穿着舒适，被誉为“纤维皇后”较难与其他纤维混纺。 人造纤维包括粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维。 粘胶纤维基本成分是纤维素。普通粘胶纤维的结晶度和取向度较低，横截面呈锯齿形，有皮 芯结构，纵向有沟壑 性能：染色性能好，色泽鲜艳，牢度好。织物相对密度大，悬垂性好，弹性差，容易 起褶皱且不易回复。吸湿性好，不易产生静电。不耐水洗，尺寸稳定性差。耐碱和耐 酸性能较棉纤维差，容易发霉， 合成纤维强度大、弹性好、不霉不蛀、吸湿性差、摩擦容易产生静电，易沾污、抗熔 性差。涤纶：学名聚对苯二甲酸乙二酯，简称聚酯纤维。强度及模量较高，弹性回复 率较大，织物经久耐穿但短纤维容易起球且不易脱落。染色性差，耐光性好 锦纶：聚酰胺纤维、尼龙耐磨性优于其他常用纤维，强度、弹性也很好，耐疲劳性能力 强，有优良的耐用性。 1

服装结构设计教案设计

绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改

第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。

1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。

服装材料学服装基础知识(DOC32)(1)

服装材料学--服装基础知识 引言 不同服装材料其性能表现各不一样，带来服装应用范围和最终用途也会大相径庭。因此，认识和掌握服装材料的各种性能，对正确地选用材料，合理地设计服装，满意地穿着服装会大有帮助，产生事半功倍的效果。服装材料的性能包括物理机械性能、化学性能、外观性能以及卫生保健性能和缝纫加工性能等服用性能。 第一节服装材料的物理机械性能 一、定义 织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物理机械性能。它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。 二、强度性能 1．织物的拉伸强度与断裂伸长率 织物在服用过程中，受到较大的拉伸力作用时，会产生拉伸断裂。将织物受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度；在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率，称为断裂伸长率。织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、织物的组织以及染整后加工等因素。 ⑴纤维的性质：纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。纤维的断裂强度是指单位细度的纤维能承受的最大拉伸力，单位：CN/dtex。在天然纤维中，麻纤维的断裂强度最高，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。化纤中，锦纶的强度最高，并且居所有纤维之首，其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、富强纤维和粘胶纤维。其中，粘胶纤维强度虽低，但略高于羊毛，在湿态下，其强力下降很多，几乎湿强仅为干强的40~50%。除粘胶纤维外，羊毛、蚕丝、维纶、富强纤维的湿强也有所下降，但棉、麻纤维例外，其湿强非但没有下降反而有所提高。涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等则因吸湿小，而使其干、湿态强度相差无几。至于断裂伸长率，则属麻纤维最小，只有2%左右，其次为棉，只有 3~7%，蚕丝15~25%，而羊毛属天然纤维之首，可达25~35%。化纤中，以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低，在25%左右，其它合纤均在40%以上。 因此，各类纺织纤维的拉伸性能是不同的：棉麻类属高强低伸型，羊毛属低强高伸型，而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型，此外，还有维纶和蚕丝属中强中伸型。一般细而长的纤维织成的织物比粗而短的纤维织物拉伸性能好。 ⑵纱线结构：一般情况下，纱线越粗，其拉伸性能越好；捻度增加，有利于拉伸性能提高；捻向的配置一致时，织物强度有所增加；股线织物的强度高于单纱织物。 ⑶织物的组织结构：在其它条件相同的情况下，在一定长度内纱线的交错次数越多，浮长越短，织物的强度和断裂伸长率越大。因此，三原组织中以平纹的拉伸性能为最好，斜纹次之，缎纹织物最差。 ⑷后染整加工：织物的后整理对拉伸性能的影响，应视具备情况而定，有利有弊。 织物拉伸性能可用断裂强力、断裂伸长、断裂长度、断裂伸长率、断裂功等指标来表达。国际上通用经纬向断裂功之和作为织物的坚韧性指标。 2．织物的撕裂强度 在服装穿着过程中织物上的纱线会被异物钩住而发生断裂，或是织物局部被夹持受拉而

服装材料学题目和答案

服装材料学试题库 一、填空类 1、用于服装的天然纤维有； 用于服装的人造纤维素纤维有； 用于服装的合成纤维有 。 2、纤维的结构、结构、结构会影响纤维的物理机械性质和化学性质。 3、化学纤维中吸湿性最好的纤维是纤维；弹性最好的纤维是； 耐日晒性最好的纤维是；耐磨性最好的纤维是；延伸性最好的纤维是；最不耐湿热的纤维是；最不耐干热的纤维是 ；最轻的纤维是；阻燃性最好的纤维是。 4、比较纤维强度大小时常用强度来表示。 5、极限氧指数表示纤维在大气中维持燃烧所需的最低含氧量的，极限氧指数越高说明该纤维阻燃性。 6、天然纤维素纤维和动物纤维如果保存不当易出现现象。 7、鉴别纤维的方法有 。 8、衡量纤维细度的指标有 。 9、写出5中花饰线。 10、花饰线基本上由三部分组成，即。 11、梭织物的组织参数为。 12、梭织物的基本组织是。

13、写出10种精纺毛织物 。 14、写出10种桑丝织物 。 15、写出5个描述织物舒适性的名词 。 16、写出5个描述织物外观风格的名词 。 17、纬编针织物的基本组织是。 18、织物的服用性能包括 ；那麽抗皱性、刚柔性、悬垂性属于上述性能。 19、织物拉伸断裂后能够得到的指标有 。 20、国际上衡量织物耐用性时常使用织物。 21、织物的形态稳定性是评价服装保形能力的一项重要指标，那么具体衡量织物形态稳定性要测试织物的 。 22、棉织物中斜纹组织植物有。 23、写出10种新型服装材料 。 24、动物毛被由、、三种体毛组成。 25、毛皮的鞣制过程大体经过、、 。

25、动物毛皮按照、及，可以分为、、和等四类。 26、用于衣着的皮革主要是和，服装各有和 。 27、服装皮革的主要品种是 。 28、服装辅料主要有 。 29、写出10种服装用衬 。 30、粘合衬压烫的工艺参数是。 31、衬料的品种多样，性能各异，选用衬料时应考虑多方面的因素，如; 。 32、写出5种用于服装的絮填材料 。 33、测试缝纫线可缝性的方法有。 34、织锦锻和古香缎是经面缎纹提花丝织物，其中织锦锻所提花型特点是以 为主，古香缎则以为主。 35、天然纤维中耐碱性强的纤维是耐酸性强的纤维是 。 36、织物的量度指标有 。

服装专业读书笔记

服装专业读书笔记 【篇一：服装十讲读后感】 《服装十讲》读书报告 服装世界是神奇的，服装设计师是令人崇敬的，服装这个专业更是 很多人向往的。我相信大多同学肯定都跟我一样是对服装设计充满 探究感才选修了这门课，让我们有缘相聚一起度过这十几个宝贵的 黄金时刻。我觉得自己学到很多，对生活也有了更多的认知。在此 我说说自己浅薄的一些知识和看法。 服装学是一个博深的海洋，它横跨自然科学和人文科学两大流域， 融会了多个河流的水源。我像是第一次来到海边的孩子，带着懵懂 的憧憬和希冀，眼前的海洋是那样的广阔与博大！我无法给它作个 概括，那是一种无法用语言来形容的感受。 高秀明的《服装学概论》是我接触的第一本有关服装设计的理论书，我对服装学的了解从这本书开始。书中一开始在绪论中就简介了我 们平时不太注意也容易混淆的一些概念，如衣裳、衣服、服饰、成衣、服装等，对于学服装设计的我们来说这些基本知识应当掌握。 服装的裁剪法有平面裁剪法和立体裁剪法等，我比较喜欢立体裁剪法，因为它比较直观，而且我觉得立体裁剪更助于我们发散思维， 让我们剪出的服装的样式更灵活。 在书中呢，我了解了许多有关时装的信息。特别是对高级时装的理解。“高级时装”是一个专用名词，专指法国优秀的传统服饰文化， 是一个特殊的服装产业称谓，法文为hautecouture。它不是我们平 时所说的“高级的服装”或“高档的时装”，也不是仅用一些进口高级 面料，加人民族饰品拼贴、悬挂、缀珠、钉片等等就能予以冠 之的。 传统的高级时装分为“日间礼服”和“夜间礼服”两大类。日间礼服一 般是午后参加社交活动所穿着的礼服。尽量不裸露肌肤，讲究分寸感、正式感、庄重感。在间礼服就是我们通常所说的“晚礼服”，一 般是出席正规晚宴、参加大型舞会等正规场合所穿着的正式礼服。 晚礼服款式多以袒胸露背、裸肩无袖的连衣式长裙最为正规。由高 级时装设计师主宰的“高级时装屋”是一个独立的世界，有着自己的 一套规则和不同的表达方法。每个时装屋都有“套装制作场”和“礼服 制作场”o设计师在顶级工艺师的协助下，运用不计其数的高级面料 和珠宝装饰，缝工花费几百甚至上千个小时一针一线地缝制。而且

服装材料学教案

绪论 教学目标： 1、掌握服装材料分类及其重要性 2、了解服装材料的发展历史、研究内容及发展趋势 教学重点： 服装材料分类、服装三要素 教学难点： 服装材料重要性 教学方式： 讲授 教学课时： 2课时 教学过程： 服装为人们衣、食、住、行之首，是生活中必不可少的东西。随着人类的进步和生活水平的不断提高，人们对服装提出了更新更高的要求，而这些要求大都必须通过服装材料的进步才能够实现。服装的色彩、款式造型和服装材料是构成服装的三要素。服装的颜色、图案、材质、风格等是由服装材料直接体现的，服装的款式造型亦需依靠服装材料的厚薄、轻重、柔软、硬挺、悬垂性等因素来保证。 一、服装及服装材料 （一）服装 所谓服装，就是包覆人体各个部位的物体的总称 （二）服装材料 凡是用来制作服装的材料统称为服装材料。服装材料包括服装的面料和辅料。 二、服装材料的发展历史及趋势 大约在公元前5000年埃及开始使用麻布，公元前3000年印度开始使用棉花，公元前2600年我国开始用蚕丝制衣。以后，在历史的长河中棉、毛、丝、麻等天然纤维成为服装的主要原料。19世纪末20世纪初英国生产出粘胶人造丝，1925年又成功地生产了粘胶短纤维。1938年美国杜邦公司生产了尼龙纤维，并于1950年和1953年分别生产了腈纶和涤纶纤维，1956年又获得了弹力纤维的专利权。 随着纺织工业发展和化学纤维的应用，人们认识到各种纤维的不足，把天然纤维与化学纤维混纺互补，以满足消费者对服装的要求。天然纤维材料对纤维改变组分、物理或化学的改性以及采用新材料，如全棉能抗皱、羊毛能机洗、真丝不褪色亚麻手感软等产品；化学纤维进步，有纤维素纤维升级、高弹纤维利用、微元生化纤维，远红外纤维制品开发等，使纤维新品种大大增加；加之对织物采用物理的、化学的或生物的新工艺、新方法，使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、吸汗透气、阻燃、防蛀、防霉、防臭、防污、抗静电等性能，为舒服服装、健康服装、卫生服装和防护服装等功能服装提供了新材料。

服装材料学知识点

名词解释 B变形纱.合成纤维长丝在热、机械力或在喷射空气的作用下，使其由伸直变成卷曲的长丝.称为变形纱或变形丝。 C差别化纤维；经过化学或物理改性，得到与原纤维有不同性能的纤维 3.公定回潮率为贸易和检验等要求，对纤维材料及其制品所规定的回潮率. 纯纺织物：指织物的经纬纱线是由单一的原料构成.特数：1000m的纱线在公定回潮率里的重量克数。 F飞数在组织循环中，同一系统经纱（或纬纱）中相邻两根纱线上对应的经（纬）组织点在纵向（或横向）所间隔的组织点数，称为组织点飞数服装起毛起球；由于摩擦使纤维端伸出织物表面从而形成绒毛，但不能及时脱落，并且会相互纠缠在一起，形成小球状突出 非织造布是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。 G公制支数；以公制单位表示的支数。即在公定回潮率时每克纤维、单纱的长度米数 F缝纫线的可缝性；指在服装的缝制过程中，缝纫线是否能够适应各种加工条件晰顺利地缝制出良好的线迹 服装辅料；构成服装时，除了面料以外用于服装上的一切材料都称为服装料。 H混纺纱用两种以上不同种类的纤维混合纺成的单纱. 混纺织物；采用两种或两种以上不同种类纤维混纺成纱线进而织成的织物。 花式纱线在通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线 黑炭衬；是以棉或棉混纺纱线为经纱，犊牛毛或山羊毛（有时还有头发）与棉或人造棉混纺纱线为经纱，而织成的平纹布。 J经编针织物纱线在经编机的所有工作针上同时进行成圈而形成的平幅形或圆筒形针织物.经编是在经向上的一组经纱做纵向运动，配合织针运动形成新的针织线圈。 经纬密度；指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数 极限氧指数是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度.以氧所占的体积百分数的数值来表示. 机织物的织物组织在机织物中经纬纱相互交错或彼此沉浮的规律 机织物；由相互垂直排列的经纬纱按一定规律交织成的织物 交织物：指织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱、一组为短纤维纱，交织而成的织物 经组织点：在经纬纱相交处，凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点。 交织织物；是指经，纬用两种不同纤维的纱线交织成的织物. M面料的可缝性；织物缝纫加工性优劣的一个综合评定指标。包括布料的缝合后平整程度，缝纫的线迹外观形态优劣，线迹在常规外力下的断裂程度。 免烫性织物经过洗涤后，不经熨烫而保持平整的性能 马尾衬；是以羊毛或棉纱为经、马尾为纬交织而成的平纹织物。 毛型织物；指以羊毛、兔毛等各种动物毛及毛型化纤为主要原料制成的织品,包括纯纺、混纺和交织品,俗称呢 绒. N捻度纱线单位长度上的捻回数 P皮革粒面；粒面层的表面有许多小 凸起，形成乳头，在制成革后形成皮 革粒面 Q裘皮：鞣制后的动物毛皮。 R热定型：主要针对合纤及其混纺织 物，将织物经高温加热一定时间，然 后以适当速度冷却的过程。目的是 保持织物尺寸稳定。染色牢度是指染 制品在使用或在染后的加工过程中, 染料、颜料在各种外界因素的影响 下,能否保持原来色泽的不褪色、不变 色的能力. 热收缩主要是指热塑性材料（ABS、 石蜡等）因其固有的热膨胀率而产生 的体积变化，它是收缩产生的最主要 原因。 S。缩水指新的织物或衣服等浸水之 后缩短长度 纱线旦数：描述纱线与丝线粗细度指 标纱线公制支数：在公定回潮率下 一克重纤维有多少米长 色织物：指纱线染色后而织成的各种 条、格及小提花织物。 梭织物：指以经纬两系统的纱线按 一定的规律相互交织而成的织物。 T涂层整理：在织物表面的单面或双 面均匀的涂上一薄层（或多层）具有 不同功能的高分子化合物等涂层剂， 从而得到不同色彩的外观或特殊功能 的产品。 透气性；是气体对薄膜、涂层、织物 等高分子材料的渗透性。是聚合物重 要的物理性能之一，与聚合物的结 构、相态及分子运动情况有关。 特数：指1000ｍ长的纱线，在公定 回潮率时的重量克数。 W纬编针织物用纬编针织机编织， 将纱线由纬向喂入针织机的工作针 上，使纱线顺序地弯曲成圈，并相互 穿套而形成的圆筒形或平幅形针织 物. 完全组织：当经组织点和纬组织点 的排列规律在织物中重复出现为一个 组成单元时，该组成单元称为一个组 织循环或一个完全组织。 X线密度：公定回潮率下，1000m长纤 维重多少克，称多少特克斯简称特 （tex） Y异形纤维经一定得几何形状 （非圆型）的喷丝孔纺制的具有特殊 横截面形状的化学纤维。 原组织；包括平纹、斜纹、缎纹 Z中长型织物；即用中等长度的化学 纤维混纺织制的仿毛织物。化纤的中 等长度一般为51~76毫米，纤度为2~3 旦，介于棉纤维和羊毛之间的。 织物成衣加工性能：指面料在服装加 工中形成优良的服装外观的难易程 度。它是织物的多种物理力学性能在 服装加工中的综合表现。 织物单位重量是指纬编针织物一平 方米所具有的重量，以克表示，工厂 里俗称“克重”，单位是克/平方米（g/ ㎡） 织物风格：指人们通过视觉和触觉 对织物所作出的综合评价。包括织物 的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑 与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌 理、颜色、图案、光泽等 织物密度是指单位长度内纱线的根 数，可分为经向密度和纬向密度。 织物热湿舒适性：织物隔热性、透气 性、吸湿性、透湿性、透水性、保水 性、润湿性等统称为热湿舒适性。 织物悬垂性：当支撑物处于静止状态 时，织物由于重力的作用，在自然悬 垂状态下呈波浪屈曲的特性。 针织物：指用一根或一组纱线为原 料，以纬编机或经编机加工形成线圈， 再把线圈相互串套而成的织物。 组织循环；在组织物中每重复一次所 需要的最少纱线数。 简答题 1.何为棉的丝光和碱缩，两者的异同 点是什么？ 棉纤维在强碱作用下，会直径膨胀， 长度缩短。丝光：使用18%-25%的氢 氧化钠溶液浸泡棉织物并施加一定的 张力，限制其收缩，这种处理称为丝 光处理。碱缩：使用18%-25%的氢氧 化钠溶液浸泡棉织物但不限制其收 缩，称为碱缩。相同点：均是利用棉 纤维耐碱的特性，在烧碱溶液中处理。 不同点：（1）丝光必须施加张力限制 纤维的收缩；而碱缩不施加外力任其 收缩。（2）产生的效果不同同：尺 寸稳定性，保形性好。异：丝光处理 能使棉织物变得平整光滑，吸附能力， 化学反应能力增强，强力，延伸性等 服用机械性能有所改善，碱缩能使织 物变得紧密，弹性提高，手感丰满， 主要用于对针织物的处理。 2.材料的导热性和保暖性分别指什 么，举例说明静止空气和水对于材料 保暖性能的影响 导热性：在有温差的情况下，热量总 是从高温部位向低温部位传递，这种 性能称为导热性。保暖性：抵抗这种 传递的能力则称为保暖性。 静止空气：静止空气的λ值小，是最 好的热绝缘体。若纺织材料中含静止 空气多，则材料的保暖性能提高，羊 毛，蚕丝，腈纶，氯纶的导热系数小， 织物保暖性就好。 水：水的导热系数很大，因此，随着 纤维的回潮率增加，导热系数增大， 保暖性下降。麻织物回潮率高，导热 性大，冷感性大。 3.说出以下标识的所表示的内容。 T/R/W 60/40/10 320×245 64/2 涤纶60%/人造丝40%/绵羊毛10% ， 织物经密度为320根/10cm,纬密度为 245根/10cm，纱线粗细为64织两合 股。 4.简要说明羊毛、麻、涤纶、锦纶各 自特有的优缺点。 羊毛：优点：外观保持性好，可以染 成各种颜色，弹性好，外观保持性优 良，缺点，遇湿外观保持性下降，由 于表面鳞片，有刺扎感。 麻：优点：有优良的洗放湿能力，耐 水洗，具有凉爽感，耐用性高，可熨 烫温度高，缺点：外观性能差，不易 去除原色，弹性差，抗皱性差，手感 粗硬，有时有刺痒感。 涤纶：优，综合强伸性好2.有优良的 洗可穿性，缺，稀释性差，易起静电， 吸灰，起毛起球，不易染色。 锦纶：优：.耐磨性最好2.弹性好， 缺：外观保持性差，织物易变形，吸 湿导热性差。 SHELL ACRYLIC表层是腈纶INING NYLON内层是锦纶FILLER POLYESTER 填充物是涤纶65% WOOL 绵羊毛65% T/C 65/35 涤纶65%，棉35% 35% VISCOSE 35%人造棉 6.从导热系数看，哪种纤维保暖性好， 哪种纤维保暖性差，对于保暖性差的 纤维怎样提高其制品的保暖性？ 1.丝纤维，毛纤维，人造纤维的导热 系数小，织物保暖性好。2，麻纤维， 棉纤维保暖性较差。 1.提高织物厚度 2.填充静止空气。 7.分析麻纤维的优缺点，并简述麻的 风格特征。 麻：优点：有优良的洗放湿能力，耐 水洗，具有凉爽感，耐用性高，可熨 烫温度高，缺点：外观性能差，不易 去除原色，弹性差，抗皱性差，手感 粗硬，有时有刺痒感。亚麻由于采用 工艺纤维，纤维粗细不匀，导致织物 表面有粗细节的独特外观特征。 8.比较棉、羊毛、粘胶纤维、涤纶的 服用特性。 舒适性能：接触感上，棉，黏胶，涤 纶都较柔软，羊毛由于表面鳞片，有 时有刺扎感， 湿舒适性上，棉，羊毛，黏胶吸湿性 都好，涤纶吸湿性差。 热舒适上，棉，羊毛，黏胶保暖性都 好，涤纶相对其他三种保暖性微弱一 点。 保养性上：棉，黏胶，涤纶均可水洗 机洗，羊毛只能中性洗涤剂干洗或手 洗， 1.不同种类纤维混纺的目的是什么？ 增强韧性，保暖性能，柔软度，抗菌 性，纹理效果等， 2.简述花式纱线的一般结构，以及各 部分的作用和采用的原料特点。花式 纱线一般由芯纱，饰沙和固纱三部分 组成。1.芯纱是花式线的主干，被包 在花式线中间，是饰纱的依附件，与 固纱一起形成花式线的强力，捻制和 织造过程中，芯纱承受着较大的张力， 因此应选择强力较好的材料，如涤棉 纱或中长纱。 2.饰纱以各种花式形态包缠在芯纱外 面而构成起装饰作用的各种花型，是 构成花式纱线外形的主要成分，一般 占花式线重量的50%以上，各类花式 纱线以饰纱在芯纱表面的装饰形态而 命名。花式纱线的色彩，花型，手感， 弹性，舒适度等性能特征，也主要由 饰纱决定，一般用单纱，原料一般为 腈纶，羊毛，马海毛等。3.固纱包缠 在饰纱外面，主要用来固定饰纱的花 型。以防止花型的变形或移位，并与 芯纱一起构成花式纱的强力。固纱一 般采用强力较好的涤纶，锦纶，腈纶 纱活长丝作为原料。 1.说出丝织物中，纺、绉、罗、缎、 绒类的主要特征 1.纺类，质地比较轻薄，外观平整缜 密。品种多样。 2.邹类，手感糯爽，光泽柔和，抗皱， 弹性良好。品种多样。 3.罗类，质地轻薄，丝缕纤细，铰孔 透气，穿着凉快，并耐洗涤。 4.缎类，稠面平滑光亮，质地紧密厚 实，手感柔软，富有弹性， 5.绒类，质地厚实，坚牢耐磨，手感 柔软，富有弹性，种类繁多。 2平纹织物采用哪些手段改变其外观 效果？（举例说明） 根据不同要求采用各种方法，如经纬 纱线粗细的不同，经纬纱排列密度的 改变以及捻度，捻向和颜色等的不同 进行搭配，配置等，织物可获得各种 特殊的外观效应，如横纵凸条，隐条 隐格，邹效应，泡泡纱效果等。 3泡泡纱的风格特征和用途如何？ 风格特征：外观新颖别致，立体感强， 质地轻薄，穿着不贴体，凉爽舒适， 洗后不需熨烫。但洗涤后泡泡易变形， 消失，是尺寸变大。用途：主要用作 妇女，儿童的夏令衫，裙，睡衣等。 4简述纯棉灯芯绒的外观及特性，适 宜做什么服装？在穿着、使用及服装 制作过程中，需注意些什么？ 外观：布面呈灯芯状绒条，采用纬起 毛组织。特性：灯芯绒的绒条园直， 绒毛丰满，质地厚实。手感柔软，富 有弹性，坚牢耐磨，保暖性好。适宜 做外衣，童装，裤料，鞋帽等。为了 防止其倒毛，脱毛，洗涤时不宜用热

服装材料学试题与答案

上海市东华大学 （答案 要注明 各个要 点的评分标准） 一、名词解释（每个3分，共24分） （1）公定回潮率：指相对湿度为65％±2％、温度20℃±2℃条件下纤维的吸湿性。 （2）热定型：主要针对合纤及其混纺织物，将织物经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。 目的是保持织物尺寸稳定。 （3）丝光处理：通常指棉、麻织物在一定张力下，用浓碱溶液处理的加工过程。经过丝光处理的棉、 麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。 （4）织物热湿舒适性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称为热 湿舒适性。 （5）织物悬垂性：当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的 特性。 （6）织物风格：包括织物的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。 （7）涂层整理：在织物表面的单面或双面均匀的涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品。 （8）织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。 二、填空题（每空1分，共30分） 1. 棉 ， 麻 ， 动物毛 ， 蚕丝 。 2. 线密度(ｔｅｘ)、 旦数(D) ， 公定支数(Nm)、英制支数(N ｅ)。 3. 水洗或干洗色牢度，摩擦色牢度，汗渍色牢度，熨烫色牢度，日晒色牢度。 4. 涤纶 ， 锦纶 ， 腈纶 ， 丙纶 ， 维纶 ， 氨纶 ， 氯纶 。 5. 桑蚕丝 ， 粘胶人丝 ， 涤纶 6. 进口精纺羊毛 ， 12公支 。 7. 75D 锦纶长丝 ， 21S 棉纱 ， 56根/CM ， 24根/CM 。 8. 云锦 ， 宋锦 ， 蜀锦 。 三、简答题（每个4分，共16分） 1. 经针织物与纬编针织物的区别？ 经编针织物：采用一组或几组平行排列的纱线沿着“经向”同时在经编机的织针上成圈串套而成。 特点：纵向尺寸稳定，横向有弹性和延伸性，抗皱性好，脱散性小，透气性好。 纬编针织物：纱线沿着“纬向”顺序弯曲成圈，并相互串套而形成的针织物。 特点：一般尺寸不及经编针织物稳定，弹性、延伸性较经编针织物大，脱散性较经编针织物大。 2. 混纺织物与交织物的区别 混纺织物：由两种或以上纤维混纺成纱而织成的织物。 交织织物：织物的经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组是长丝纱，另一组是短纤维纱交织而 成的织物。

服装材料学试题与答案

上海市东华大学 （答案要注明各个要点的评分标准） 一、名词解释（每个3分，共24分） （1）公定回潮率：指相对湿度为65％±2％、温度20℃±2℃条件下纤维的吸湿性。 （2）热定型：主要针对合纤及其混纺织物，将织物经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。 目的是保持织物尺寸稳定。 （3）丝光处理：通常指棉、麻织物在一定张力下，用浓碱溶液处理的加工过程。经过丝光处理的棉、 麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。 （4）织物热湿舒适性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称为热 湿舒适性。 （5）织物悬垂性：当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的 特性。 （6）织物风格：包括织物的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。 （7）涂层整理：在织物表面的单面或双面均匀的涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品。 （8）织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。 二、填空题（每空1分，共30分） 1. 棉 ， 麻 ， 动物毛 ， 蚕丝 。 2. 线密度(ｔｅｘ)、 旦数(D) ， 公定支数(Nm)、英制支数(N ｅ)。 3. 水洗或干洗色牢度，摩擦色牢度，汗渍色牢度，熨烫色牢度，日晒色牢度。 4. 涤纶 ， 锦纶 ， 腈纶 ， 丙纶 ， 维纶 ， 氨纶 ， 氯纶 。 5. 桑蚕丝 ， 粘胶人丝 ， 涤纶 6. 进口精纺羊毛 ， 12公支 。 7. 75D 锦纶长丝 ， 21S 棉纱 ， 56根/CM ， 24根/CM 。 8. 云锦 ， 宋锦 ， 蜀锦 。 三、简答题（每个4分，共16分） 1. 经针织物与纬编针织物的区别？ 经编针织物：采用一组或几组平行排列的纱线沿着“经向”同时在经编机的织针上成圈串套而成。 特点：纵向尺寸稳定，横向有弹性和延伸性，抗皱性好，脱散性小，透气性好。 纬编针织物：纱线沿着“纬向”顺序弯曲成圈，并相互串套而形成的针织物。 特点：一般尺寸不及经编针织物稳定，弹性、延伸性较经编针织物大，脱散性较经编针织物大。 2. 混纺织物与交织物的区别 混纺织物：由两种或以上纤维混纺成纱而织成的织物。 交织织物：织物的经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组是长丝纱，另一组是短纤维纱交织而 成的织物。

东华服装材料学期末考试试题二

东华大学服装材料学期末考试试题二 一、名词解释（20分，每小题5分） 1.织物组织 2.交织织物 3.电力纺 4.纬编针织物 二、选择或填空题（40分，每空2分） 1.采用平纹组织或假纱组织（透孔组织），（）加捻，具有清晰方正微小细孔的、质地轻薄呈透明或半透明的素、花丝织品为（）织物。 2.府绸是棉布中一个重要的品种，具有布身挺括、布面均匀、织纹清晰、细腻柔软、丝绸感等特性。府绸与细布相比，经向较紧密，经、纬向紧度之比为（）左右，因此，府绸表面呈现由经纱构成的饱满的（）。 3.鉴别纤维的方法很多，有（）、（）、（）化学溶解法、药品着色法、熔点法和密度法等。 4.羊毛纤维的可塑性能较好。羊毛纤维在一定（）、（）、（）、（）作用下，经过一定时间，形状会稳定下来，称为羊毛的热定型。 5.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。根据高聚物的来源分为再生纤维（人造纤维）和（）。 6.在天然纤维中，除了（）有（）和短纤维两种纱线形式以外，其它均为短纤维纱线。 7.特克斯数采用公制的重量和长度单位，是国际通用和推荐的细度指标，旧称号数，为（）的（）。 8.针织物密度是指在规定长度内的线圈数，纵向密度用5cm内线圈（）方向（）的线圈横列数表示；横向密度用5cm内线圈（）方向的线圈纵行数表示。 9.（）是（）纺毛织物中最轻薄的品种之一，具有混色效应，呢面散布均细而不规则的雨丝状条痕，以混色灰为主，有浅灰、中灰、深灰等，也有

少量混色篮、混色咖啡等。 10.树脂整理主要用于（）纤维及其混纺织物的防皱整理加工。 三、叙述和问答题(每小题10分) 1.比较精纺毛织物与粗纺毛织物的服用性能特点，各举3个品种名称。 2.服装衬料的定义与作用。 3.织物风格的定义、评价方法。 4.叙述灯芯绒的组织构成、织物风格和服用性能特点。 参考答案 一、名词解释（20分，每小题5分）（略） 1.织物组织 2.交织织物 3.电力纺 4.纬编针织物 二、选择或填空题（40分，每空2分） 1.采用平纹组织或假纱组织（透孔组织），经纬丝加捻，具有清晰方正微小细孔的、 质地轻薄呈透明或半透明的素、花丝织品为绡类织物。 2.府绸是棉布中一个重要的品种，具有布身挺括、布面均匀、织纹清晰、细腻柔软、 丝绸感等特性。府绸与细布相比，经向较紧密，经、纬向紧度之比为5：3左右，因此，府绸表面呈现由经纱构成的饱满的菱形颗粒纹。 3.鉴别纤维的方法很多，有手感目测法、燃烧法、显微镜观察法、化学溶解法、药 品着色法、熔点法和密度法等。 4.羊毛纤维的可塑性能较好。羊毛纤维在一定温度、湿度、外力作用下，经过一定 时间，形状会稳定下来，称为羊毛的热定型。 5.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。根据高聚物的 来源分为再生纤维（人造纤维）和合成纤维。

服装材料学笔记

服装材料读书笔记 一、纺织纤维 (一）、分类 种子纤维：棉(cotton)木棉(kapok) 植物纤维 (天然纤维素纤维)韧皮纤维：苎麻(ramie)亚麻(flax)黄麻(jute) 罗布麻(kendir)大麻(hemp) 动物毛：绵羊毛(wool)山羊毛（goat hair)山羊绒 （cashmere）骆驼绒(camel hair)兔毛(rabbit hair) 牦牛毛（yak hair）马海毛(mohair) 天然纤维动物纤维羊驼毛(alpaca)骆马毛（vicuna） (天然蛋白质纤维) 腺分泌物：桑蚕丝（cultivated silk） 柞蚕丝(tussah silk) 蓖麻蚕丝及木薯蚕丝 矿物纤维：石棉(asbestos)等 服装材料中最常用的天然纤维有：棉、苎麻、亚麻、绵羊毛、桑蚕丝和柞蚕丝、

人造纤维素纤维：粘胶纤维(viscose rayon) 铜氨纤维(CUPRO)富强纤维(polynosic) 竹纤维、醋酯纤维(acetate)等 人造纤维 (再生纤维)人造蛋白质纤维：酪素纤维、大豆纤维、花生纤维 人造无机纤维：玻璃纤维、金属纤维 化学纤维 聚酯纤维：涤纶(polyester)(仿棉仿纱) 聚酰胺纤维：锦纶(nylon、polyamide) 聚丙烯腈纤维：腈纶(acrylic) 合成纤维聚乙烯醇纤维：维纶(polyvinyl alcohol) 聚氯乙烯纤维：氯纶 聚丙烯纤维：丙纶(polypropylene) 聚氨基甲酸酯纤维：氨纶(polyurethane) 其他纤维：芳纶(防弹衣) 服装材料中最常用的化学纤维有：粘胶纤维、涤纶、锦纶、腈纶和氨纶等。 (二)、服用性能分析 粘胶纤维：（优点)吸湿性好、易染色、色谱全、色泽艳、染色牢度好

服装材料学教案课程

第一节服装材料的重要性及其内容 一、服装材料的内容 服装材料包括服装的面料和辅料。在构成服装的材料中，除面料外其余均为辅料。辅料包括里料、衬料、垫料、填充材料(絮填材料)、缝纫线、纽扣、拉链、钩环、尼龙搭扣、绳带、花边、标识、号型尺码带以及使用示明牌等。 纤维制品： （1）纺织制品：布类（梭织物、针织物、花边、网眼织物） 线带类（织带、编织带、捻合绳带、缝纫线、织编线、其他） （2）集合制品：毛毡、絮棉、非织造布、纸 皮革制品： （1）皮革类(兽皮、鱼皮、爬虫类皮) （2）毛皮类(裘皮类) 皮膜制品：粘胶薄膜、合成树脂薄膜、塑料薄膜、动物皮膜 泡沫制品：泡沫薄片、泡沫衬垫 金属制品：钢、铁、铜、铝、镍、钛等材料制成的服装辅料和服饰配件 其他制品：木质、贝壳、石材、橡胶、骨质制品、化学品等)

二、服装材料的重要性 消费者在选购服装时，对服装的评价和要求常从以下几个因素考虑： （1）服装的外观审美性；（2）服装的安全舒适性；（3）服装的易管理性； （4）服装的耐用性和经济性；（5）服装的流行性 服装设计制作的三（服装的色彩、款式造型、材料）要素之一。 服装材料的更新不断地推动着服装的新进程。 服装设计的新突破，服装行业已进入以材取胜的时代。 三、为什么要学习服装材料 一门建立在理论基础上的实践性学科。 无论从服装的要素来看，还是从消费者的要求（服装的外观审美性、安全舒适性、易管理性、耐用性和经济性、流行性）来看，服装材料都起着重要的作用。服装材料已成为人们选购服装的首要因素。因此，只有了解和掌握了服装材料的类别、特性及对服装的影响，才能正确地选用服装材料，设计和生产出令消费者满意的服装。 第二节服装材料的历史和发展 一、服装材料的生产流程 纤维→纱线→织物（布）〈机/梭织物、针织物〉→后整理〈染整〉→性能

《服装材料学》复习与答案

《服装材料学》复习 一、名词解释： 机织物：是由两组相互垂直的纱（线）按照一定的规律纵横交错交织而成的，与植物纵向（长度方向）平行的纱称经纱，与织物横向（宽度方向）平行的成为纬纱。 针织物：是利用织针讲纱线编织成圈并互相串套而形成针织物的一种方法。机织物经（纬）向密度：是指沿织物纬向或经向单位长度围经纱或纬纱排列的根数。一般用10cm纱线根数表示。 针织物纵（横）向密度：指沿线圈横列（纵行）方向在规定长度（50mm）的线圈数。 针织物的面密度：当原料种类和纱线线密度一定时，单位面积重量间接反映了针织物的厚度、紧密程度。 面料：是指体现服装的主体特征，给人以深刻的印象，在服装中起主要作用的物质材料。 辅料：是指在服装中除了面料以外的所有其他材料的总称。 非织造布：是一种由纤维层构成的纺织品，这种纤维层可以是梳理成网或由纺丝方法直接制成的纤维薄膜，纤维杂乱或定向铺置。 二、思考题 1、服装用纤维必须具备的条件？如何分类？ 答：只有具有一定得长度和细度、一定得强度、可纺性能和服用性能的纤维才是纺织服装用纤维。分类：1、纤维的来源 2、纤维的形态 3、性能 2、了解常用的服装纤维（棉、麻、蚕丝、羊毛、粘胶、三大纶、氨纶）的特点（答案有待查证） 棉：是细而长的扁平带物状，具有天然转曲，它的纵向呈不规则的而且沿纤维长度不断改变转向的螺旋形扭曲。 麻：主要组成成分和棉纤维一样也是纤维素，单纤维是一个两端封闭的细胞。羊毛：沿长度方向天然的立体卷曲，纤维表面覆盖有鳞片。

粘胶：一般以木材、棉短绒，甘蔗渣，芦苇等为原料，再经过一系列的化学与机械方法制成，其主要成分是纤维素大分子，是最早工业化生产的化纤。 3、何为纱线？按其形态结构划分，纱线分几类？ 答：纱线是由纤维轻纺加过而成的具有一定粗细的细长物体，是机织物、针织物、缝纫、绣花等的线材。 分类： 1、短纤维纱（纱、线） 2、长丝（单丝、复丝、捻丝） 3、特殊纱线（变形纱、花式纱线、包芯纱） 4、用那些指标表示纱线的细度？其含义如何？表示方法如何？ 答：直接指标、间接指标。 细度的含义：是指纤维或纱线的粗细程度。 表示方法：1、特克斯（tex）：在公定回潮率下，长度为1000m纱线的重量克数 2、旦尼尔（D）：9000m长的纤维的重量克数。 3、公制支数（N）：在公定回潮率下，每克重的纤维或纱线的长度米数。 4、英制支数（S）：在公定回潮率下，1磅（0.4536kg）重的纤维或纱线，长度为840码（0.9143m/码）的为1英支。 5、何谓纱线捻向？如何区分？ 答：就是纱线加捻时旋转的方向。 加捻是有方向的，一种是从上往下，从左到右，称之为“反手捻”、“左手捻”，又叫“Z”向捻；一种是从下往上，从右到左，称之为“右手捻”、“顺手捻”，又叫“S”向捻。 6、按原料不同服装材料如何分类？按用途服装材料如何分类？ 答：1、纤维制品（机织物、针织物、复合织物）2、裘革制品 1、生活装面料 2、职业装面料 3、礼仪装面料 4、衣面料 5、童装面料 6、运动装面料 7、劳动保护服装面料 8、舞台装面料