王革辉--服装材料学考试重点
绪论
一、填空、选择
1、服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
2、面料指的是服装表面的主体材料。常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等）。
3、针织物按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
4、毛皮又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5、皮革是经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6、服装辅料是除面料之外的其他所有的服装材料，包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩、袢等。
7、里料是服装最里层、用来部分或全部覆盖服装反面的，使服装的反面光滑、美观、穿脱方便、增加保暖性的材料。
8、衬料是介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料。
9、絮填料是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。
二、名词解释
1、机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。
2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答
1、近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？
答：A、对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高；B、强调舒适性；
C、强调易护理性；
D、突出轻薄化；
E、强调保健性、安全性和环保性；
F、突出功能性；
G、要求面辅料配套化。
第一章服装材料用纤维
一、填空、选择
1、服装材料用纤维按来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。
2、天然纤维根据来源可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
3、化学纤维根据高聚物的来源分为再生纤维（人造纤维）和合成纤维。
4、按纤维长度常把各种天然纤维和化学纤维分为长丝和短纤维两大类。长度超
过几十米或上百米的纤维称为长丝，分天然蚕丝和化纤长丝两种。
5、服用纤维多由高聚物（高分子化合物）组成，不同的高聚物成分及排列形成了不同纤
维，即纤维具有不同的结构特征，它是影响纤维的物理性质和化学性质的主要因素。
6、影响纤维服用性能的形态结构特征，主要指纤维的长度、细度和在显微镜下可观察到的横断面和纵向形状、外观以及纤维内部存在的各种缝隙和孔洞等。
7、羊毛纤维的粗细常以品质支数来表示，品质支数的高低代表纤维的粗细。
8、纤维断面形态包括转曲或横节结构，鳞片状结构，沟槽结构，平滑结构，表面多孔结构。
9、影响织物和服装等纤维制品外观审美性能的主要是纤维的细度、长度和形态结构等；
10、影响生理舒适性能的主要是纤维的吸湿性能、热学性能及电学性能等；
11、影响穿用耐久性能和保养照料性能的主要是纤维的力学性能、耐气候性、耐化学品性能以及纤维的保养性能等。
12、合成纤维比其他纤维的体积质量小，比重最小的是丙纶，比水还轻。
13、在纤维受到外力作用一段时间后去除外力，纤维产生的部分伸长变形（称为急弹性变形）会立即回复，随着去除外力后时间的延续，又有部分伸长变形（称为缓弹性变形）继续回复，但最终仍有部分伸长变形（称为塑性变形）不能回复。
14、弹性回复率可以衡量纤维的变形回复程度，衡量纤维的弹性好坏。弹性回复率数值越大，纤维的弹性越好，变形回复能力强；反之则差。
15、静止空气的导热系数最小，是理想的热绝缘体，因此纺织材料尽可能富含静止空
气，例如纺制中空合成纤维，是提高保暖性能的有效措施。
16、影响热定形效果的主要因素是温度和时间。
17、纤维素纤维与腈纶易燃。羊毛、蚕丝、锦纶、涤纶、维纶等可燃的。氯纶难燃的。石棉、玻璃纤维是不燃的。
18、表示纤维及其制品燃烧性能的指标分为两类：一类是表征纤维可燃性的指标，如纤维的点燃温度（燃烧开始的温度）和发火点（开始冒烟的温度），用来衡量纤维是否容易燃烧；另一类是表征纤维阻燃性的指标，如极限氧指数，衡量纤维是否容易维持燃烧。极限氧
指数（LOI）是材料点燃后在大气里维持燃烧所需要的最低含氧量的体积百分数。
19、提高纺织品的阻燃性能的途径通常有两个：一是制造难燃纤维，二是对现有纺织品进行阻燃整理。
20、纤维的电学性能，主要包括纤维的导电性能与静电性能等。
21、电阻是表示物体导电性能的物理量。纤维的电阻一般以比电阻表示，纺织纤维常用的是质量比电阻。
22、影响纤维材料电阻大小的最主要因素是纤维的吸湿性和空气的相对湿度。
23、衡量吸湿性的指标常用回潮和含水率表示。
24、纤维的耐气候性主要涉及纤维的耐日光性、机械性能和生物性能。
25、中国、美国、埃及、巴基斯坦、印度等为世界主要产棉国。
26、棉纤维细胞壁的主要组成物质是纤维素。
27、苎麻起源于中国，被称为“中国草”，中国、菲律宾、巴西是主要产地。
28、羊毛是由许多细胞聚集构成，结构复杂，在显微镜下从径向观察，可分成三个组成部分：包覆在毛干外部的鳞片层；组成羊毛实体主要部分的皮质层；由毛干中心不透明的毛髓组成的髓质层。髓质层只存在于较粗的纤维中，细毛无髓质层。
29、皮质层位于鳞片层内，是羊毛纤维的主要组成部分，也是决定羊毛物理、化学性质的基本物质。
30、羊毛纤维具有独特的缩绒性能。羊毛鳞片的方向性、羊毛纤维的波状卷曲和柔软性及弹性是产生缩绒现象的原因。
31、羊毛由于不易传导热量，采用高捻度高支纱所织造的被称为“凉爽羊毛”的轻薄精纺毛织物也是夏季的高档服装用料。
32、山羊绒有“软黄金”之称。绒毛纤维由鳞片层和皮质层组成，没有髓质层。
33、马海毛原产于土耳其安哥拉地区，所以又称安哥拉山羊毛。美国、南非、土耳其是主
要产地，我国宁夏也有少量生产。
34、蚕丝纤维又称真丝，为天然蛋白质纤维。蚕丝是唯一的天然长丝纤维，光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，是高级的纺织原料，誉为纤维皇后。
35、由几个茧一起抽得的未经精练过的丝称为生丝，生丝经过精练脱胶以后称熟丝。生丝硬，熟丝软。
36、绢丝是以蚕丝的废丝、废茧、茧衣等为原料，先加工成短纤维，然后再经过纺纱捻合而成。
37、紬丝以绢丝纺剩下的下脚丝、蛹衬为原料纺纱而成，外观光泽、品质质量、强度都比
绢丝差。紬丝成纱粗细不均匀，但风格粗犷，手感柔软。常用于织制绵绸。
38、粘胶纤维以木材、棉短绒和芦苇等含天然纤维素的材料经化学加工而成，按性能分为普通粘胶纤维和高强高湿模量粘胶纤维等不同品种；从形态分有短纤维和长丝两种形式粘胶短纤维常称人造棉；粘胶长丝又称人造丝，分有光、无光和半无光三种。
39、粘胶纤维的基本成分是纤维素。普通粘胶纤维的结晶度和取向度较低，横截面呈锯齿形，纵向有沟槽。
40、醋酯纤维由含纤维素的天然材料经化学加工而成，主要成分是纤维素醋酸酯。
41、铜氨纤维由纤维素溶解于铜氨溶液中纺丝而成。
42、涤纶的学名叫聚对苯二甲酸乙二酯，简称聚酯纤维。它有许多商品名称，如特利纶、帝特纶、大可纶等。1953年开始工业化生产，是合成纤维中发展最快、产量最大的一类纤维。涤纶有长丝和短纤维之分。
43、锦纶为聚酰胺纤维，1938年美国杜邦公司将聚酰胺纤维命名为“尼龙”
44、腈纶为聚丙烯腈纤维，商品名称有奥纶、阿克利纶、依克丝纶等，以短纤维为主由于特有的热延伸性，腈纶适用于制作膨体纱、毛线、针织物和人造毛皮等制品。腈纶被称为“合成羊毛”。
45、丙纶的最大特点是轻，它的相对密度在常用纺织纤维中最小，比水还轻。
46、氨纶具有优良的延伸性和弹性，又称为弹力纤维。最著名的商品名称是美国杜邦公司生产的“莱卡，此外，还有埃斯坦和奥佩纶等。
47、维纶的商品名称有维尼纶和仓敷纶等。目前维纶在服装上应用少。维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，又称“合成棉花”。
二、名词解释
1、纤维：自然界中细长的物体很多，通常把长度比直径（直径在几微米或几十微米）大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
2、纺织用纤维：通常又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性，在机械性能、细度和长度、弹性和可塑性、隔热性、吸湿性、化学稳定性等方面均具有一些共同的特征。
3、化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。
4、再生纤维以天然高聚物（如木材、棉短绒、牛奶、花生、大豆等）为原料，经纺丝加工制成。
5、合成纤维以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。
6、结晶区：服用纤维中大分子的排列，在某些部位排列较为整齐，形成结晶结构（晶区）
另一些排列不整齐的部位称为非晶区（无定形区）。
7、结晶结构部分的体积占纤维体积的百分比称为结晶度。
8、纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度称为取向度。
9、纤维的体积质量是指单位体积纤维的重量，常用g/cm3或mg/mm3来表示。它决定于或
纤维本身的结构，如纤维长链分子的分子量和结晶度等特征。
10、纤维的力学性能纤维在拉伸、弯曲、扭转、摩擦力、压缩、剪切等各种外力的作用下，产生各种变形的性能称为力学性能。
11、拉伸变形：在服装加工和使用中，纤维主要受到沿着轴向（即长度方向）的外力（称拉伸力）作用，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。
12、纤维受拉伸而断裂所需的力称为绝对强力。单位为牛顿或厘牛顿。
13、纤维被拉伸到断裂时，所产生的伸长值称为断裂伸长，也称绝对伸长。绝对伸长与原来长度的百分比即为断裂伸长率。
14、蠕变：纤维在一个大小不变的拉伸外力作用下，变形随时间的延长而逐渐增加的现象称为蠕变。
15、弹性回复率：在所有伸长变形中（急弹性变形、缓弹性变形、塑性变形）可回复部分（急弹性变形和缓弹性变形）所占的比例，称为弹性回复率。
16、疲劳：纤维因蠕变也会逐渐损伤，以致断裂，这种现象称为“疲劳”。
17、比热容：质量为1g的材料温度变化 1℃所吸收或放出的热量，称为该材料的比热容，度量单位J/（g.°c）。
18、热量从高温物体向低温物体传递的一种接触散热方式称为传导散热，简称导热。
19、导热系数是指厚度为1m的材料上下两表面间温度差为1°c时，1s内通过1m2表面积所传导的热量瓦数，单位 W/（M.°c）
20、纤维的热收缩是指在温度增加时，由于纤维内大分子间的作用力减弱而产生的纤维
收缩现象。
21、合成纤维或其织物受热到玻璃化温度以上时，纤维内部大分子间的作用力减小，纤维的变形能力将增大。如果再加一定张力，强迫纤维变形，在冷却并解除外力作用后，合成纤织物的形状就会在新的分子排列状态下稳定下来。使用中的温度只要不超过定形温度，纤维或织物的形状就不会有大的变化，合成纤维的这种性能称为热塑性。利用纤维的热塑性进行的加工处理，称为热定形。
22、耐热性：纤维材料抵抗因热而引起的破坏的性能，叫做耐热性。
23、纤维的燃烧性能：纺织纤维是否易于燃烧及在燃烧过程中表现出的燃烧速度、熔融、收缩等现象称为纤维的燃烧性能。
24、熔孔性：在穿着过程中，织物某个局部受到或接触到温度超过熔点的火花或热体时，接触部位会形成熔孔，这种性能称为熔孔性，抵抗熔孔现象的性能称为抗熔孔性。
25、质量比电阻：电流通过单位质量的物体且其长度为单位长度时的电阻称为质量比电阻。
26、公定回潮率：同一纤维吸湿量不同时，物理机械性能、尺寸和重量都会有所不同。因此需要对各种纤维及其制品的回潮率规定一个标准，这个标准称为公定回潮率。
27、耐气候性：户外穿的服装除了受日光照射外，还会不同程度受到风雪、雨露、霉菌、昆虫、大气中各种气体和微粒的作用。纤维抵抗这类破坏作用的性能，称为耐气候性。
28、纤维的耐化学品性能是指纤维抵抗各种化学药剂破坏的能力。
29、丝光、棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为的氢氧化钠溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制其收缩，则可提高棉纤维的光泽度，同时强度增加，吸色能力提高，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。
30、碱缩、若棉织物在烧碱溶液中，并不施加张力，任其收缩，织物会变得紧密、丰厚，富有弹性，保形性好，这一过程称为碱缩。
31、缩绒性是指羊毛纤维集合体在湿热条件和化学试剂的作用下，受到机械外力的挤压揉搓而粘合成毡绒的性质。
31、羊毛纤维的可塑性能较好。羊毛纤维在一定温度、湿度、外力作用下，经过一定时间，形状会稳定下来，称为羊毛的热定形。
三、简答
1、常用纺织纤维结构上的共同特征？
分子链具有一定的长度，即具有一定的聚合度，使纤维具有必要的强度；分子为线型长链分子，支链短，侧基小，保证分子具有一定的柔性和运动自由度，使纤维柔软；液晶高分子有刚性链段，以保证液态有序和成型；分子间具有相互作用，使纤维形态稳定并具有吸附性；分子排列有一定取向度和结晶度，但又有一定空隙或空间使纤维保持基本的物理性能，又具有吸湿、可染的特性。一些特殊功能要求的纤维，如阻燃、耐高温、导电、抗菌、高强等纤维，同时具备其他特征。
2、合成纤维及其织物常采用抗静电处理方法？？
合成纤维及其织物常采用耐久性抗静电处理方法。如在合成纤维聚合或纺丝时，加入亲水性聚合物或导电性的高分子化合物；采用复合纺丝法，制成外层有亲水性的复合纤维。也可以在混纺纱中混入吸湿性强的纤维，或按电位序列把带正电荷的纤维和带负电荷的纤维进行混纺；或混入少量的永久性抗静电纤维或导电纤维（金属纤维等）。对合成纤维织物还可以进行耐久性的亲水性树脂整理来避免静电现象。另一方面，纤维制品也可以采用暂时性抗静电处理方法。
3、吸湿后纤维性能的变化？？
A、纤维吸湿后，纤维的重量增加，同时体积发生膨胀，其中横截面方向的膨胀较大，长度方向的膨胀很小，有各向异性特点。
B、纤维吸湿开始时，纤维的体积质量随着回潮率的增大而上升，随后逐渐下降。回潮率对纤维的密度有影响。
C、）纤维吸湿后，强力、断裂伸长率、弹性、刚性等方面的力学性能都有较大改变，这对纤维的纺织工艺、纤维制品及服装的洗涤条件和方法均有很大影响。
D、纤维吸湿后会放热。
E、纤维吸湿后导电性增大，电荷积聚会减少或消失，服装的静电现象可大为减少。
F、随着回潮率的上升，纤维的折射率会下降，光泽会变差。
3、根据棉纤维的粗细、长短和强度将棉纤维进行分类：并阐述特点？？
答：根据纤维的粗细、长短和强度通常分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三种。
长绒棉又称海岛棉，主要产于尼罗河流域，其中最著名的是埃及长绒棉。长绒棉细长、富有光泽、强力较高，纤维长度可达60-70mm，是最高级的棉纤维品种，在我国新疆等地也有种植，常用来纺制精梳棉纱，制织高级棉织物。
细绒棉亦称陆地棉或高原棉，纤维较细，正常成熟的纤维色泽洁白或带有光泽，长度在，
是产量最大的棉花品种。
亚洲棉和非洲棉常被统称为粗绒棉，纤维短粗，手感硬，产量低，适宜做起绒纱，织制绒布类织物或用作絮棉等。
4、合成纤维的共性特征？
答：合成纤维由合成的高分子化合物制成，具有强度大，弹性好，不霉不蛀，摩擦易产生静电，易沾污等共同特点。
5、纤维鉴别方法？
答：A、手感目测法最简便，不需要任何仪器。根据纤维的外观形态、色泽、手感、伸长、强度等特征来判断天然纤维（棉、麻、毛、丝）或化学纤维。手感目测法虽然简便，但是需要丰富的实践经验，另一方面难以鉴别化学纤维中的具体品种，因而有一定局限性。
B、燃烧法是简单而常用的一种鉴别方法。基本原理是利用各种纤维的不同化学组成和燃烧特征来粗略地鉴别纤维种类。鉴别方法是用镊子夹住一小束纤维，慢慢移近火焰。仔细观察纤维接近火焰时、在火焰中以及离开火焰时，烟的颜色、燃烧的速度、燃烧后灰烬的特征以及燃烧时的气味来进行判别。
C、显微镜观察法借助显微镜观察纤维的纵向外形和截面形态特征，可以正确地区分天然纤维和化学纤维。这种方法适用于纯纺、混纺和交织产品。
D、化学溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。这种方法适用于各种纺织材料，包括染色的和混合成分的纤维、纱线和织物。
E、药品着色法根据各种纤维对不同化学药品的着色性能的差别来迅速鉴别纤维的一种方法，此法只适用于未染色产品。
F、熔点法是根据合成纤维的不同熔融特性，在化纤熔点仪上或在附有加热台和测温装置的偏振光显微镜下观察纤维消光时的温度来测定纤维的熔点。
G各种材料由于结构基团不同，对入射光的吸收率亦不混纺纱线相同，对可见的入射光会、显示出不同的颜色。利用仪器测定各种纤维对红外波段各种波长入射光的吸收率，可以得到各自的红外吸收光谱图，这种鉴别方法比较可靠，但要求有精密的仪器，因此应用不普遍。第二章服装材料用纱线
一、填空、选择
1、纱线的分类按照纱线原料分为纯纺纱线，混纺纱线，混纤纱线。按照纤维状态分为短纤维纱和长丝纱线。
2、细度是纱线最重要的指标，表示纱线粗细的指标常采用线密度，通常表示纱线粗细的方法有定长制和定重制两种，前者数值越大，表示纱线越粗，如线密度和旦数；后者数值越大，表示纱线越细，如公制支数和英制支数。
3、花式纱线常按其结构特征和形成方法进行分类，一般可分为花色线、花式线和特殊花式线三类。
4、竹节纱的特征是具有粗细分布不均匀的外观。从其外形分类有粗细节状竹节纱、疙瘩状竹节纱、蕾状竹节纱和热收缩竹节纱等；从原料分类有短纤维竹节纱和长丝竹节纱等。
5、大肚纱也称断丝线。在纱线加捻过程中，间隔性地加入一小束纤维，并使这束纤维被包覆在加捻纱线的中间，形成局部的突起。改变加入纤维束的大小和颜色，可以形成不同突起效果和具有隐约颜色效果的大肚纱。
6、螺旋线是由不同色彩、纤维、粗细或光泽的纱线捻合而成。
7、辫子线也称多股线，先以两股细纱合捻，再把合股加捻的双股线两根或几根合并加捻，常用于毛线。
8、新型纺纱方法纺制的纱线主要有气流纱，涡流纱，包缠纱，尘笼纱，自捻纱，喷气纱等。
二、名词解释
1、纯纺纱线是由一种纤维原料构成的纱线，包括纯棉纱线、纯毛纱线、纯麻纱线、纯粘
胶纤维纱线等。
2、混纺纱线是由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线。
3、混纤纱线是将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线。
4、短纤维纱线是用一定长度的短纤维经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。
5、长丝纱线是由单根或多根长丝组成的纱线。由单根长丝组成的长丝纱线称为单丝纱。由多根长丝组成的长丝纱线称为复丝纱。
6、精纺毛纱是以较细、较长的优质羊毛为原料，经工序复杂的精梳纺纱系统纺制而成，纱内纤维平行顺直，纱线条干均匀、光洁，纱线细度细，用于加工精纺毛织物。
7、粗纺毛纱是用精纺落毛和较粗短的羊毛为原料，用毛网直接拉条纺成纱，纱内纤维长短不匀，纤维排列不够平行顺直，结构疏松，捻度小，表面毛羽多，纱线细度粗，用于加工粗纺毛织物。
8、单纱：由单股纤维束捻合而成的纱线。
9、股线：由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。
10、复捻多股线：由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。
11、复杂纱线具有较复杂的结构和独特的外观，如花式纱线、包芯纱和包缠纱等。
12、丝光纱：经过丝光处理的棉纱线。在一定张力条件下用浓烧碱溶液处理棉纺织品，使其光泽和强力都有所改善，这样的处理过程称为丝光。
13、烧毛纱：经过烧毛加工的纱线。用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽，使纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。
14、纱线单位长度上的捻回数称为捻度。棉纱通常10cm内的捻回数来表示捻度，而精纺毛纱通常以1m内的捻回数表示。纱线加捻的方式有z捻和s捻两种。
15、线密度或称特数，旧称号数。线密度指1000m长的纱线，在公定回潮率时的重量克数。
16、旦数又称纤度，是指9000m长的纱线在公旦数或称纤度，指定回潮率时的重量克数。通常用来表示化学纤维和长丝的粗细。
17、公制支数指在公定回潮率时，1g重的纱线所具有的长度米数。
18、英制支数指公定回潮率时，1磅重的纱线所具有的某标准长度的倍数，该标准长度视纱线种类而不同，棉和棉型混纺纱为840码，精梳毛纱为256码，麻纱线为300码。
19、花式纱线是指通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线。
20、合成纤维长丝在热、机械或喷气作用下，使伸直状态的长丝变为卷曲状的长丝称为变形纱。
三、简答
1、股线捻向的表示方法？
答：股线捻向的表示方法是，第一个字母表示单纱捻向，第二个字母表示股线捻向。经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。
2、花式纱线基本结构和特点？
答：圈圈线和结子线等花式线，基本上由芯纱、饰纱和固纱三部分组成。芯纱：位于纱的中心，是构成花式线强力的主要部分，一般采用强力好的涤纶、锦纶或丙纶长丝或短纤维纱。饰纱：形成花式线的花式效果。固纱：用来固定花型，通常采用强力好的细纱。花式纱线的优点在于其独特的外观效果，但是，由花式纱线织制成的织物通常强力较低，耐磨性差，容易起球和勾丝。
3、包芯纱线的分类及特点？
答：这类纱线由芯纱和包覆纱组成。芯纱和包覆纱的选择取决于纱线的用途要求。包芯纱线的芯纱可以是长丝，也可以是短纤维。以短纤维作为芯纱的也称为包缠纱。一般以长丝作为芯纱时，目的是通过芯纱获得较高的强度、较好的弹性，通过包覆纱获得某种外观和表面特性。以短纤维作为芯纱时，目的是通过芯纱获得蓬松的手感，通过包覆线为两固结芯纱和获得特殊的外观。
4。、雪尼尔线的特点？
答：雪尼尔线是一种特制的花式纱线，其特征是纤维被握持在合股的芯纱上，状如瓶刷，手感柔软，广泛用于手工毛衣，具有丝绒感。
5、但从总体而言，变形纱一般根据用途可分为几种类型：
答：A、弹力纱具有优良的弹性变形和回复能力。膨体性能一般，主要用于弹力织物，以锦纶变形纱为主，常用于运动衣和弹力袜等。B、低弹纱具有一定程度的弹性，即弹性伸长性能一般。较多的螺旋卷曲度，具有一定的蓬松性，由这类纱线织成的织物制作成服装后尺寸稳定
性好，其长丝为涤纶、丙纶或锦纶。主要用于内衣和毛衣。C、膨体纱其主要特点是蓬松度高，而且具有一定弹性，主要用于蓬松性要求较高的服装，如要求保暖性好的毛衣、袜子以及装饰织物。大多采用腈纶加工而成，锦纶和涤纶也可加工成膨体型变形纱。
6、纱线对织物外观和性能的影响？？
答：一、纱线对织物外观的影响织物的质地和光泽除了受纤维性质、织物组织和后整理加工的影响外，也与纱线的结构和外观特征密切相关。（一）长丝纱和短纤纱长丝纱织物表面光滑、细致，光泽明亮。短纤纱有毛茸，其织物比较丰满、光泽不及长丝纱织物明亮。此外，短纤纱的可纺纱细度有较大的局限性，导致其织物不及长丝纱织物轻薄。（二）普梳纱线和精梳纱线由于在精梳工艺中纤维得到进一步的梳理，并去除了短纤维，使得精梳棉纱与普通棉纱相比，精纺毛纱与粗纺毛纱相比，纱中纤维更加平行顺直，条干均匀，纱线光洁，纱线细度细，相应的织物表面更加细洁和平整。（三）纱线捻度短纤纱在无捻时，因光线从各根纤维表面上反射，纱的表面显得较暗，无光泽。而当短纤纱捻度达到一定值时，光线从比较光滑的表面上反射，反射量达到了最大值。当捻度继续增加时，纱线会发生捻缩作用，光线将在纱线表面的凹凸之间被吸收，因此反射的光线随捻度的继续增加而减弱。长丝纱不加捻时的光泽最亮，光泽随捻度的增加而减弱。此外，由于捻缩作用，强捻的短纤纱和长丝纱织物表面都会呈现不规则的绉效应。而捻度小的纱线易使服装表面起毛起球。（四）纱线捻向也影响织物外观的光泽。如在平纹织物中，由于经纬纱捻向不同，织物表面反光一致，光泽较好。
二、纱线对织物舒适性的影响
（一）对织物保暖性的影响纱线的结构特征与服装的保暖性有一定关系，这是因为纱线的结构决定了纤维之间能够容纳静止空气的多少。纱的结构越是蓬松，能够容纳的静止空气也越多，在无风环境中的保暖性就越好。但是在有风环境中，结构蓬松的纱又会使空气顺利地通过纤维间的孔隙，其中的静止空气成为流动空气，保暖性变差。、（二）对织物接触冷暖感的影响纱线表面有茸毛或圈圈，可以降低贴身衣物织物与皮肤的接触面积，在寒冷的环境中能够减少身体的热量散失速度，有温暖感。相反，表面光滑的纱线织制的织物，冷感较强。（三）对织物粘体感的影响在炎热的环境中，由细而光滑的长丝纱织成的织物容易粘贴潮湿的皮肤，如果织物的质地又比较紧密，则更会紧贴皮肤，身上的湿气就很难散发。纱线表面有茸毛或圈圈的织物，可以减少织物与皮肤的接触，降低织物对皮肤表面的粘贴感，使衣着舒适。三、纱线对织物耐用性能的影响纱线的拉伸强度、弹性和耐磨性能等与织物和服装的耐用性紧密相关。而纱线的这些品质除取决于组成纱线的纤维固有的强伸度、长度、线密度等品质外，也受纱线结构的影响。
（一）纱线结构对织物强度的影响其他条件相同时，用强度大的纱线织制的织物，其强度相应也大。简单纱线比复杂纱线的强度大。膨体纱的拉伸断裂强度较小。膨体纱是利用两种热收缩性相差很大的纤维混纺后经过热湿处理，使纱中热收缩性大的纤维充分回缩，同时迫使热收缩性小的纤维沿轴向压缩皱曲而呈现膨体效应。因此，纱中担负外力的纤维根数较少，而且各根纤维的强力很不均匀，致使膨体纱的强度降低。
（二）混纺纱的强度混纺纱的强度总比其组分中性能好的那种纤维的纯纺纱强度低。混纺原料中各组分的拉伸断裂伸长能力不同，必然是断裂伸长能力小的纤维分担较多的拉伸力，而断裂伸长能力大的纤维分担较少的拉伸力；在前一种组分的纤维被拉断后，后一种组分的纤维才主要承担外力的作用，因而使混纺纱强度降低。
（三）纱线结构对织物耐用性的影响无捻或弱捻长丝纱织物比短纤纱织物容易勾丝和起球，无捻或弱捻长丝纱织物比强捻纱织物容易勾丝和起球。无捻或弱捻的长丝纱，结构还不够紧密，与外来尖锐物体接触时，可使长丝中的单丝断裂，其松解的一端仍附着在纱上，由于其强伸度较高，纤维就自身卷曲或与其他纤维端纠缠成球，从而保留在织物表面，影响衣服的外观。短纤纱的捻度，明显地影响纱线在织物中的耐用性。捻度太低，纱很容易瓦解。捻度过大时，又因内应力增加而使纱的强力减弱。所以在采用中等捻度时，短纤维纱的耐用性最好。花式纱线织物比普通短纤纱织物强度低，容易起毛起球和勾丝。
第三章服装用织物结构
一、填空、选择
1、织物的结构特征包括织物的结构类型、织物中纱线的粗细、织物中纱线或纤维堆积排列的
紧密程度、织物的组织及织物的厚度等。
2、织物按其制成方法可分为机织物、针织物、编织物和非织造布四大类。服装用织物是组成服装面料、辅料的主要材料。
3、织物按组成织物的纱线原料分纯纺织物，混纺和混纤织物，交并、交织织物。
4、织物按织物的风格分棉型织物，棉型织物，麻型织物，丝型织物，毛型织物，中长型织物。
5、全棉织物、棉型化纤纯纺织物和棉与棉型化纤的混纺织物统称为棉型织物。
6、全毛织物、毛型化纤纯纺织物和毛与毛型化纤的混纺织物统称为毛型织物。
7、在机织物中，织物中经、纬纱细度以经纱特数×纬纱特数来表示。
8、织物沿纬向或经向单位长度内纱线排列的根数，称为机织物的经纱密度或纬纱密度。
9、机织物的紧度是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。数值越大表示织物紧密程度越大；织物紧度与织物中纱线细度和经、纬向密度有关。分为经向紧度、纬向紧度和总紧度。
10、在原料和纱线细度一定的条件下，针织物的密度可用针织物的纵、横向密度来表示。针织物密度是指在规定长度内的线圈数，
纵向密度用5cm内线圈纵行方向的线圈横列数表示；横向密度用5cm内线圈横列方向的线圈纵行数表示。
11、织物的物理量度长度，幅宽，厚度，重量。
12、织物的厚度可分为薄型、中厚型和厚型三类。
13、机织物组织的种类可分为原组织、变化组织、联合组织、复杂组织和大提花组织等。15、通常织物的结构参数包括：织物组织、织物内纱线细度、密度，织物幅宽、厚度、单位面积重量等。
16、原组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织，常称三原组织。
17、根据原组织的变化，变化组织可分为平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织。
18、平纹变化组织是在平纹组织的基础上延长组织点，并扩大组织循环而形成。平纹变化组织有重平（经重平、纬重平）、变化重平、方平、变化方平等。
19、线圈是构成针织物的基本单元。针织物的组织就是指线圈的排列、组合与联结的方式，它决定着针织物的外观和性能。针织物组织一般可分为基本组织、变化组织、花色组织三大类。根据生产方式不同，又可分为纬编和经编两种形式。
20、基本组织是由线圈以最简单的方式组合而成。如纬编针织物中的纬平针组织、罗纹组织和双反面组织；经编针织物中的经平组织、经缎组织和编链组织。
22、纬编针织物是纱线沿着“纬向”顺序弯曲成圈，并相互串套而形成的针织物。
23、由线圈圈柱覆盖着圈弧的一面称作针织物的正面，反之则称之为反面。由于圈柱对光线反射一致，因此，正面的光泽好些，反面则暗淡些。若线圈的圈柱或圈弧集中分布在针织物一面，称为单面针织物，其正反面外观区别较大。若线圈圈柱分布于针织物两面，称为双面针织物，其两面外观无明显区别。在针织物中，线圈沿横向连接的行列称为线圈横列；线圈沿纵向串套的行列称为线圈纵行。
25、非织造布的生产工艺由四个环节组成：纤维准备、纤维成网、纤维网结合或粘合和后处理。
二、名词解释
1、织物，是由纺织纤维和纱线按照一定方法制成的柔软且有一定的力学性能的片状物。
2、纯纺织物由同一种纯纺纱线织成的织物称纯纺织物。
3、由混纺纱线织成的织物称混纺织物。
4、由混纤纱线织成的织物称混纤织物。
5、由不同纤维的单纱（长丝）经并合、加捻成线，再织造成的织物称交并织物。
6、经纬纱用不同的短纤维纱或一组用短纤维纱、另一组用长丝交织而成的织物称交织织物，
7、丝型织物：蚕丝织物、化纤仿丝绸织物和蚕丝与化纤丝的交织物统称为丝型织物。织物具有丝绸感。
8、麻型织物：纯麻织物、化纤与麻的混纺织物和化纤丝仿麻织物统称为麻型织物。织物具有粗犷、透爽的麻型感。
9、中长纤维织物：中长纤维织物指长度和细度界于棉型与毛型之间的中长化学纤维的混纺织物。
10、原色织物指未经印染加工的本色布。
11、染色织物经染色加工后的有色织物。
12、印花织物经印花加工后表面有花纹图案的织物。
13、色织物将纱线全部或部分染色，再织成各种不同色的条、格及小提花织物。
14、色纺织物：先将部分纤维染色，再将其与原色（或浅色）纤维按一定比例混纺，或两种不同色的纱混并，再织成织物。这样的织物具有混色效果。
15、机织物的幅宽：织物沿其纬纱方向量取两侧布边间的距离称为幅宽，单位为厘米。
16、织物的厚度在一定压力下，织物正反面间的距离称为织物厚度，单位为毫米。
17、机织物中，经、纬纱相互交错、上下沉浮的规律称为织物组织。纵向排列（与布边平行）的纱线称为经纱（线）；横向排列（与布边垂直）的纱线称为纬纱（线）。
18、经纱与纬纱交织的交叉点，称为组织点。凡经纱浮在纬纱上面的组织点称经组织点（经浮点）；凡纬纱浮在经纱之上的组织点称纬组织点（纬浮点）。
19、织物内经组织点和纬组织点的沉浮规律重复出现为一个组成单元时，该组成单元称为一个组织循环或称为一个完全组织。
20、在完全组织中，同一系统的相邻两根纱线上，相应的经（纬）组织点间相距的组织点数称为飞数。
21、变化组织是在原组织的基础上，变化原组织中某个条件，如纱线循环数、浮长、飞数等，从而形成新的组织。
22、）加强斜纹组织：亦叫重斜纹。它是最简单和最普通的斜纹变化组织，它是以原组织的斜纹组织为基础，增加经（纬）组织点而成。
23、复合斜纹组织：具有两条或两条以上粗细不同的，由经组织点或纬组织点构成的斜纹线组成的变化斜纹组织。
24、）山形斜纹组织：改变斜纹线方向，使其一半向右倾斜，一半向左倾斜，在织物表面
形成对称的连续山形斜纹，因形状似人字，故又称人字形斜纹。
25、破斜纹组织：若在山形斜纹改变斜纹方向处，组织点不连续，有一条明显的分界线，呈现不连续的“断界”效应，即称为破斜纹组织。
26、加强缎纹组织：以原组织中的缎纹组织为基础，在其单独经（纬）组织点的四周添加单个或多个经（纬）组织点而形成，也叫加点缎纹。。
27、变则缎纹组织：在一个完全组织内，缎纹的组织点飞数始终不变的称为正则缎纹；若飞数是变数，则称为变则缎纹。
28、机织物的联合组织是由两种或两种以上的原组织或变化组织联合而成。
29、条格组织是用两种或两种以上的组织沿织物的纵向或横向并列配置，使之呈现清晰的条纹或格子外观。
30、绉组织是利用经纬纱不同的浮长交错排列，使织物表面具有分布均匀呈细小颗粒、凹凸不很明显的外观效果，形成起绉效应。
31、由于经纬线浮长的不同，在交织作用下，经（纬）线会相互靠拢，集合成束，在束与束之间形成均匀分布的小纱孔。由于织物外观类似复杂组织中的纱罗组织织物，因此又称为“假纱罗组织”。
32、蜂巢组织织物表面具有明显的凹凸方形、菱形或其他几何形如蜂巢状的织纹。
三、简答
1、原组织的特征？
答：原组织又称基本组织，是织物组织的基础。原组织的特征是在一个组织循环中，每根经纱或纬纱上只有一个经（纬）组织点，其余均为纬（经）组织点，组织循环经纱数和组织循环纬纱数相等，飞数值为常数。原组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织，常称三原组织。
2、三原组织及其织物的特点？
答：A、平纹组织的经纱与纬纱以一上一下的规律交织，它是所有织物组织中最
简单而使用最多的一种组织。平纹组织织物的特点：因为经纬纱线每隔一根纱线就交织一次，
因而交织点最多，纱线屈曲次数最多，使织物坚牢、耐磨、手感较硬，但弹性较小，光泽较差；其次，平纹织物正反面的外观效应相同，表面平坦，花纹单调。
B、斜纹组织的相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点构成斜纹线，使织物表面呈现由是斜经（纬）浮长线形成的倾斜纹路。斜纹组织织物的特点：经纬纱交织次数比平纹少，使经纬纱间的空隙较小，纱线可紧密排列，从而织物密度较大，较为厚实，光泽较好，手感较为松软，弹性比平纹好，但由于纱线浮长较长，因此，在纱线粗细、密度相同条件下，它的耐磨性、坚牢度不及平纹织物。
C、缎纹组织是原组织中最复杂的组织。其特点是相邻两根纱线上的单独组织点相距较远，即飞数大于，但组织点分布均匀、规则。而平纹、斜纹组织的单个组织点是连续的。缎纹组织表面呈现较长的经（纬）浮长线。缎纹组织织物的特点是：由于交织点相距较远，单独组织点被两侧浮长线覆盖，正面看不出明显的交织点，因而织物表面平滑，富有光泽，质地柔软，悬垂性较好，但耐磨性较差，易摩擦起毛、勾丝。缎纹的完全组织纱线数越大，织物表面纱线浮长线越长，光泽就越好，手感越柔软，但坚牢度相对差些。
3、经编针织物的定义和特点？
答；经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线沿“经向”同时在经编机的织针上成圈串套而成。经编针织物纵向尺寸稳定，横向有弹性和延伸性，质地柔软，抗皱性好，脱散性小，透气性好。
4、纬编针织物的基本组织的特点以及用途？
答：A、又称平针组织，它是由连续的单元线圈沿着一个方向相互串套而成。正面呈现圈柱，有平坦均匀的纵向条纹；反面呈圈弧，有横向弧形线条，但光泽较暗。纬平针组织纵向和横向延伸性均较好，尤其是横向，但有严重的脱散性和卷边性，有时还会产生线圈歪斜。这种组织广泛用于内衣、恤衫、运动衫、运动裤、袜子、手套、毛衫等。
B、罗纹组织，纵向线圈按其一定规律呈正反结构间隔排列，因此具有双面结构的特征。罗纹组织横向具有较大的弹性和延伸性，顺编织方向不易脱散，也不卷边，因此常用于袖口、领口、裤口和下摆等，还恤衫、弹力背心、运动衫、运常用于弹力衫、运动裤等。
C、双反面组织，由正面与反面的线圈横列相互交替配置，从同一纵行看是一个正面线圈套着一个反面线圈。当线圈处于松弛状态时，正反面都呈现反面横列条纹的外观，将正面线覆盖。正因如此，双反面组织的针织物显得比较厚实，具个纵、横向弹性和延伸性都较大且相接近的特点。双反面织物也容易沿顺编方向和逆编方向脱散，它一般不卷边。适用于婴儿服装、袜子、手套、羊毛衫等成形针织品。
5、经编针织物的基本组织的特点以及用途？
答：A、经平组织，每根经纱在相邻两根织针上交替垫纱成圈而成。两个横列组成一个完全组织，线圈可以是闭口或开口，或互相交替。经平组织线圈呈倾斜状，所以纵横向有一定的延伸性。该组织正反面外观相似。当某线圈断裂并受横向作用力拉伸时，从断纱处可沿纵向逆编织方向脱散。
B、经缎组织，每根经纱顺序地在三根或三根以上的织针上垫纱成圈，然后再顺序地返回原来的纵行。由于表面不同方向倾斜的线圈横列对光反射不一致，在织物表面形成横向条纹，当个别线圈断裂时，会逆编织方向脱散。
C、编链组织，由每根经纱始终在同一织针上垫纱成圈而成。各纵行互不联系，故呈带状。分为闭口和开口编链两种形式。该组织其纵向延伸性小，一般和其他组织复合成针织物，限制纵向延伸，提高尺寸稳定性。
6、针织物的变化组织及其特点和用途？
答：A、双罗纹组织由两个罗纹组织复合而成。由于一个罗纹组织的反面线圈纵行被另一个罗纹组织的正面线圈纵向的遮盖，织物的正、反面都呈现正面线圈。双罗纹组织针织品俗称棉毛布，具有厚实、柔软、保暖、不卷边、有弹性的特点，广泛应用于棉毛衫裤、运动衫裤等。由于结构稳定、挺括、悬垂、抗勾丝等优点，还适用于织制针织外衣面料。
B、经线组织是由每根经纱轮流地在相隔两枚的织针上垫纱成圈而成。经绒组织由于线圈纵行相互挤住，线圈形态较平整，横向延伸性较小，广泛用于内衣、外衣和衬衫面料等。
C、花色组织花色组织品种多，结构复杂，主要有以下几类：添纱组织、集圈组织、衬垫组织、
毛圈组织、菠萝组织、纱罗组织、波纹组织、提花组织、衬经衬纬组织以及以上组织合成的复合组织。这类组织的显著特点是具有花色效应和不同的服用性能。常适用于外衣面料和羊毛衫。
7、非织造布的结构特征以及用途？
答：非织造布不经过传统纺纱、机织或针织的工艺过程，因而我国曾称为无纺布、不织
布、无纺织布，1984年由国家按产品特性定义为“非织造布”。它不包括传统的毡制、纸制产品。
用途：工业上用：土工布，涂层织物基布，防毒、过滤、隔音、隔热材料等。服装用：絮片、里料、粘合衬基布、人造皮革、垫料、“用即弃”衣裤料、工作服面料、手套、缝编织物的面料等。医疗用：手术衣、帽、绷带、口罩、胶布等。家庭用：墙布、台布、餐巾、湿巾、毛毯、尿不湿包片、妇女卫生巾等。其他用途：育秧材料、植草基布、防污吸油毡、包装材料等。
第四章服装用织物的染整
一、填空、选择
1、织物的染整加工内容主要包括前处理、染色、印花及后整理。
2、主要的前处理工序包括：烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光、热定形等。
3、漂白的目的，就是去除纤维上的色素，赋予织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不遭受显著的损害。
4、用液（态）氨对棉纤维进行处理也会获得与浓烧碱溶液丝光一样的变化。
5、染色在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行。
6、染色牢度根据染料在织物上所受外界因素作用的性质不同而分类，主要有耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐日晒色牢度、耐汗渍色牢度、耐热压（熨烫）色牢度、耐干热（升华）色牢度、耐氯漂色牢度、耐气候色牢度、耐酸滴和碱滴色牢度、耐干洗色牢度、耐有机溶剂色牢度、耐海水色牢度、耐烟熏色牢度、耐唾液色牢度等。
7、日晒牢度分为八级，一级最差，八级最好。皂洗、摩擦、汗渍等牢度都分为五级，一级最差，五级最好。
8、染料根据其来源可分为天然染料和合成染料两种。染料可以按化学结构分类，如偶氮染料、蒽醌染料、三芳甲烷染料、靛类染料、硫化染料等。
9、实际使用过程中，常根据染料的应用性能来分类，主要包括直接染料、活性染料（又称反应性染料）、还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料、酸性染料、酸性媒染染料、酸性含媒染料、阳离子染料（碱性染料）、分散染料等。
10、颜料是不溶于水的有色物质，包括有机颜料和无机颜料两大类。颜料对纤维无亲和力或直接性，因此不能上染纤维，必须依靠粘合剂的作用而将颜料机械地粘着在纤维制品的表面。
11、用涂料色浆对织物进行着色的方法称涂料染色或涂料印花。涂料染色的牢度主要决于粘合剂与纤维结合的牢度。
12、织物印花是一种综合性的加工过程。一般地说，它的全过程包括：图案设计、花筒雕刻（或筛网制版）、色浆配制、印制花纹、蒸化、水洗后处理等几个工序。
13、按设备分印花方法主要有：辊筒印花，筛网印花：转移印花，全彩色无版印花。
14、按印花工艺分直接印花，拔染印花，防染印花。
15、涂层整理剂种类繁多，按其化学结构分类，以聚氨酯和聚丙烯酸酯类涂层剂最为常用。涂层方式按涂布方法分类，有直接涂层、热熔涂层、转移涂层和粘合涂层等。
16、目前常用的防污整理有拒油整理和易去污整理两大类。
17、其他功能整理主要有拒油整理，阻燃整理，卫生整理，抗静电整理
18、抗静电整理的目的就是提高纤维材料的吸湿能力，改善导电性能，减少静电积聚现象。抗静电整理分为非耐久性和耐久性两大类。
二、名词解释
1、煮练目的是经过湿加工处理去除织物上的大部分杂质，有利于后续染整加工的进行。
2、染色是指用染料按一定的方法使纤维或织物获得颜色的加工过程。
3、均匀度是指染料在染色产品表面以及在纤维内部分布的均匀程度。
4、染色牢度是指染色产品在使用过程中或以后的加工处理过程中，织物上的染料能经受各种外界因素的作用而保持其原来色泽的性能（或不褪色的能力）。
5、染料是能将纤维或其他基质染成一定颜色的有色化合物，大多能溶于水，或在染色时通过一定化学试剂处理变成可溶状态。
6、织物局部印制上染料或颜料而获得花纹或图案的加工过程称为印花。
7、整理一般为织物经染色或印花以后的加工过程，是通过物理、化学、物理与化学相结合的方法，采用一定的机械设备，旨在改善织物内在质量和外观，提高服用性能，或赋予其某种特殊功能的加工过程，是提高产品档次和附加值的重要手段。
8、拉幅整理是根据纤维在潮湿状态下具有一定可塑性的性质，将其幅宽缓缓拉至规定尺寸，达到均匀划一、形态稳定、符合成品幅宽的规格要求。
9、织物在前处理、染色和印花加工后，虽经拉幅整理，具有一定的幅宽，但在浸水洗涤或受热情况下仍具有一定的尺寸收缩现象，该现象称为收缩性，其中又可分为缩水性和热收缩性。
10、硬挺整理是以改善织物手感为目的的整理方法。它利用具有一定成膜性能的天然或合成高分子物质制成浆液，在织物表面形成薄膜，从而使织物获得具有平滑、硬挺、厚实、丰满等各种触摸感觉，并提高强力和耐磨性，延长使用寿命。
11、织物在常温水中发生的尺寸收缩称为缩水性，用织物缩水率来表征。织物缩水率通常以织物按规定方法洗涤前后的经向或纬向的长度差占洗涤前长度的百分率来表示。
12、仿绸整理：涤纶织物在碱的水解作用下，可以赋予织物良好的手感、透气性、丝绸般的光泽以及平挺柔软、滑爽和飘逸的风格，同时保持了涤纶挺括和弹性好的优点，该整理工艺称为仿绸整理。
13、人造麂皮是以超细纤维制成的基布经起毛、磨毛和弹性树脂整理的产品，具有柔软丰满、表面绒毛细腻、悬垂性优良及形状尺寸稳定的特点，产品的外观、风格和性能都酷似天然麂皮。
14、涂层整理是在织物表面的单面或双面均匀地涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品，属于表面整理技术具有多功能性的特点。
15、卫生整理的目的是在保持织物原有品质的前提下，提高其抗微生物能力（包括防霉、抗菌、防蛀等），消灭织物上附着的微生物，杜绝病菌传播媒介和损伤纤维的途径，使织物在一定时间内保持有效卫生状态。
三、简答
1、前处理是印染加工的准备工序，目的是什么？
答：前处理是印染加工的准备工序，目的是在坯布受损很小的条件下，除去织物上的各类杂质，使坯布织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。不同种类的织物，对前处理要求不一致，所经受的加工过程次序（工序）和工艺条件也常不同，主要的前处理工序包括：烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光、热定形等。
2、烧毛定义和目的？
答：烧毛的目的在于去除织物表面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。合成纤维混纺织物烧毛可以避免或减少在服用过程中的起球现象。织物烧毛是将平幅织物快速地通过火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未达到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到既烧去了绒毛，又不使织物损伤的目的。
3、退浆的定义以及原理？
答：退浆是去除机织物经纱上浆料的过程，同时还能去除少量天然杂质，有利于以后的煮练及漂白加工，获得满意的染色效果。原理：在热的烧碱作用下，淀粉或化学浆都会发生剧烈溶胀，使浆料与织物间的粘着力降低，然后经过热水和机械搓洗而除去。
4、热定形的目的和定义？
答：热定形主要针对合纤及其混纺织物。热定形是将织物保持一定的尺寸，经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。热定形的目的在于消除织物上已经存在的皱痕，防止织物在湿热条件下产生难以去除的皱痕，提高织物热稳定性。
5、简单叙述织物染色方法？
答：织物染色方法主要分浸染和轧染两大类。浸染是将织物反复浸渍在染液中，使织物和染液不断相互接触，经过一定时间把织物染上颜色的染色方法。它通常用于小批量织物的染色，还用于散纤维和纱线的染色。轧染是先把织物浸渍染液，然后使织物通过轧辊的压力，轧去多余染液，同时把染液均匀轧入织物内部组织空隙中，再经过汽蒸或热熔等固色处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。
6、直接染料的特点？
答：直接染料广泛应用于棉及粘胶纤维的染色。该类染料对纤维素纤维的直接性较高，可直接进行上染。直接染料价格便宜，染色工艺简单，色谱齐全，色泽鲜艳，缺点是染色的湿处理牢度不够理想，一般要通过固色剂处理加以改善，耐日晒牢度则随染料品种差异较大。目前直接染料在纤维素纤维的成衣染色中应用较多，也可用于蚕丝的染色。
7、活性染料的特点？
答：活性染料又称为反应性染料，其分子结构中含有可与纤维素纤维上的羟基或蛋白质纤维上的氨基反应的基团（活性基团），与纤维分子之间通过共价键结合，由于共价键的键能较高，因此该类染料具有良好的耐水洗牢度。活性染料色谱齐全，色泽鲜艳，匀染性好，使用方便，因此成为目前纤维素纤维染色的一类最主要的染料。活性染料主要用于棉、麻、丝、毛等纤维的染色。
8、还原染料的特点？
答：还原染料（士林染料）此类染料不溶于水，染色时需加烧碱和还原剂（保险粉）先还原成可溶性的隐色体钠盐，才能上染纤维，然后经氧化将纤维上的隐色体氧化成原来的不溶性染料，纤维上才显出染料原来的色泽。该类染料具有优异的耐水洗及耐日晒牢度，但价格较贵，工艺繁琐，染色成本高，主要用于纤维素纤维的染色。靛蓝是还原染料一个特殊的品种如传统的牛仔裤及云南的蜡染布即用此类染料，该类染料牢度较差。
9、硫化染料的特点？
答：该类染料与还原染料相似，是一类不溶于水的染料，染色时在碱性条件下采用还原剂还原成可溶状态，才能对纤维素纤维进行上染，上染后也要经过氧化才能回复为原来的不溶性染料而固着在纤维上。该类染料染色成本低，具有良好的水洗牢度，黑色品种耐日晒牢度优良，目前纤维素纤维的黑色品种主要采用硫化染料。硫化染料不耐氯漂，对纤维有脆损作用，所使用的还原剂硫化碱对环境污染较大。
10、不溶性偶氮染料酸性染料各有什么特点？
答：A、不溶性偶氮染料是由偶合组分（色酚）和重氮组分（色基）的重氮盐在纤维上偶合生成的一类不溶于水的偶氮染料。染料色泽浓艳，具有优良的耐水洗牢度，但耐摩擦牢度较差，主要用于纤维素纤维的深色如大红颜色的染色。
B、酸性染料这类染料分子上均带有酸性基团，易溶于水，在酸性、弱酸性或中性条件下能够对蛋白质纤维和聚酰胺纤维染色的一类阴离子染料。该类染料色谱齐全，色泽鲜艳，工艺简便酸性染料又分为强酸性浴、弱酸性浴及中性浴染色的酸性染料，前一种匀染性较好，但染色牢度较差；后两种匀染性较差，但染色牢度较好。酸性染料主要用于羊毛、蚕丝、锦纶、皮革的染色。
11、按照整理方法将整理分为几类？各有什么特点？
答：（一）物理机械整理，是利用水分、热能、压力或拉力等机械作用来改善和提高织物品质，达到整理的目的。其特点是纤维在整理过程中，只有物理性能变化，不发生化学变化。如使织物的幅宽整齐划一和尺寸稳定的形态稳定整理，有拉幅、机械防缩和热定形等；增进和美化织物外观、赋予织物一定光泽的整理的有轧光、电光、轧纹、起毛、剪毛、缩呢、煮呢和蒸呢等等。
（二）化学整理是利用一定的化学整理剂的作用，以达到提高和改善织物品质、改变织物服用性能的加工方式。化学整理剂与纤维在整理过程中形成化学的和物理一化学的结合，使整理品不仅具有物理性能变化，而且还有化学性能的变化。
（三）物理-化学整理随着整理加工的深入发展，为了提高机械整理的耐久性，将机械整理和化学整理结合进行。其特点是整理品在整理加工中，既有机械变化，也有化学变化。
12、简单叙述棉织物的整理方法？
答：棉织物整理包括机械物理和化学两个方面。前者如拉幅、轧光、电光、轧纹以及机械预缩整理等，后者如柔软整理、硬挺整理及防缩防皱等。如将机械性整理和树脂联合应用，可以获得耐久的轧光、电光和轧纹等整理效果。（一）拉幅（二）轧光、电光及轧纹整理（三）硬挺整理（四）柔软整理（五）机械预缩整理（六）树脂整理
13、织物机械预缩整理的原理？
答：织物机械预缩整理是目前用来降低缩水率的有效方法之一。其基本原理是利用机械
物理方法改变织物中经向纱线的屈曲状态，使织物的纬密和经纱屈曲增加，织物的长度缩短，具有松弛结构，从而消除经向的潜在收缩。润湿后，由于经纬间还留有足够的余地便不再引起织物经向长度的缩短。由于原来存在的潜在收缩在成品前已预先缩回，从而解决或改善了织物的经向缩水问题。
14、简单叙述毛织物的整理方法？
答：毛织物在湿、热条件下，借助于机械力的作用进行的整理，称为湿整理。毛织物的湿整理包括煮呢、缩呢、洗呢和烘呢等。在干态条件下，利用机械力和热的作用，改善织物性能的整理称为干整理，有起毛、剪毛、刷毛、电压和蒸呢等。（一）毛织物的湿整理
1、洗呢主要是去除纺纱时的和毛油，织造过程中上的浆料以及其他油污、尘埃等杂质，
可改善羊毛纤维的光泽、手感、润湿及染色性能。洗呢是利用净洗剂对羊毛织物润湿、渗透，再经机械挤压作用使污垢脱离织物，分散于洗呢液中。2、煮呢主要用于精纺毛织物整理，在烧毛或洗呢后进行。将呢坯以平幅状态置于热水中在一定的张力和压力下进行的定形过程。3、缩呢，又称缩绒，是粗纺毛织物的基本加工过程之一，是在温度、湿度及机械力的作用下，利用羊毛的缩绒性能，使织物在长度和宽度方向达到一定程度的收缩，即产生缩绒现象。通过缩绒使织物表面覆盖一层绒毛，将织纹遮盖，织物的厚度增加，手感丰满柔软，保暖性更佳。4、烘呢拉幅脱水后的毛织物需进行烘呢拉幅，目的在于烘干织物，并保持一定的回潮率和稳定的幅宽，以便进行干整理加工。（二）干整理1、起毛整理在粗纺织物中，除少数品种外，大部分需进行起毛整理，起毛是粗纺毛织物的重要整理加工过程，精纺毛织物要求呢面清晰、光洁，一般不进行起毛。起毛的目的是使织物呢面具有一层均匀的绒毛覆盖织纹，使织物的手感柔软丰满，保暖性能增强，光泽和花型柔和优美。和优美。起毛的原理是通过机械作用，将纤维末端均匀地从纱线中拉出，使布面覆盖一层绒毛。2、剪毛无论精纺或粗纺毛织物，经过染整加工，呢面绒毛杂乱不齐，都要经过剪毛。3、刷毛毛织物在剪毛前后，均需进行刷毛。前刷毛是为了除去毛织物表面杂质及各种散纤维，同时可使纤维尖端竖起，便于剪毛；后刷毛是为了去除剪下来的乱屑，并使表面绒毛梳理顺直，增加织物表面的美观光洁。因此，织物往往均需通过前后两次刷毛加工。4、蒸呢和煮呢原理相同，煮呢是在热水中给予张力定形，而蒸呢是织物在一定张力和压力的条件下用蒸汽蒸一定时间，使织物呢面平整挺括，光泽自然，手感柔软而富有弹性，降低缩水率，提高织物形态的稳定性。5、电加压常用于精纺毛织物的干整理。经过湿整理和干整理的精纺织物，表面还不够平整，光泽较差，需经电加压进一步整理织物的外观，即在一定的温度、湿度及压力作
用下，通过电热板加压一定时间，使织物呢面平整、身骨挺括、手感滑润，并具有悦目的光泽。6、防毡缩整理的基本原理是减小纤维的定向摩擦效应，即通过化学方法适当破坏羊毛表面的鳞片层，或者在纤维表面沉积一层聚合物（树脂），前者称为“减法”防毡缩整理，后者称“加法”防毡缩整理，目的都是使羊毛纤维之间在发生相对移动时，不会产生缩绒现象。
7、防陂整理和耐久压烫整理将羊毛纤维在湿热条件下经受一定时间的热处理和化学整理，在纤维上形成交联或树脂沉积，将热处理后的防皱效果固定下来，提高耐久性；或通过化学定型处理，提高羊毛纤维大分子链间交联的稳定性，可改善防皱效果。8、防蛀整理
15、简单叙述丝织物的整理方法？
答：丝织物的机械整理包括烘燥烫平、拉幅、预缩、蒸绸、机械柔软、轧光和刮光整理等。丝织物的化学整理包括手感整理、增重整理和树脂整理。
第五章服装用织物的服用和成衣加工性能
一、填空、选择
1、影响服装外观的织物性能主要有织物的悬垂性、抗皱性洗可穿性、抗起毛起球性能、抗勾
丝性能以及色泽和色牢度。
2、织物的悬垂性包括静态悬垂性和动态悬垂性。
3、织物抵抗因揉搓作用而产生折皱的性能，称为织物的抗皱性。织物的抗皱性可分为干态抗皱性和湿态抗皱性。
5、织物的折皱变形包括急弹性变形、缓弹性变形和塑性变形三部分，前两者合称为弹性变形。急弹性变形指去除外力后立即回复的变形；缓弹性变形指去除外力后逐渐回复的变形；塑性变形指去除外力后无法回复的变形。
6、织物抗皱性的好坏一般用织物的折皱回复角来表示，折皱回复角越大，织物的抗皱性越好。织物的折皱回复角等于织物经向的折皱回复角与织物纬向的折皱回复角之和。
7、影响织物抗皱性的主要因素有纤维的初始模量和弹性回复能力、纱线的细度和捻度、织物的紧密度和织物的后整理。
8、织物的色泽包括色彩和光泽两方面，是服装外观审美的重要指标。织物的色泽受纤维原料、纱线结构、织物结构和染色及后整理工艺等多种因素的影响。
9、织物的舒适性能主要包括热湿舒适性、触感舒适性和运动舒适性几个方面。
10、当材料的两个表面存在温度差时，热量就会从温度高的一面向温度低的一面传递，这就是热传导或导热。织物导热能力的大小用热阻来表示。
11、死腔空气（指封闭在单根纤维内部不会发生流动的空气）和静止空气的导热系数远小纤维的导热系数。
12、织物中液态水的传递是通过毛细管作用实现的，是一种芯吸传递。织物的液态水传递性能主要取决于水对纤维表面的润湿性能、纤维的细度和截面形状、纱线中纤维的排列状态和织物的后整理。
13、织物的保水性能，是指织物握持液态水分的能力。所有的纺织结构，无论其纤维是否吸湿，都能把水分聚集在纤维的内、外表面或纤维之间的孔隙中，称为“吸附水”。织物保水性能的大小，就是由纤维的吸湿能力和织物的这种保持吸附水的能力决定的。
14、服装的触感舒适性主要包括接触冷暖感、刺痒感和粘体感。
15、环境温度较低的情况下，当人体接触织物时，由于人体皮肤温度比织物温度高，热量就会由接触部位的皮肤向织物传递，导致接触部位的皮肤温度降低，因而与其他部位的皮肤温度有一定的差异，这种差异经过神经传到大脑所形成的冷暖判断及知觉，称为织物的接触冷暖感。
16、刺痒感的评价方法有两类，一类是主观试验，另一类是客观试验。主观试验方法有前臂试验和穿着试验。
17、广义的织物风格包括织物的触觉风格和视觉风格，是人们通过视觉和触觉对织物的特性所作的综合评价。
18、织物手感的评定方法有主观评定和客观评定两种。
19、织物在承受较大的拉伸负荷时，会产生拉伸断裂。表征织物拉伸性能的指标有断裂强力、断裂伸长、断裂长度、断裂伸长率、断裂功等。上反映织物的内在质量。国际上通常用经纬向断裂功之和作为织物的坚韧性指标。
20、耐磨性能的测试有实际穿着试验和仪器试验两类。
21、根据织物在磨损时所处的状态，织物的磨损试验主要有平磨、曲磨、折边磨，动态磨和翻动磨。
22、耐用性能的主要评价指标是耐疲劳性。
23、织物评等依据一般包括实物质量、物理指标、布面疵点和染色牢度等项目。通常依据质量好坏，分为一、二、三等，低于三等者为等外品。
二、名词解释
1、当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为织物的静态悬垂性。
2、织物洗涤后不经熨烫或稍加熨烫就达到平整的性能称为织物的洗可穿性。
3、织物在实际穿用过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为“起毛”；若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落，就互相纠缠
在一起，被揉成许多球形小粒，通常称为“起球”。织物抵抗起毛、起球的能力称为抗起毛、起球性。
4、热湿舒适性能：人体与环境之间处于不断的能量质量交换中。人体的舒适感觉取决于人体和周围环境之间的热量和水分等的交换平衡。服装在这种能量质量交换中起着调节作用，服装的这种调节能力的大小又取决于服装的款式和织物的有关性能，主要包括隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性和润湿性等，统称为热湿舒适性。
5、织物吸收气态水分的能力称为织物的吸湿性。
织物放出气态水分的能力称为织物的放湿性。
织物的透湿性是指气相水分因织物内外表面存在水汽压差而透过织物的性质。
6、织物吸湿性的表征指标是回潮率。回潮率越大，吸湿性越好。
7、气态的水分透过织物的性能，称为织物的透湿性。
8、透湿率：，指在织物两面存在恒定的水蒸气压差的条件下，在规时间内通过单位面积织物的水蒸气质量。
9、气体透过织物的性能称为织物的透气性。
10、织物的手感就是用手触摸、攥握织物时，织物的某些物理机械性能作用于人手并通过人脑产生的对织物特性的综合判断。人们又常称织物的手感为织物风格，确切地说应是织物的触觉风格或狭义的织物风格。
11、织物的成衣加工性能，是指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它不是一个单一的性能，而是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。
12、视觉风格是织物的纹理、图案、颜色、光泽及其他表面特性作用于人的视觉器官并通过人脑产生的对织物特性的综合判断。
13、松弛收缩性能松弛收缩是指织物在水中润湿或暴露于蒸汽中所发生的不可逆的尺寸变化。松弛收缩是由于织物在纺织和染整加工过程中积累了内应力的结果。
14、吸湿膨胀是指织物由于其中水分含量的变化而引起的可逆的尺寸变化。
15、织物的延伸性是指织物在拉伸力作用下伸长的特性。
16、织物的弯曲性能是指在弯曲力矩的作用下发生弯曲变形的特性。
17、织物的剪切性能是指织物抵抗因织物平面内一对相互平行、方向相反的剪切力的作用而发生剪切变形的能力。
18、成型性是指织物承受在自身平面内的压缩而不起皱的能力。
19、在服装穿着过程中，织物中的纱线会被异物钩住而发生断裂，或是织物局部被加持受拉而撕成两半，织物的这种破坏现象称为撕裂或撕破。
20、织物局部在垂直于织物平面的外力作用下受到破坏，称为顶裂。
21、服装在穿着过程中，臀、膝、肘、领、袖、裤脚等部位会受到各种摩擦而引起损坏和使服装的强度、厚度减小，外观上发生起毛现象，失去光泽，褪色，甚至出现破洞，这种破坏称为磨损。耐磨性能是指织物具有的抵抗磨损的特性。
22、服装经过反复穿着、洗涤、熨烫之后，总希望它所具有的各种性能指标能长期保持下去。服装材料的这种性能保持性称为耐用性。
23、疲劳指的是材料在小外力的反复作用下变形会逐渐积累，最终导致材料破坏的一种现象。
三、简答
1、影响织物起毛、起球的因素主要有哪几个因素？
答：A、纤维原料：纤维的耐疲劳性对毛球形成后是否容易脱落有密切关系。由强度高、延伸性好、弹性回复性好的纤维制成的织物起球现象比较严重。另外，纤维的长度、细度和断面形态与织物起毛、起球也有较大的关系。由较短纤维制成的织物起毛、起球程度，比由较长纤维制成的织物严重；细纤维比粗纤维易于起球；断面接近圆形的纤维比其他断面形态的纤维易于起毛、起球。
B、纱线结构：精梳纱中纤维的排列较为平直，短纤维含量少，所用纤维一般较长，所以精梳织物一般不易起毛、起球。纱线捻度较大时，纤维之间抱合较好，因而随纱线的捻度增大，织物的起毛、起球程度降低。纱线的条干不匀，会在粗节处容易起毛、起球，因为粗节处捻度小，纤维容易从纱身中抽拔出来。单纱织物一般比股线织物易于起毛、起球。
C、织物结构：结构疏松的织物比结构紧密的织物容易起毛、起球。
D、后整理：烧毛、剪毛、定形和树脂整理等对织物的起毛、起球性能影响很大。例如涤／
2、织物透气性与服装舒适性的关系？
答：织物的透气性与服装的舒适性关系密切。首先，它与服装的隔热性能有关。在有风时，如果外层服装的面料透气性越好，则服装的隔热性能越差。因此，对于在寒冷环境中穿着的外层服装，要求有较小的透气性，以提高整体服装的防寒保暖性能。其次，织物的透气性还与织物的透湿性能有关，对于同种纤维的织物，如果对空气容易透通，则对水蒸气也容易透通。可用织物透气仪测定织物的透气性。影响织物透气性的主要因素是材料中直通孔的大小和多少，并且受纤维的截面形态、纱线细度、体积质量、织物的密度、厚度、组织和表面特征以及染整后加工等多种因素的影响。：
3、织物透气性的变化规律？
答：A、当经纬纱细度不变而经密或纬密增加时，织物的透气性降低。
B、当织物密度不变而经纬纱细度变细，织物的透气性增加。
C、当保持织物的紧度不变，而采用不同的纱线线密度和密度相配合时，织物的透气性随密度的增加而降低。
D、同样的纱线线密度、密度和织物组织条件下，织物的透气性随纱线捻度的增加而增加。
E、、织物的透气性随织物中浮长线的增长而增加。其他条件相同时，平纹组织织物的透气性最小，斜纹组织织物的透气性较大，缎纹组织织物的透气性最大。
F、织物后整理对织物透气性有很大影响。织物经后整理，一般透气性降低。涂层整理甚至可以将织物透气性降为零。
G、织物的回潮率对透气性有明显影响。织物吸湿后，透气性下降。
H、大多数异形纤维织物比圆形纤维织物透气性好。
4、影响织物冷暖感的因素主要有那些？
答：A、纤维原料：首先，纤维的导热系数和比热都会影响织物的接触冷暖感。纤维的导热系数和比热的值越大，在其他条件相同的情况下，织物的接触冷感就越强。
B、纱线结构：纱线结构的蓬松程度及毛羽的长短多寡都会在很大程度上影响织物的
冷暖感。其他条件相同时，短纤纱织物一般比普通长丝纱织物的冷感弱；空气变形纱织物比普通长丝纱织物的冷感弱；粗纺毛织物比精纺毛织物的暖感强；腈纶膨体纱织物比普通腈纶短纤纱织物的暖感强。圈圈纱、雪尼尔纱织物比普通短纤纱织物的暖感强。
C、织物结构：织物组织及经纬密度在一定程度上会影响织物的冷暖感。
D、织物后整理：有些后整理工序对织物的表面结构有很大的改变，如缩绒、磨毛、起
绒、拉毛等工序能增加织物表面的绒毛，使织物内静止空气含量增加并使织物与皮肤接触的表面积减小，因此能提高织物的温暖感；另外一些工序，如烧毛、丝光、电光等工序有减少织物表面的毛羽或使织物表面光滑的作用，因此会增加织物的冷感。
E、织物含水：织物的含水率越大，冷感也越强。因此，冬天的衣服汗湿后会感觉很冰凉，易使人感冒。
F、织物存放环境的温度：织物存放环境的温度越低，织物的冷感也越强。
G、服装压力：服装压力越大，服装与皮肤的贴紧程度越高，织物与皮肤的接触面积就越大，因此冷感越强。但是，服装压力增加到一定程度后，冷感就几乎不再变化。
5、影响织物刺痒感的因素？
答：从织物本身而言，刺痒感主要与织物表面纤维（毛羽）的粗细、多少、长短以及纤维在织物中滑移的难易有关。其中，纤维的粗细程度和初始模量是影响织物刺痒感最重要的因素。纤维越粗，纤维的初始模量越大，越容易导致织物产生刺痒感。其次，织物表面粗纤维的含量也是很重要的影响因素，粗纤维的含量越高，织物的刺痒感也越强。纱线和织物结构对织物刺痒感有一定作用，对于同样的纤维，结构疏松的织物较结构紧密的织物刺痒感要弱一些。
6、织物手感的主观评定的优点和缺点？
答：织物手感的评定传统上是采用主观评定的方法，即由有经验的人员用手触摸、攥握织物，然后对织物的手感做出评价。这种方法的优点是简便快速。但是，这种方法由于受评判人员的经验及心理和生理因素的影响，评定结果往往因人、因地、因时而异，有一定的局限性。
7、实际穿着试验和仪器试验各自的特点？
答：A、把织物试样做成衣裤、袜子和手套等，组织合适的人员进行穿着，待一定时间后，观察与分析衣裤、袜子和手套等各部位的损坏情况。穿着试验的优点是比较符合实际穿着情况。缺点是需要花费大量的人力、物力和时间，试验结果的精度和重现性较差，且组织工
作很复杂。
B、利用试验仪器，模拟织物在穿着过程中的磨损方式对织物进行磨损试验，并根据磨损结果对织物的耐磨性能进行评价。仪器试验的优点是省时、省力、省钱，试验结果的精度和重现性较高。
8、各类织物的评等依据是什么？
答：A、本色棉布和涤／棉布按物理指标、棉结杂质、布面疵点评等。物理指标包括经纬密度和经纬向断裂强度。棉结杂质用疵点合格率来表示。布面疵点是指织疵和纱线疵点。
B、印染棉布由内在质量和外观质量两者的品等结合评定。内在质量为断裂强度、经纬密度、缩水率和染色牢度，按匹评等；外观质量指布面疵点，按匹评等。
C、毛织物按实物质量、物理指标、染色牢度和外观疵点四项评等。物理指标包括幅宽、平方米重量、断裂强度、缩水率和非毛纤维含量等。实物质量指外观、手感、风格等，由检验者对织物进行“捏、摸、抓、看”后对比标样进行评定。
D、丝织物按内在质量和外观质量两方面进行评等。内在质量包括长度、幅宽、经纬密度、重量、断裂强度、缩水率等物理机械指标和染色牢度。外观质量指织、练、染、印、整过程中产生的疵点。
E、苎麻布坯布按物理性能和外观疵点分等。物理性能包括断裂强度和密度。印染布按内在质量和外观疵点评等。内在质量包括断裂强度、经纬密度、缩水率和染色牢度。
F、针织物内衣用布以批为单位按物理指标评等。评等内容包括横密、纵密、平方米干重和强力。外衣用布、弹力涤纶经编布和纬编布，按物理指标和外观疵点结合评等。经编针织物的物理指标包括线圈密度、幅宽、平方米干重、断裂强度。纬编针织物的物理指标包括幅宽和平方米干重。
G、非织造布其品质评等标准在国内尚处于企业试行阶段，也分内在质量和外观质量两个方面。第六章
一、填空，选择，判断
1、毛织物是服用织物中的高档品种。按其生产工艺可分为精纺毛织物与粗纺毛织物。
2、单面花呢的呢面呈饱满的牙签条型花纹，故又名牙签条。
3、粗纺毛织物的主要品种有麦尔登，大衣呢，海军呢，制服呢，女式呢，法兰绒，粗花呢，大众呢。
二、简答
1、棉织物主要的服用性能特点
答：A、棉纤维细度细，吸湿性好，棉布服装具有良好的贴身穿着舒适性。B、棉织物强度较好，手感柔软，抗皱性差，经树脂整理可提高其抗皱性和服装的保形性。C、棉织物耐碱不耐酸。D、棉织物不容易蛀虫，容易发霉。
2、棉织物的主要品种及特点用途？
（一）平布组织：平纹。细平布轻薄，平滑细洁，手感柔软，布面杂质少。粗平布质地粗糙、厚实，坚韧耐穿。多
用于加工染色布与印花布，主要用作衬衫面料及夏季的各类服装用料，此外，还可用于加工手帕、绣品等。
（二）府绸组织：平纹、平纹地小提花。府绸是棉布中一个重要的品种，具有布身挺括、布面均匀、织纹清晰、细腻柔软、丝绸感等特性。府绸与细布相比，经向较紧密，经、纬向紧度比为5：3 ，因此，府绸表面呈现由经纱构成的饱满的菱形颗粒纹。
（三）斜纹布组织：2/1斜纹斜纹布用单纱制织。正面斜纹效果较明显，呈45°左斜;反面斜纹效果则不堪清晰。斜纹布质地较平布紧密且厚实，手感较松软，吸湿、透气。但布面光洁度、挺括度不及卡其。斜纹布有本色、漂白和什色多种，常用作制服、运动服、睡衣等服装面料，也可以做运动服的夹里和服装的衬垫料。细斜纹布经电光或轧光整理后，布面光亮，可作服装衬里。
（四）卡其卡其是斜纹组织，角度为70°左右，双面卡采用二上二下斜纹组织，单面卡采用三上一下或二上一下的斜纹。布面斜纹清晰陡直，卡其织物结构紧密厚实、坚牢耐磨、平整挺括。
（五）绒布绒布布身柔软丰厚，有温暖感，吸湿透气，舒适，布面外观色泽柔和，宜制作冬季内衣、睡衣等，印花绒布、条格绒布等宜作儿童服装面料。
（六）灯芯绒灯芯绒是纬起绒织物，又称条绒，采用纬起毛组织制织而成。灯芯绒具有手感柔软、纹路清晰、绒条圆润、丰满等特点，穿着时大都是毛绒接触外界，地组织很少磨损，所以穿着牢度比一般棉织物好。由于其固有的特点和色泽，外表美观大方，成为国内外男女老少，四季皆宜的服装面料，可制成各类男女服装及服饰用品，用途广泛。
（七）麻纱麻纱一般采用变化平纹组织纬重平组织。经纱捻度高，可以使织物挺而爽；经纱和纬纱的捻向相同，使织物表面条纹清晰。麻纱因挺爽如麻而得名，有凉爽透气的特点。布面经向有明显的直条纹路，并散布着许多清晰的空隙，因而穿着不贴身，凉爽、透气，是夏季服装的理想面料之一。
（八）泡泡纱泡泡纱是指布身呈凹凸状泡泡的薄型棉织物。泡泡纱穿着舒适透气，不贴身，布面富
有立体感，凉爽休闲，洗后不需要熨烫，是夏令衣着用料，常用来制作童装、女衫、衣裙、睡衣裤等，用较粗的纱线制织的泡泡纱还可以用来做床罩、窗帘等。
色织泡泡纱最经典的织制方法是双轴织造，即织造时采用地经和泡经两个不同的经轴，泡经的送经速度比地经快约30% ，由于经纱张力的不同，织出的坯布形成条纹状的凹凸泡泡，再经松式整理，即成泡泡纱。还有两种方法可以织制泡泡纱，一是利用高收缩丝与棉纱交替排列，织造前高收缩丝进行预牵伸，织造后用热处理加工，由于两种纤维受热收缩率不同，而使布身形成凹凸状的泡泡。二是化学方法，用化学试剂使部分织物收缩，形成泡泡。
（九）牛津布牛津布是具有特色的棉织物。采用色纱做经，白纱做纬，采用平纹或平纹变化组织，经密大于纬密。线密度较小格。其主要风格特征是手感柔软、光泽自然、布面气孔多、穿着舒适平挺保形性好。适用于制作男礼服衬衫、两用衫、女套裙及衬裤、童装等。
（十一）牛仔布牛仔布是色经白纬的斜纹织物，经纱的颜色多是靛蓝色。
3、麻织物的风格特征？
答：A麻织物表面具有纱线粗细不匀、条影明显的特征。B各种麻织物均较棉布硬挺，易起折皱，贴身穿着有刺痒感，采用合适的后整理等方法使其改善。C天然纤维中麻的强度最高，各种麻织物的质地也较坚牢耐用。D各种麻织物的吸湿性极好麻织物还具有较好的防水、耐腐蚀、不易霉烂、不虫蛀的性能。E本白或漂白麻布光泽自然柔和，作为衣料有高雅大方、自然淳朴之美感。F各种麻织物导热性能优良，因此麻织物在夏季穿着干爽吸汗、舒适。
F各种麻织物均具有较好的耐碱性
4、麻与粘胶纤维的混纺及交织布的特点？
答：粘胶纤维织物柔滑、飘逸、悬垂性好，但缺少身骨；麻纤维刚硬、挺爽，采用两者混纺或交织，取长补短，使织物的外观与麻织物相似，但手感柔软，刺痒感少，有一定的悬垂性和挺爽特性，经树脂整理，还能提高抗皱能力，提高织物表面光滑性。产品用作春夏季服装面料，较适合做女装的裙、衫。
5、毛织物的服用性能特点？
答：A纯毛织物光泽柔和，手感柔软而富有弹性，为高档或中高档服装面料。B 毛织物具有良好的弹性和干态抗皱性，服装熨烫后有较好的褶裥成型和服装保形性。C毛织物的湿态抗皱性和洗可穿性差。D表面茸毛丰满厚实的粗纺毛织物具有良好的保暖性，轻薄滑爽、布面光洁的精纺E毛织物具有较好的吸汗及透气性。F毛织物比较耐酸而不耐碱。G毛织物容易虫蛀。
6、凡立丁特点及用途？
答：凡立丁是用于夏季服装的薄型面料，考虑穿着的舒适性、美观性及洗涤方便，一般采用羊毛或毛涤混纺，纱线捻度略大，单纱捻度比股线小10%左右，经过压光整理以后质地细洁、光泽自然柔和、轻薄滑爽，以浅色为主，亦有本白色及少量深色，女装常用浅淡色凡立丁适于制作夏季男女西服、裙、裤等。
7、派力司的特点及用途？
答：派力司是精纺毛织物中最轻薄的品种之一，具有混色效应，呢面散布均细而不规则的雨丝状条痕，以混色灰为主，有浅灰、中灰、深灰等。呢面光洁平整，经直纬平，光泽自然柔和，颜色无陈旧感，手感滋润、滑爽，不糙不硬，柔软有弹性，有身骨。
8、哔叽、啥味呢的异同？
答：哔叽、啥味呢组织，结构相似都采用2/2，织纹角度也相近，但是在外观上哔叽是素色的，以匹染为主，而啥味呢是毛条染色，混色效应为主。路清晰，光洁平整，手感滑而挺括；啥味呢光泽自然柔和、底纹隐约可见，手感不板不糙、糯而不烂，有身骨。啥味呢适用于做春秋男女西服、中山装及夹克等服装面料。
9、驼丝锦的特点及用途？
驼丝锦是精纺毛织物的传统高档品种之一，常用五枚或八枚变化经缎组织，织物表面平整滑润，织纹细腻，光泽明亮，手感软糯，有丰厚感，织物反面有小花纹。主要用于制作礼服、西服、套装、夹克、大衣等。第四节
丝织物
一、丝织物服用性能特点 1.丝织物强度较好，抗皱性较差。2.桑蚕丝织物光泽柔和明亮、手感爽滑柔软、高雅华贵。3.柞蚕丝织物色泽和手感不及桑蚕丝织物，颜色黄、光暗，手感柔软而不爽，略带涩滞。沾水易形成水渍，熨烫时应避免喷水。4.丝织物耐光性差，不宜太阳直晒。5.丝织物不耐碱，洗涤时应采用中性洗涤剂。
二、丝织物的主要品种（一）绡采用平纹组织或假纱组织（透孔组织），经纬丝加捻，具有清晰方正微小细孔的、质地轻薄呈透明或半透明的素、花丝织品为绡类织物。乔其绡的轻、纬丝强加捻，织物经整理后呈现绉效应，孔眼较大，透明度增加，手感兼具柔和爽的特点。（二）纺采用平纹组织，经纬纱不加捻或加弱捻，采用生织或半熟织工艺，质地轻薄，外观平整慎密的素、花丝织品为纺类织物。中厚型纺类织物主要用作服装面料及服装的里料，中薄型的可用作薄型服装的里料及方巾等。（三）绉采用加捻等工艺条件，应用平纹组织或者其他组织，外观呈现绉效应，光泽柔和并富有弹性的素、花丝织品为绉类织物。双绉经丝无捻，纬丝强捻且以2根Z捻、2根S捻相间排列，故织物练染后表面呈现出均匀绉效应，质地轻柔，平整光亮，富有弹性。顺纡绉经丝无捻，纬丝单根S捻强捻，故织物练染后表面呈现出纵向不规则绉效应，如柳条随风飘扬，细洁流畅，风格独特且穿着舒适。（四）锻采用缎纹织物，外观平滑光亮，质地紧密，手感柔软的素、花丝织品为锻类织物。根据组织循环数可分为五枚锻、七枚锻、八枚锻；根据提花与否可以分为素锻和花锻，花锻主要有单层和二重两种。素绉锻的经丝无捻，纬丝采用两根S捻、两根Z捻相间排列的强捻丝，使织物正面呈现锻效应，反面呈现绉效应。素软锻是桑蚕丝与粘胶丝的交织物，具有稠面平滑光亮、质地柔软、背面呈现斜纹状的风格特点。（五）锦采用缎纹组织、斜纹组织等，外观多彩绚丽、精致典雅的色织多色纬或多色经提花丝织品为锦类织物。也有称三色以上的缎纹织物即为锦。织锦与锻类织物都是以缎纹组织为地，缎面细致光洁。一般锻类的色彩比较简单，常用经纬异色，经锻纬起花，花多为单色；而织锦绚丽多彩，经锻纬起花，纬用重组织又为多种彩纬，因此花纹为多色，织锦比锻厚实、紧密、色彩艳丽、富丽堂皇。（六）绢采用平纹组织或者平纹变化组织为地组织，外观平整挺括，色织或色织套染的素、花丝织物为绢类织物。塔夫绢具有闪光效果，其风格特征为外观细密平整、光泽晶莹，手感挺爽，丝鸣感强，较锻与织锦薄而韧。除提花塔夫绢外，还有素塔夫绢。（七）绫采用斜纹或斜纹变化组织为地组织，外观具有明显斜向纹路的素、花丝织品为绫类织物。真丝绫是生织精练产品，织物表面光泽柔和，斜纹明显，滑柔如水，质地细腻，穿着舒适。粘丝绫及粘棉绫等产品斜纹明显，表面光泽强，表面摩擦系数小，手感光滑，是理想的服装里料。（八）罗全部或者部分采用罗组织，构成等距或者不等距的条状绞孔的素、花丝织品为罗类织物。根据绞孔成条方向，分为直罗，横罗两种，绞孔沿织物纬向构成横条外观的，称横罗；构成直条外观的即为直罗。根据罗织物提花与否，分为素罗、花罗两种，素罗的绞孔成条排列；花罗的绞孔按一定花纹图案排列，罗类织物质地轻薄，丝缕纤细，绞孔透气，穿着凉快，并耐洗涤，适合于制作男女夏季各类服装。杭罗因主要产于杭州而得名，平整的稠面上具有直条外观为直罗，杭罗质地紧密，挺括滑爽。（九）纱全部或者部分采用纱组织，织物表面有均匀分布的由绞转经纱所形成的清晰绞孔，不显条状的素、花丝织品为纱类织物。纱类织物有素纱和花纱两
《服装材料学》复习提纲.
《服装材料学》复习提纲 一、名词解释 1. 纺织纤维 细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维，而纤维中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度，一定的可绕曲性和互相纠缠抱合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品的(可以用来制造纺织品的)，叫做纺织纤维。 2. 回潮率 回潮率是纺织材料(纤维、纱线或织物等)中所含水分重量对纺织材料干重的百分率。其计算式如下: 1000 0?-=G G G W (%) 3. 公定回潮率 在贸易和成本计算中，为了计重和核价的需要及统计上的方便，对各种纺织纤维及制品，根据其吸湿能力的强弱规定了相应的回潮率值，称为公定回潮率，其值一般都接近标准回潮率。 4. 特克斯 纤维和纱线的粗细程度(线密度)，用1000m 长的纤维和纱线，在公定回潮率时的重量(g)表示，叫纤维和纱线的特克斯。特克斯是我国法定计量单位，一般用于棉纤维和纱线。 5. 纤度 纤度是指9000m 单位长度的纱线或纤维，在公定回潮率时所具有的重量克数(g)，称旦尼尔，也叫纤度(旦)，通常用来表示化学纤维和蚕丝的细度。 6. 公制支数 在公定回潮率时，一克重的纺织材料质(纱线或纤维)所具有的长度的米数，叫公制支数。公制支数属定重型，纤维和纱线越细，支数越高，一般用于毛及毛型纱线或纤维上较多。 7. 丝光 棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而可提高纤维强力。这一处理称为“丝光”。 8. 同质毛 羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。同质毛一搬按细度分成各种支数毛。 9. 异质毛 羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维组成。即羊毛被中兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛，异质毛一般按粗腔毛含量分成各种级毛。 10. 品质支数 品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。把各种细度羊毛实际可能纺得的英制精梳毛纱支数称为品质支数，以此来表示羊毛品质的优劣。随着纺纱方法的改进，
服装材料学试题
东华大学2010年度服装材料学试题库 一、填空类 1、用于服装的天然纤维有；用于服装的人造纤维素纤维有；用于服装的合成纤维有 。 2、纤维的结构、结构、结构会影响纤维的物理机械性质和化学性质。 3、化学纤维中吸湿性最好的纤维是纤维；弹性最好的纤维是；耐日晒性最好的纤维是；耐磨性最好的纤维是；延伸性最好的纤维是；最不耐湿热的纤维是；最不耐干热的纤维是；最轻的纤维是；阻燃性最好的纤维是。 4、比较纤维强度大小时常用强度来表示。 5、极限氧指数表示纤维在大气中维持燃烧所需的最低含氧量的，极限氧指数越高说明该纤维阻燃性。 6、天然纤维素纤维和动物纤维如果保存不当易出现现象。 7、鉴别纤维的方法有 。 8、衡量纤维细度的指标有
。 9、写出5中花饰线。 10、花饰线基本上由三部分组成，即。 11、梭织物的组织参数为。 12、梭织物的基本组织是。 13、写出10种精纺毛织物 。 14、写出10种桑丝织物 。 15、写出5个描述织物舒适性的名词 。 16、写出5个描述织物外观风格的名词 。 17、纬编针织物的基本组织是。 18、织物的服用性能包括 ；那麽抗皱性、刚柔性、悬垂性属于上述性能。 19、织物拉伸断裂后能够得到的指标有 。
20、国际上衡量织物耐用性时常使用织物。 21、织物的形态稳定性是评价服装保形能力的一项重要指标，那么具体衡量织物形态稳定性要测试织物的 。 22、棉织物中斜纹组织植物有。 23、写出10种新型服装材料 。 24、动物毛被由、、三种体毛组成。 25、毛皮的鞣制过程大体经过、、 。 25、动物毛皮按照、及，可以分为、、和等四类。 26、用于衣着的皮革主要是和，服装各有和 。 27、服装皮革的主要品种是 。 28、服装辅料主要有 。 29、写出10种服装用衬
服装材料学考试复习重点
棉纤维根据纤维的粗细、长短、强度通常分为长绒棉、细绒棉、粗绒棉。 1.长绒棉：又称海岛棉，主要产地尼罗河流域埃及长绒棉。细长、富有光泽、强力较 高，常用来纺制精梳棉纱，织制高级棉织物。 2.细绒棉：又称陆地棉或高原棉，纤维较细，成熟的席位色泽洁白有光泽。 3.亚洲棉和非洲棉常被称为粗绒棉：纤维短粗，手感硬，适宜做绒纱、织制绒布类织物。 总结： 1、长度—较长的棉纤维纺成的纱线强度较大、弹性较好。2、细度—棉纤维较细且柔 软，较细的手感柔软，较粗的手感硬挺，弹性较好。 性能：棉纤维的色泽通常白色、乳白色或淡黄色色泽较差。强力较高，弹性较差，耐磨性不突 出，棉织品不太耐穿。有较强的吸湿能力。棉纤维耐热性较好。 丝光处理棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为 18%~25% 的氢氧化钠溶液中，纤维的直 径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制其收缩，则可提高棉纤维的光泽度，同时强度增加，吸色 能力提高，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。 苎麻性能：麻纤维中品质最好的纤维，色白且有真丝般的光泽，染色优于亚麻，可以染更多 色彩，纤维强度很高，刚性很大，弹性差，折皱回复性差，不贴身，耐磨性差，吸湿、 放湿性很好，透气性好，耐碱不耐酸，耐水洗，耐海水侵蚀，抗酶、防蛀。 亚麻：亚麻纤维较平直，无捻转，末端纤维尖细。细长、有空腔、两端封闭呈尖装细 胞，表面有裂节。 性能：优良的亚麻为淡黄色，光泽较好，有结晶所以染色性能差，强度刚性都大于棉纤 维但小于苎麻，挺括、滑爽、弹性差、悬垂性较差、易褶皱。导热性好，通气性好，耐洗易 洗、有一定的耐光性。 羊毛从奶油到棕色，白色乳白色偶尔有黑色，质轻，，羊毛纤维强力低，弹性模量小，因此拉 伸变形能力很大，耐用性也优于其他天然纤维。羊毛纤维的吸湿性很突出，染色牢固，色泽鲜艳，调节体温的能力较大，穿着舒适、透气，较长时间穿着后也不易玷污，卫生性能好。 优点：具有独特的缩绒性能，可塑性好，热定型，染色牢固，色泽鲜艳。 缺点：耐热性不如棉纤维，教一般纤维差。耐酸不耐碱，对氧化剂也很敏感。不耐日 光。缩绒性能指羊毛纤维集合体在湿热条件和化学试剂的作用下，受到机械外力的挤 压揉搓而粘合成毡绒的性质。 热定形：在一定温度、湿度、外力作用下经过一定时间形状会稳定下来，称为羊毛的 热定型防缩处理：通过破坏鳞片或填平鳞片的特殊加工处理，使羊毛不再具有缩绒性 缩绒性的优缺点粗纺毛织物通常利用羊毛纤维的这一特性进行缩绒处理，使绒面紧密，丰厚， 提高保暖效果。缩绒现象使纤维纱线互相嵌合时纹路模糊影像外观，并使尺寸缩小影响穿着 蚕丝又称真丝，为天然蛋白质纤维，是唯一的天然长丝纤维，光滑柔软，质轻，富有光 泽，穿着舒适，被誉为“纤维皇后”较难与其他纤维混纺。 人造纤维包括粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维。 粘胶纤维基本成分是纤维素。普通粘胶纤维的结晶度和取向度较低，横截面呈锯齿形，有皮 芯结构，纵向有沟壑 性能：染色性能好，色泽鲜艳，牢度好。织物相对密度大，悬垂性好，弹性差，容易 起褶皱且不易回复。吸湿性好，不易产生静电。不耐水洗，尺寸稳定性差。耐碱和耐 酸性能较棉纤维差，容易发霉， 合成纤维强度大、弹性好、不霉不蛀、吸湿性差、摩擦容易产生静电，易沾污、抗熔 性差。涤纶：学名聚对苯二甲酸乙二酯，简称聚酯纤维。强度及模量较高，弹性回复 率较大，织物经久耐穿但短纤维容易起球且不易脱落。染色性差，耐光性好 锦纶：聚酰胺纤维、尼龙耐磨性优于其他常用纤维，强度、弹性也很好，耐疲劳性能力 强，有优良的耐用性。 1
服装材料学题目和答案
服装材料学试题库 一、填空类 1、用于服装的天然纤维有； 用于服装的人造纤维素纤维有； 用于服装的合成纤维有 。 2、纤维的结构、结构、结构会影响纤维的物理机械性质和化学性质。 3、化学纤维中吸湿性最好的纤维是纤维；弹性最好的纤维是； 耐日晒性最好的纤维是；耐磨性最好的纤维是；延伸性最好的纤维是；最不耐湿热的纤维是；最不耐干热的纤维是 ；最轻的纤维是；阻燃性最好的纤维是。 4、比较纤维强度大小时常用强度来表示。 5、极限氧指数表示纤维在大气中维持燃烧所需的最低含氧量的，极限氧指数越高说明该纤维阻燃性。 6、天然纤维素纤维和动物纤维如果保存不当易出现现象。 7、鉴别纤维的方法有 。 8、衡量纤维细度的指标有 。 9、写出5中花饰线。 10、花饰线基本上由三部分组成，即。 11、梭织物的组织参数为。 12、梭织物的基本组织是。
13、写出10种精纺毛织物 。 14、写出10种桑丝织物 。 15、写出5个描述织物舒适性的名词 。 16、写出5个描述织物外观风格的名词 。 17、纬编针织物的基本组织是。 18、织物的服用性能包括 ；那麽抗皱性、刚柔性、悬垂性属于上述性能。 19、织物拉伸断裂后能够得到的指标有 。 20、国际上衡量织物耐用性时常使用织物。 21、织物的形态稳定性是评价服装保形能力的一项重要指标，那么具体衡量织物形态稳定性要测试织物的 。 22、棉织物中斜纹组织植物有。 23、写出10种新型服装材料 。 24、动物毛被由、、三种体毛组成。 25、毛皮的鞣制过程大体经过、、 。
25、动物毛皮按照、及，可以分为、、和等四类。 26、用于衣着的皮革主要是和，服装各有和 。 27、服装皮革的主要品种是 。 28、服装辅料主要有 。 29、写出10种服装用衬 。 30、粘合衬压烫的工艺参数是。 31、衬料的品种多样，性能各异，选用衬料时应考虑多方面的因素，如; 。 32、写出5种用于服装的絮填材料 。 33、测试缝纫线可缝性的方法有。 34、织锦锻和古香缎是经面缎纹提花丝织物，其中织锦锻所提花型特点是以 为主，古香缎则以为主。 35、天然纤维中耐碱性强的纤维是耐酸性强的纤维是 。 36、织物的量度指标有 。
服装材料学试题与答案
上海市东华大学 （答案 要注明 各个要 点的评分标准） 一、名词解释（每个3分，共24分） （1）公定回潮率：指相对湿度为65％±2％、温度20℃±2℃条件下纤维的吸湿性。 （2）热定型：主要针对合纤及其混纺织物，将织物经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。 目的是保持织物尺寸稳定。 （3）丝光处理：通常指棉、麻织物在一定张力下，用浓碱溶液处理的加工过程。经过丝光处理的棉、 麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。 （4）织物热湿舒适性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称为热 湿舒适性。 （5）织物悬垂性：当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的 特性。 （6）织物风格：包括织物的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。 （7）涂层整理：在织物表面的单面或双面均匀的涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品。 （8）织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。 二、填空题（每空1分，共30分） 1. 棉 ， 麻 ， 动物毛 ， 蚕丝 。 2. 线密度(ｔｅｘ)、 旦数(D) ， 公定支数(Nm)、英制支数(N ｅ)。 3. 水洗或干洗色牢度，摩擦色牢度，汗渍色牢度，熨烫色牢度，日晒色牢度。 4. 涤纶 ， 锦纶 ， 腈纶 ， 丙纶 ， 维纶 ， 氨纶 ， 氯纶 。 5. 桑蚕丝 ， 粘胶人丝 ， 涤纶 6. 进口精纺羊毛 ， 12公支 。 7. 75D 锦纶长丝 ， 21S 棉纱 ， 56根/CM ， 24根/CM 。 8. 云锦 ， 宋锦 ， 蜀锦 。 三、简答题（每个4分，共16分） 1. 经针织物与纬编针织物的区别？ 经编针织物：采用一组或几组平行排列的纱线沿着“经向”同时在经编机的织针上成圈串套而成。 特点：纵向尺寸稳定，横向有弹性和延伸性，抗皱性好，脱散性小，透气性好。 纬编针织物：纱线沿着“纬向”顺序弯曲成圈，并相互串套而形成的针织物。 特点：一般尺寸不及经编针织物稳定，弹性、延伸性较经编针织物大，脱散性较经编针织物大。 2. 混纺织物与交织物的区别 混纺织物：由两种或以上纤维混纺成纱而织成的织物。 交织织物：织物的经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组是长丝纱，另一组是短纤维纱交织而 成的织物。
服装专业读书笔记
服装专业读书笔记 【篇一：服装十讲读后感】 《服装十讲》读书报告 服装世界是神奇的，服装设计师是令人崇敬的，服装这个专业更是 很多人向往的。我相信大多同学肯定都跟我一样是对服装设计充满 探究感才选修了这门课，让我们有缘相聚一起度过这十几个宝贵的 黄金时刻。我觉得自己学到很多，对生活也有了更多的认知。在此 我说说自己浅薄的一些知识和看法。 服装学是一个博深的海洋，它横跨自然科学和人文科学两大流域， 融会了多个河流的水源。我像是第一次来到海边的孩子，带着懵懂 的憧憬和希冀，眼前的海洋是那样的广阔与博大！我无法给它作个 概括，那是一种无法用语言来形容的感受。 高秀明的《服装学概论》是我接触的第一本有关服装设计的理论书，我对服装学的了解从这本书开始。书中一开始在绪论中就简介了我 们平时不太注意也容易混淆的一些概念，如衣裳、衣服、服饰、成衣、服装等，对于学服装设计的我们来说这些基本知识应当掌握。 服装的裁剪法有平面裁剪法和立体裁剪法等，我比较喜欢立体裁剪法，因为它比较直观，而且我觉得立体裁剪更助于我们发散思维， 让我们剪出的服装的样式更灵活。 在书中呢，我了解了许多有关时装的信息。特别是对高级时装的理解。“高级时装”是一个专用名词，专指法国优秀的传统服饰文化， 是一个特殊的服装产业称谓，法文为hautecouture。它不是我们平 时所说的“高级的服装”或“高档的时装”，也不是仅用一些进口高级 面料，加人民族饰品拼贴、悬挂、缀珠、钉片等等就能予以冠 之的。 传统的高级时装分为“日间礼服”和“夜间礼服”两大类。日间礼服一 般是午后参加社交活动所穿着的礼服。尽量不裸露肌肤，讲究分寸感、正式感、庄重感。在间礼服就是我们通常所说的“晚礼服”，一 般是出席正规晚宴、参加大型舞会等正规场合所穿着的正式礼服。 晚礼服款式多以袒胸露背、裸肩无袖的连衣式长裙最为正规。由高 级时装设计师主宰的“高级时装屋”是一个独立的世界，有着自己的 一套规则和不同的表达方法。每个时装屋都有“套装制作场”和“礼服 制作场”o设计师在顶级工艺师的协助下，运用不计其数的高级面料 和珠宝装饰，缝工花费几百甚至上千个小时一针一线地缝制。而且
2020浙江省高等教育自学考试10127服装材料学(二)模拟题及答案解析
浙江省2020年高等教育自学考试 服装材料学（二）模拟试题及答案解析 课程代码：10127 请考生按规定用笔将所有试題的答案涂、写在答題纸上。 选择题部分 注意事项： 1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。 2.每小题选岀答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。 一、单项选择题（本大题共10小題,毎小题2分，共20分） 1.棉纤维根据不同品种和种植条件的分类中没有( B ) A.长绒棉 B.短绒棉 C.细绒棉 D.粗绒棉 答案解析：服装材料学课本第9页。 2.具有鳞片结构，织物易产生缩绒现象的纤维是( C ) A.棉 B.麻 C.羊毛 D.蚕丝 答案解析：服装材料学课本第11页。 3.不耐水洗和不宜在湿态下加工的是( A ) A.粘胶织物 B.棉织物 C.腈纶织物 D.锦纶织物 答案解析：服装材料学课本第14页。 4.涤棉混纺纱的强度为( B ) A．涤纶与棉的中间值 B.比涤纶低 C.比涤纶高 D.与涤纶相同 答案解析：服装材料学课本第39页。 5.双绉的组织是( D ) A.斜纹变化组织 B.斜纹组织 C.缎纹组织 D.平纹组织
答案解析：服装材料学课本第46页。 6.绵绸采用的纱线是( A ) A.绢纺纱 B.棉纱 C.棉混纺纱 D.化纤纱 答案解析：服装材料学课本第130页。 7.以下面料中保形性最差的是( B ) A.派力司 B.人造棉平布 C.双绉 D.夏布 答案解析：服装材料学课本第135页。 8．化学纤维中由于保暖性特别好而被用于絮填料的是( C ) A．丝绵 B.棉花 C.中空纤维 D.羽绒 答案解析：服装材料学课本第180页。 9.经过加工处理的光面或绒面皮板称为( C ) A．生皮 B.裘皮 C.皮革 D.皮草 答案解析：服装材料学课本第156页。 10.使服装获得满意的造型，提高抗皱能力和强度，改善服装加工性的辅料是( B ) A.里料 B.衬料 C.絮填料 D.肩垫料 答案解析：服装材料学课本第166页。 二、填空题(本大题共10小题，每题2分，共40分) 11.服装用毛纤维主要有_绵羊毛_、山羊毛_、马海毛、兔毛、骆驼毛、牦牛毛、羊驼毛和骆马绒。答案解析：服装材料学课本第11页。 12.影响服装舒适性的纤维性能主要有导热性、_吸湿性、_放湿性、表面摩擦性能、比重和弹性等。 答案解析：服装材料学课本第85页。 13.按纱线结构的不同，简单纱线可分为单纱、__股线_和_复捻多股线__。 答案解析：服装材料学课本第26页。 14．丝织物依其外观和结构特征分为纺、绉、绸、_绫_、罗、缎、锦、绡、绢、纱、绨、葛、绒、
服装材料学知识点
名词解释 B变形纱.合成纤维长丝在热、机械力或在喷射空气的作用下，使其由伸直变成卷曲的长丝.称为变形纱或变形丝。 C差别化纤维；经过化学或物理改性，得到与原纤维有不同性能的纤维 3.公定回潮率为贸易和检验等要求，对纤维材料及其制品所规定的回潮率. 纯纺织物：指织物的经纬纱线是由单一的原料构成.特数：1000m的纱线在公定回潮率里的重量克数。 F飞数在组织循环中，同一系统经纱（或纬纱）中相邻两根纱线上对应的经（纬）组织点在纵向（或横向）所间隔的组织点数，称为组织点飞数服装起毛起球；由于摩擦使纤维端伸出织物表面从而形成绒毛，但不能及时脱落，并且会相互纠缠在一起，形成小球状突出 非织造布是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。 G公制支数；以公制单位表示的支数。即在公定回潮率时每克纤维、单纱的长度米数 F缝纫线的可缝性；指在服装的缝制过程中，缝纫线是否能够适应各种加工条件晰顺利地缝制出良好的线迹 服装辅料；构成服装时，除了面料以外用于服装上的一切材料都称为服装料。 H混纺纱用两种以上不同种类的纤维混合纺成的单纱. 混纺织物；采用两种或两种以上不同种类纤维混纺成纱线进而织成的织物。 花式纱线在通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线 黑炭衬；是以棉或棉混纺纱线为经纱，犊牛毛或山羊毛（有时还有头发）与棉或人造棉混纺纱线为经纱，而织成的平纹布。 J经编针织物纱线在经编机的所有工作针上同时进行成圈而形成的平幅形或圆筒形针织物.经编是在经向上的一组经纱做纵向运动，配合织针运动形成新的针织线圈。 经纬密度；指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数 极限氧指数是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度.以氧所占的体积百分数的数值来表示. 机织物的织物组织在机织物中经纬纱相互交错或彼此沉浮的规律 机织物；由相互垂直排列的经纬纱按一定规律交织成的织物 交织物：指织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱、一组为短纤维纱，交织而成的织物 经组织点：在经纬纱相交处，凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点。 交织织物；是指经，纬用两种不同纤维的纱线交织成的织物. M面料的可缝性；织物缝纫加工性优劣的一个综合评定指标。包括布料的缝合后平整程度，缝纫的线迹外观形态优劣，线迹在常规外力下的断裂程度。 免烫性织物经过洗涤后，不经熨烫而保持平整的性能 马尾衬；是以羊毛或棉纱为经、马尾为纬交织而成的平纹织物。 毛型织物；指以羊毛、兔毛等各种动物毛及毛型化纤为主要原料制成的织品,包括纯纺、混纺和交织品,俗称呢 绒. N捻度纱线单位长度上的捻回数 P皮革粒面；粒面层的表面有许多小 凸起，形成乳头，在制成革后形成皮 革粒面 Q裘皮：鞣制后的动物毛皮。 R热定型：主要针对合纤及其混纺织 物，将织物经高温加热一定时间，然 后以适当速度冷却的过程。目的是 保持织物尺寸稳定。染色牢度是指染 制品在使用或在染后的加工过程中, 染料、颜料在各种外界因素的影响 下,能否保持原来色泽的不褪色、不变 色的能力. 热收缩主要是指热塑性材料（ABS、 石蜡等）因其固有的热膨胀率而产生 的体积变化，它是收缩产生的最主要 原因。 S。缩水指新的织物或衣服等浸水之 后缩短长度 纱线旦数：描述纱线与丝线粗细度指 标纱线公制支数：在公定回潮率下 一克重纤维有多少米长 色织物：指纱线染色后而织成的各种 条、格及小提花织物。 梭织物：指以经纬两系统的纱线按 一定的规律相互交织而成的织物。 T涂层整理：在织物表面的单面或双 面均匀的涂上一薄层（或多层）具有 不同功能的高分子化合物等涂层剂， 从而得到不同色彩的外观或特殊功能 的产品。 透气性；是气体对薄膜、涂层、织物 等高分子材料的渗透性。是聚合物重 要的物理性能之一，与聚合物的结 构、相态及分子运动情况有关。 特数：指1000ｍ长的纱线，在公定 回潮率时的重量克数。 W纬编针织物用纬编针织机编织， 将纱线由纬向喂入针织机的工作针 上，使纱线顺序地弯曲成圈，并相互 穿套而形成的圆筒形或平幅形针织 物. 完全组织：当经组织点和纬组织点 的排列规律在织物中重复出现为一个 组成单元时，该组成单元称为一个组 织循环或一个完全组织。 X线密度：公定回潮率下，1000m长纤 维重多少克，称多少特克斯简称特 （tex） Y异形纤维经一定得几何形状 （非圆型）的喷丝孔纺制的具有特殊 横截面形状的化学纤维。 原组织；包括平纹、斜纹、缎纹 Z中长型织物；即用中等长度的化学 纤维混纺织制的仿毛织物。化纤的中 等长度一般为51~76毫米，纤度为2~3 旦，介于棉纤维和羊毛之间的。 织物成衣加工性能：指面料在服装加 工中形成优良的服装外观的难易程 度。它是织物的多种物理力学性能在 服装加工中的综合表现。 织物单位重量是指纬编针织物一平 方米所具有的重量，以克表示，工厂 里俗称“克重”，单位是克/平方米（g/ ㎡） 织物风格：指人们通过视觉和触觉 对织物所作出的综合评价。包括织物 的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑 与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌 理、颜色、图案、光泽等 织物密度是指单位长度内纱线的根 数，可分为经向密度和纬向密度。 织物热湿舒适性：织物隔热性、透气 性、吸湿性、透湿性、透水性、保水 性、润湿性等统称为热湿舒适性。 织物悬垂性：当支撑物处于静止状态 时，织物由于重力的作用，在自然悬 垂状态下呈波浪屈曲的特性。 针织物：指用一根或一组纱线为原 料，以纬编机或经编机加工形成线圈， 再把线圈相互串套而成的织物。 组织循环；在组织物中每重复一次所 需要的最少纱线数。 简答题 1.何为棉的丝光和碱缩，两者的异同 点是什么？ 棉纤维在强碱作用下，会直径膨胀， 长度缩短。丝光：使用18%-25%的氢 氧化钠溶液浸泡棉织物并施加一定的 张力，限制其收缩，这种处理称为丝 光处理。碱缩：使用18%-25%的氢氧 化钠溶液浸泡棉织物但不限制其收 缩，称为碱缩。相同点：均是利用棉 纤维耐碱的特性，在烧碱溶液中处理。 不同点：（1）丝光必须施加张力限制 纤维的收缩；而碱缩不施加外力任其 收缩。（2）产生的效果不同同：尺 寸稳定性，保形性好。异：丝光处理 能使棉织物变得平整光滑，吸附能力， 化学反应能力增强，强力，延伸性等 服用机械性能有所改善，碱缩能使织 物变得紧密，弹性提高，手感丰满， 主要用于对针织物的处理。 2.材料的导热性和保暖性分别指什 么，举例说明静止空气和水对于材料 保暖性能的影响 导热性：在有温差的情况下，热量总 是从高温部位向低温部位传递，这种 性能称为导热性。保暖性：抵抗这种 传递的能力则称为保暖性。 静止空气：静止空气的λ值小，是最 好的热绝缘体。若纺织材料中含静止 空气多，则材料的保暖性能提高，羊 毛，蚕丝，腈纶，氯纶的导热系数小， 织物保暖性就好。 水：水的导热系数很大，因此，随着 纤维的回潮率增加，导热系数增大， 保暖性下降。麻织物回潮率高，导热 性大，冷感性大。 3.说出以下标识的所表示的内容。 T/R/W 60/40/10 320×245 64/2 涤纶60%/人造丝40%/绵羊毛10% ， 织物经密度为320根/10cm,纬密度为 245根/10cm，纱线粗细为64织两合 股。 4.简要说明羊毛、麻、涤纶、锦纶各 自特有的优缺点。 羊毛：优点：外观保持性好，可以染 成各种颜色，弹性好，外观保持性优 良，缺点，遇湿外观保持性下降，由 于表面鳞片，有刺扎感。 麻：优点：有优良的洗放湿能力，耐 水洗，具有凉爽感，耐用性高，可熨 烫温度高，缺点：外观性能差，不易 去除原色，弹性差，抗皱性差，手感 粗硬，有时有刺痒感。 涤纶：优，综合强伸性好2.有优良的 洗可穿性，缺，稀释性差，易起静电， 吸灰，起毛起球，不易染色。 锦纶：优：.耐磨性最好2.弹性好， 缺：外观保持性差，织物易变形，吸 湿导热性差。 SHELL ACRYLIC表层是腈纶INING NYLON内层是锦纶FILLER POLYESTER 填充物是涤纶65% WOOL 绵羊毛65% T/C 65/35 涤纶65%，棉35% 35% VISCOSE 35%人造棉 6.从导热系数看，哪种纤维保暖性好， 哪种纤维保暖性差，对于保暖性差的 纤维怎样提高其制品的保暖性？ 1.丝纤维，毛纤维，人造纤维的导热 系数小，织物保暖性好。2，麻纤维， 棉纤维保暖性较差。 1.提高织物厚度 2.填充静止空气。 7.分析麻纤维的优缺点，并简述麻的 风格特征。 麻：优点：有优良的洗放湿能力，耐 水洗，具有凉爽感，耐用性高，可熨 烫温度高，缺点：外观性能差，不易 去除原色，弹性差，抗皱性差，手感 粗硬，有时有刺痒感。亚麻由于采用 工艺纤维，纤维粗细不匀，导致织物 表面有粗细节的独特外观特征。 8.比较棉、羊毛、粘胶纤维、涤纶的 服用特性。 舒适性能：接触感上，棉，黏胶，涤 纶都较柔软，羊毛由于表面鳞片，有 时有刺扎感， 湿舒适性上，棉，羊毛，黏胶吸湿性 都好，涤纶吸湿性差。 热舒适上，棉，羊毛，黏胶保暖性都 好，涤纶相对其他三种保暖性微弱一 点。 保养性上：棉，黏胶，涤纶均可水洗 机洗，羊毛只能中性洗涤剂干洗或手 洗， 1.不同种类纤维混纺的目的是什么？ 增强韧性，保暖性能，柔软度，抗菌 性，纹理效果等， 2.简述花式纱线的一般结构，以及各 部分的作用和采用的原料特点。花式 纱线一般由芯纱，饰沙和固纱三部分 组成。1.芯纱是花式线的主干，被包 在花式线中间，是饰纱的依附件，与 固纱一起形成花式线的强力，捻制和 织造过程中，芯纱承受着较大的张力， 因此应选择强力较好的材料，如涤棉 纱或中长纱。 2.饰纱以各种花式形态包缠在芯纱外 面而构成起装饰作用的各种花型，是 构成花式纱线外形的主要成分，一般 占花式线重量的50%以上，各类花式 纱线以饰纱在芯纱表面的装饰形态而 命名。花式纱线的色彩，花型，手感， 弹性，舒适度等性能特征，也主要由 饰纱决定，一般用单纱，原料一般为 腈纶，羊毛，马海毛等。3.固纱包缠 在饰纱外面，主要用来固定饰纱的花 型。以防止花型的变形或移位，并与 芯纱一起构成花式纱的强力。固纱一 般采用强力较好的涤纶，锦纶，腈纶 纱活长丝作为原料。 1.说出丝织物中，纺、绉、罗、缎、 绒类的主要特征 1.纺类，质地比较轻薄，外观平整缜 密。品种多样。 2.邹类，手感糯爽，光泽柔和，抗皱， 弹性良好。品种多样。 3.罗类，质地轻薄，丝缕纤细，铰孔 透气，穿着凉快，并耐洗涤。 4.缎类，稠面平滑光亮，质地紧密厚 实，手感柔软，富有弹性， 5.绒类，质地厚实，坚牢耐磨，手感 柔软，富有弹性，种类繁多。 2平纹织物采用哪些手段改变其外观 效果？（举例说明） 根据不同要求采用各种方法，如经纬 纱线粗细的不同，经纬纱排列密度的 改变以及捻度，捻向和颜色等的不同 进行搭配，配置等，织物可获得各种 特殊的外观效应，如横纵凸条，隐条 隐格，邹效应，泡泡纱效果等。 3泡泡纱的风格特征和用途如何？ 风格特征：外观新颖别致，立体感强， 质地轻薄，穿着不贴体，凉爽舒适， 洗后不需熨烫。但洗涤后泡泡易变形， 消失，是尺寸变大。用途：主要用作 妇女，儿童的夏令衫，裙，睡衣等。 4简述纯棉灯芯绒的外观及特性，适 宜做什么服装？在穿着、使用及服装 制作过程中，需注意些什么？ 外观：布面呈灯芯状绒条，采用纬起 毛组织。特性：灯芯绒的绒条园直， 绒毛丰满，质地厚实。手感柔软，富 有弹性，坚牢耐磨，保暖性好。适宜 做外衣，童装，裤料，鞋帽等。为了 防止其倒毛，脱毛，洗涤时不宜用热
浙江省2011年4月自学考试服装材料学(二)试题
浙江省2011年4月自学考试服装材料学（二）试题 课程代码：10127 本试卷分A、B卷，使用2001年版本教材的考生请做A卷，使用2010年版本教材的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以B卷记分。 A卷 一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列纤维中属于纤维素纤维的是( ) A.涤纶 B.天丝纤维 C.羊毛 D.腈纶 2.当纤维长度达几十米或上百米时，称为( ) A.短纤维 B.长丝 C.毛型纤维 D.中长纤维 3.燃烧后其残渣形态为松脆黑灰的纤维是( ) A.涤纶 B.羊毛 C.锦纶 D.粘胶 4.蚕丝织物( ) A.耐酸不耐碱 B.耐碱不耐酸 C.耐酸耐碱 D.不耐酸不耐碱 5.以下织物作为里料时，不易 ．．缩水的是( ) A.纯棉平布 B.涤丝纺 C.美丽绸 D.真丝斜纹绸 6.下列毛织物中属于精纺毛织物的是( ) A.驼丝锦 B.制服呢 C.顺毛大衣呢 D.海力斯 7.下面不．属于花式纱线的是( ) A.绒线 B.雪尼尔线 C.结子线 D.金银线 8.棉平绒采用的组织是( ) A.平纹 B.斜纹 第 1 页
第 2 页 C.缎纹 D.双层组织 9.下面毛皮中属于粗毛皮的是( ) A.水獭皮 B.狐皮 C.绵羊皮 D.兔皮 10.织物的日晒牢度评价分为( ) A.二个等级 B.三个等级 C.五个等级 D.八个等级 二、填空题(本大题共20小题，每小题2分，共40分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 11.服装材料根据其主次可分为面料和______。 12.化学纤维可分为再生纤维和______两大类。 13.棉纤维的横截面呈______，中间有腔。 14.只有一股纤维束捻合而成的纱，称为______。 15.纱线先染色后织造而形成的织物，称为______织物。 16.正面线圈与反面线圈混合分布在同一面的针织物，称为______针织物。 17.在梭织物组织中，______指的是连续浮在另一系统纱线上的纱线长度。 18.在表示斜纹组织所用的分式中，分子分母之和为______。 19.针织物中线圈沿纵向串套的行列，称为线圈______。 20.织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为______。 21.在水洗过程中，粘胶织物发生尺寸收缩的主要原因是______。 22.织物将水从织物表面反泼的性能称为______。 23.经过加工处理的光面或绒面皮板称为______。 24.人造皮革包含有聚氯乙烯人造革、聚氨酯合成革和______。 25.粘合衬的内在质量评定包括剥离强度、______、水洗和干洗后的外观变化等。 26.拉链按其结构形态分，有______和开尾拉链。 27.在我国国家标准规定的洗涤标记中， 表示______。 28.借黏着剂将颜料粘在纤维表面来获得所需图案的印花工艺称为______。 29.服装存放过程中，______纤维织物易虫蛀。 30.舒适的标准服装气候是温度______左右，相对湿度50%，气流速度25cm/s 左右。 三、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分） 31.凉爽羊毛 32.经编针织物 33.织物的顶裂 34.派力司
服装材料学试题与答案
上海市东华大学 （答案要注明各个要点的评分标准） 一、名词解释（每个3分，共24分） （1）公定回潮率：指相对湿度为65％±2％、温度20℃±2℃条件下纤维的吸湿性。 （2）热定型：主要针对合纤及其混纺织物，将织物经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。 目的是保持织物尺寸稳定。 （3）丝光处理：通常指棉、麻织物在一定张力下，用浓碱溶液处理的加工过程。经过丝光处理的棉、 麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。 （4）织物热湿舒适性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称为热 湿舒适性。 （5）织物悬垂性：当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的 特性。 （6）织物风格：包括织物的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。 （7）涂层整理：在织物表面的单面或双面均匀的涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品。 （8）织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。 二、填空题（每空1分，共30分） 1. 棉 ， 麻 ， 动物毛 ， 蚕丝 。 2. 线密度(ｔｅｘ)、 旦数(D) ， 公定支数(Nm)、英制支数(N ｅ)。 3. 水洗或干洗色牢度，摩擦色牢度，汗渍色牢度，熨烫色牢度，日晒色牢度。 4. 涤纶 ， 锦纶 ， 腈纶 ， 丙纶 ， 维纶 ， 氨纶 ， 氯纶 。 5. 桑蚕丝 ， 粘胶人丝 ， 涤纶 6. 进口精纺羊毛 ， 12公支 。 7. 75D 锦纶长丝 ， 21S 棉纱 ， 56根/CM ， 24根/CM 。 8. 云锦 ， 宋锦 ， 蜀锦 。 三、简答题（每个4分，共16分） 1. 经针织物与纬编针织物的区别？ 经编针织物：采用一组或几组平行排列的纱线沿着“经向”同时在经编机的织针上成圈串套而成。 特点：纵向尺寸稳定，横向有弹性和延伸性，抗皱性好，脱散性小，透气性好。 纬编针织物：纱线沿着“纬向”顺序弯曲成圈，并相互串套而形成的针织物。 特点：一般尺寸不及经编针织物稳定，弹性、延伸性较经编针织物大，脱散性较经编针织物大。 2. 混纺织物与交织物的区别 混纺织物：由两种或以上纤维混纺成纱而织成的织物。 交织织物：织物的经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组是长丝纱，另一组是短纤维纱交织而 成的织物。
2018年自考《服装材料学》试题及答案
2018年自考《服装材料学》试题及答案 一、名词解释(每小题3分，共15分) 1、公制支数： 2、裘皮： 3、完全组织： 4、针织物： 5、交织物： 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中有一个正确的答案，将正确答案的序号写在题干的括号内。每小题2分，共20分) 1、苎麻纤维的断面形态特征是( ) A、腰园形，有中腔及裂缝 B、多角形，有较小中腔 C、三角形或半椭圆形 D、锯齿形，有皮芯结构 2、羊毛纤维的纵向形态特征是( ) A、表面有鳞片 B、表面平直 C、表面有鳞片 D、扁平带状，有天然转曲 3、缎纹组织的组织循环是( ) A、Rj=Rw≥3 B、Rj=Rw≥4 C、Rj=Rw≥5 D、Rj=Rw=2 8、紫貂皮属于是( ) A、小毛细皮 B、大毛细皮 C、杂皮 D、粗毛皮 9、公认的标准的舒适气候是( )
A、是温度32℃左右，相对湿度50%，气流速度10cm/s左右 B、是温度32℃左右，相对湿度50%，气流速度25cm/s左右 C、是温度24℃左右，相对湿度50%，气流速度10cm/s左右 D、是温度24℃左右，相对湿度50%，气流速度25cm/s左右 10、平布是下列哪类织物的主要品种( ) A、棉织物 B、毛织物 C、丝织物 D、麻织物 三、填空题(每空1分，共20分) 1、纤维的形态结构特征，主要指纤维的( )、( )和在显微镜下可观察到的横断面和纵截面形状、外观等。 2、府绸的织物组织是( )组织。 3、污垢与服装的结合方式可分为( )和( )以及( )。 4、织物的主观评定一般采用( )、( ) 、( )、( )四个步骤。 5、天然丝织物是( )纤维。 6、织物的量度有( )、( )、厚和( )等量度指标。 7、天然毛皮的皮板有( )、( )和( )。 8、经密很大、布面呈现菱形颗粒纹外观的织物为( )织物。 9、常用服用化学纤维中密度最小的是( )、吸湿性最好的是( )。 四、简答题(共26分) 1、简述织物正反面鉴别的方法。(10分) 2、简述燃烧法进行纤维鉴别的操作方法与观察内容。(8分) 3、简述棉织物中府绸、卡其、平绒、灯芯绒的异同点?(8分) 五、实验题(9分)
东华服装材料学期末考试试题二
东华大学服装材料学期末考试试题二 一、名词解释（20分，每小题5分） 1.织物组织 2.交织织物 3.电力纺 4.纬编针织物 二、选择或填空题（40分，每空2分） 1.采用平纹组织或假纱组织（透孔组织），（）加捻，具有清晰方正微小细孔的、质地轻薄呈透明或半透明的素、花丝织品为（）织物。 2.府绸是棉布中一个重要的品种，具有布身挺括、布面均匀、织纹清晰、细腻柔软、丝绸感等特性。府绸与细布相比，经向较紧密，经、纬向紧度之比为（）左右，因此，府绸表面呈现由经纱构成的饱满的（）。 3.鉴别纤维的方法很多，有（）、（）、（）化学溶解法、药品着色法、熔点法和密度法等。 4.羊毛纤维的可塑性能较好。羊毛纤维在一定（）、（）、（）、（）作用下，经过一定时间，形状会稳定下来，称为羊毛的热定型。 5.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。根据高聚物的来源分为再生纤维（人造纤维）和（）。 6.在天然纤维中，除了（）有（）和短纤维两种纱线形式以外，其它均为短纤维纱线。 7.特克斯数采用公制的重量和长度单位，是国际通用和推荐的细度指标，旧称号数，为（）的（）。 8.针织物密度是指在规定长度内的线圈数，纵向密度用5cm内线圈（）方向（）的线圈横列数表示；横向密度用5cm内线圈（）方向的线圈纵行数表示。 9.（）是（）纺毛织物中最轻薄的品种之一，具有混色效应，呢面散布均细而不规则的雨丝状条痕，以混色灰为主，有浅灰、中灰、深灰等，也有
少量混色篮、混色咖啡等。 10.树脂整理主要用于（）纤维及其混纺织物的防皱整理加工。 三、叙述和问答题(每小题10分) 1.比较精纺毛织物与粗纺毛织物的服用性能特点，各举3个品种名称。 2.服装衬料的定义与作用。 3.织物风格的定义、评价方法。 4.叙述灯芯绒的组织构成、织物风格和服用性能特点。 参考答案 一、名词解释（20分，每小题5分）（略） 1.织物组织 2.交织织物 3.电力纺 4.纬编针织物 二、选择或填空题（40分，每空2分） 1.采用平纹组织或假纱组织（透孔组织），经纬丝加捻，具有清晰方正微小细孔的、 质地轻薄呈透明或半透明的素、花丝织品为绡类织物。 2.府绸是棉布中一个重要的品种，具有布身挺括、布面均匀、织纹清晰、细腻柔软、 丝绸感等特性。府绸与细布相比，经向较紧密，经、纬向紧度之比为5：3左右，因此，府绸表面呈现由经纱构成的饱满的菱形颗粒纹。 3.鉴别纤维的方法很多，有手感目测法、燃烧法、显微镜观察法、化学溶解法、药 品着色法、熔点法和密度法等。 4.羊毛纤维的可塑性能较好。羊毛纤维在一定温度、湿度、外力作用下，经过一定 时间，形状会稳定下来，称为羊毛的热定型。 5.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。根据高聚物的 来源分为再生纤维（人造纤维）和合成纤维。
服装材料学笔记
服装材料读书笔记 一、纺织纤维 (一）、分类 种子纤维：棉(cotton)木棉(kapok) 植物纤维 (天然纤维素纤维)韧皮纤维：苎麻(ramie)亚麻(flax)黄麻(jute) 罗布麻(kendir)大麻(hemp) 动物毛：绵羊毛(wool)山羊毛（goat hair)山羊绒 （cashmere）骆驼绒(camel hair)兔毛(rabbit hair) 牦牛毛（yak hair）马海毛(mohair) 天然纤维动物纤维羊驼毛(alpaca)骆马毛（vicuna） (天然蛋白质纤维) 腺分泌物：桑蚕丝（cultivated silk） 柞蚕丝(tussah silk) 蓖麻蚕丝及木薯蚕丝 矿物纤维：石棉(asbestos)等 服装材料中最常用的天然纤维有：棉、苎麻、亚麻、绵羊毛、桑蚕丝和柞蚕丝、
人造纤维素纤维：粘胶纤维(viscose rayon) 铜氨纤维(CUPRO)富强纤维(polynosic) 竹纤维、醋酯纤维(acetate)等 人造纤维 (再生纤维)人造蛋白质纤维：酪素纤维、大豆纤维、花生纤维 人造无机纤维：玻璃纤维、金属纤维 化学纤维 聚酯纤维：涤纶(polyester)(仿棉仿纱) 聚酰胺纤维：锦纶(nylon、polyamide) 聚丙烯腈纤维：腈纶(acrylic) 合成纤维聚乙烯醇纤维：维纶(polyvinyl alcohol) 聚氯乙烯纤维：氯纶 聚丙烯纤维：丙纶(polypropylene) 聚氨基甲酸酯纤维：氨纶(polyurethane) 其他纤维：芳纶(防弹衣) 服装材料中最常用的化学纤维有：粘胶纤维、涤纶、锦纶、腈纶和氨纶等。 (二)、服用性能分析 粘胶纤维：（优点)吸湿性好、易染色、色谱全、色泽艳、染色牢度好
服装材料学试题及答案
名词解释： 1、纺织纤维：细度几微米一一几十微米，长度在几十毫米以上，具有一定强度、柔曲性、安 全性、可纺性及服用性的细长物体称为纺织纤维。 2、双绉：丝织物的一种，采用平经绉纬，以平纹组织织成的绉类织物。通常以两种不同捻向 的强捻纬纱zs/zz交替织入，在布面上形成隐约可见的均匀闪光细鳞纹，别具风格。绸面轻薄凉爽、手感柔软，属丝绸中的高档品种。 3、织物：通过经纬沙相互交织或线圈相互串套或以纺织纤维网直接加工而成的服装材料。 4、公定回潮率：为了测量计重和核价的需要，将各种纤维及制品的回潮率规定一个标准，这 个标准称为公定回潮率。 5、功能材料：采用各种特殊工艺、特殊加工方法。获得各种特殊外观，特殊手感。特殊用途 和具有特殊功能的各种材料。 填空： 1、织物一般分为a机织物b、针织物c、非织造布。其中a是由经纱和纬纱相 互交织而成，b是由线圈直接构成纺织品，不经过经编针织物、纬编针织物、纤维网或纱线、品种织造等过程。 2、棉织物的品号由4位数字组成，第一位代表加工种类，第二位数代表 _品种类别。— 3、在显微镜下观察，羊毛纤维纵向有鲮片层，棉纤维纵向呈扁平带状，丝纤维表 面有节，麻纤维纵向有横节竖纹，合成纤维纵向一般较为光滑。 4、天然絮料有棉花、羊毛、驼绒、羽绒、天然毛皮。 5、14号单沙二合股，该股线号表示14*2__________ :公制支数分别为26, 24, 22的三根 单沙合股，该股线的公制支数表示为26/24/22 。 &织物品质评定中，一般评等内容包括实物质量、物理指标、布面疵点、和染色牢度、等项目。 7、服装用纤维的组成单元是长链大分子，其中在空中的几何排列和构型无一定的规律 性，使得纤维内部结构表现为两种形式，一种为长链分子排列较为整齐的区域，称为结晶区，另一种为长链分子排列不整齐的区域，称为非结晶区。 8、常用化纤中耐晒性最好的是腈纶纤维，耐磨性最好的是锦—纤维，吸湿性最好的是 粘胶纤维。 判断错误，并说明理由 1、特克斯相同，其直径也必然相同 错。特克斯为细度指标，属定长制，表示公定回潮率下，1000米长纤维所具有的重量克数，其直径并未限定，且直径与纤维重量也无明确的正比关系，直径与纤维内部结构及组成有关，即与纤维密度有关，因此，科特斯相同，直径不一定相同。 2、毛锦粘华达呢与毛粘锦华呢是同一织物。 不是。毛锦粘华达尼是指羊毛纤维与锦纶和粘胶纤维按一定比例混纺成纱而织成的织物，而毛粘锦华达尼是指粘胶纤维与锦纶纤维混纺织成的仿毛型华达呢织物 比较异同 1、比较回潮率与含水率的异同点。 回潮率是指织物的湿重与干重之差（水重）对织物干重的百分率，它是纺织厂经常使用的指标。 含水率是指织物的湿重与干重之差（水重）对织物湿重的百分率，它是服装厂经常使 用的指标