当代服饰“时尚”的表现特征

当代服饰“时尚”的表现特征

时尚是每个时代极具生命活力的新生事物，永远属于创新行为，如果没有时尚，我们的世界、我们的生活，就会变得枯燥，变得乏味，甚至充满了惰性，充满了灰色，时尚为人类的觉醒和升华注入了巨大的活力，追求时尚是人类的一大天性。无论时尚有多么大的消解力，但有一点是最根本的，那就是时尚也是以人为本，如果没有了人这个主体来体现，时尚就像阳光下无根的禾苗，快速枯萎是其无法躲避的命运。人作为参与时尚的主体，对时尚更有话语权，因为只有社会大众认可的时尚，才是最具有经典意义和生命力的，所以，在这个意义上，人本身就是一种时尚，也是最为时尚的。

时尚包括衣着打扮、饮食、居住、行为、生活方式等因素，在这些因素中反映最敏感、最活跃、最醒目的当属服饰。在一定时期、一定地域或流行周期内和相应的文化背景下，具有一定品位和统一审美标准，率先由少数人实验，预认为后来将被社会大众所崇尚和仿效流行的服饰款式、色彩、质料、图纹、工艺装饰以及穿着方式等的倾向，这就是服饰时尚，其中的“时”不仅体现着时代性和时间性，而且还体现着时宜性和时效性，这就决定了服饰时尚快速更替的特征。而现代服饰时尚一般指在服饰设计中融人时尚流行元素，特别关注服饰流行背后的社会思潮与大众心理，让服饰流行具

有浓厚的社会背景，具有大众参与的流行性、民主性、社会性，从而将时尚流行元素转化成具体的穿着理念和服装样式，使服饰产品散发出迷人的艺术气息与诱人的时尚风采，给人一种时新、优雅、独具风采的美感。

服饰时尚的显著表现特征是注重服饰的精神文化实质，以文化为依托，以表征化的服饰为载体，通过大众化的时尚流行，反映出社会政治、经济、文化的时代特点。如不同国家的文化，正是通过服饰时尚符号被现代的都市人接受，美国牛仔服始终保持一贯实用与时尚兼备的姿态，从设计风格到穿着理念，都象征着美国的文化；法国高级女装是西方服饰文化的典型，有着强大的法兰西文化做坚强后盾；而中国旗袍与日本和服则被视为东方服饰时尚的典型代表，无不深深打下了不同时代不同国家的时尚烙印。高度个人化的服饰时尚是有重要影响力的某一社会群体的价值观展示及其不断推陈出新的外化表达，表现为一个时代或时期流行的符号和服饰，企图以此标新立异、引人瞩目，甚至是要占据社会生活的一席之地。服饰时尚虽然是生活方式的浅表饰物，其实却蕴涵着深刻的政治经济学和社会心理学意义，具有极深的文化内涵，其中有追新求新的个性化欲望的张扬，有审美意识的多样化发展与嬗变，有强势文化对美的刻意打造和渲染，有人们对时尚生活方式的追慕与模仿，它常常是社会心理趋向的风向标，是政治、经济、文化实力的标志，对社会

的发展趋势和生活流向具有某种隐含的指向。

当代服饰时尚观已经代替了昔日的服饰等级观，许多时尚名牌已成为社会各阶层人都能穿戴的服饰，只不过因质料的不同而有所区分。而这种区分与历史上的等级标志具有本质差异，人们穿什么、怎么穿，只代表一个人的嗜好与消费水平，而不代表血统与名分，这是当代服装时尚能够普遍流行的政治和道德基础。这样一来，人们就可以尽情追逐服饰时尚流行款式的更迭，对服饰时尚流行元素的追求就取代了对等级象征的关注，进而形成了一股股服饰时尚潮流。这种趋新善变的表现特征就是服饰时尚的灵魂，趋新善变必须是以不断创新的流行来体现的，只有创新的不断涌现，才是最重要的时尚表现。所以，服饰时尚一定程度上说是永不停滞的创新运动。服饰时尚不停歇地变换着各种花样，总是以新颖的面目吸引人们不停歇地追赶。进人信息时代，人们对服饰时尚的理解加深，开始越来越注重服饰时尚内涵的表达。在所有与时尚相关的产品中，变化最快最多的是服饰，因此，一些时尚产品的流行趋势都紧跟服饰时尚潮流，这一点在中国显得尤为突出。由中国国情研究会、《VOGUE服饰与美容》杂志联合组织，盛世指标数据管理有限公司研究执行的《2006年VOGUE中国时尚指数研究报告》的时尚指数调查显示，在表征时尚的维度上，服饰居于首位，77．4％的公众认为一个人是否时尚，主要表现在服饰上。人人都有强烈

的归属感，都需要感觉到自己属于某一群体或社会，而高度个人化的服饰时尚，能够表达某一社会群体的共同思想或信仰。当服饰与时尚水乳交融地糅合在一起，就产生一种内在的召唤力和诱惑力。只有这种召唤力和诱惑力汇成时尚潮流，才会有趋之若鹜的流行现象。从服饰时尚的演变中，可以看出人们时尚意识的嬗变，故而，服饰时尚的流行很大程度上也代表着时尚的潮流趋势。

再从参与主体来看服饰时尚的表现特征。服饰作为时尚流行的符号，也是一种个性的体现，人所以成为社会的或文化的人，与服饰有着密切的关系。服饰必须具备鲜明的时尚特征，尽管服饰时尚流行的因素很复杂，尽管服饰时尚总是处在不断流变之中，但一经形成潮流后，人们对服饰时尚的追求，总是如痴如醉，竞相效仿，这一点从服饰时尚理念到穿着生活态势上都得以体现，这就决定了人们追求服饰时尚的审美心理和审美趣味。从本质上而言，服饰时尚与服饰流行既有相同之处又有一定的区别，人们追求服饰时尚是一门属于人自身的、有意识的行为艺术，但有时一味地追求服饰时尚，而忽略了服饰时尚的文化内涵，必然会适得其反，使自己变得很肤浅。举例来说明，比如女性穿着打扮，喜欢漂亮，也喜欢名牌服饰，更喜欢追逐流行，只是有的女性为了追求所谓的服饰时尚，以为社会流行的休闲就是时尚，所以常常是一脸浓妆配一身高档名牌休闲服装，这样的打扮实在

令人忍俊不禁，原因是她不懂得什么是真正的服饰时尚，没有明确的服饰时尚理念。这样的女性应该研究研究什么是服饰时尚，然后再走向社会公众场合。一般说来，服饰时尚衍生和不断更新的动因主要是急剧的社会变革，是人的好奇心理和从众心理及个性化欲望。在今日急剧变革的社会，服饰时尚似乎与人们开了个不大不小的玩笑：生活在社会底层的人在人类进步的过程中，追求服饰时尚的方式越来越盲目，甚至有些幼稚，原因就是忽略了文化内涵的重要性，因此，许多所谓追求服饰时尚的人成了“服饰时尚物”的奴隶；而那些自称属于上层社会的人，往往为了显示自己的社会地位和身份，一身不协调的所谓时尚打扮，同样也是忽略了很多属于文化的东西，追求服饰时尚只是为了保护自己的身价和面子，他们的缺憾就是恰恰忘记了文化同样也是一种时尚，这样的人无论他怎么走在社会的前端也只不过是一个肤浅的高级动物而已。

走进都市的大型商场超市，时尚服装已经成为主流消费。面对款式不同、色调不一的众多名牌服装，人们总是眼花缭乱，无所适从。大多数的人是盲目跟风，追求服饰时尚潮流，但是，其结果往往不能令人满意，一般情况是买得开心，穿得不舒心。原因就在于没有认识到服饰时尚是人们追求美、追求惬意时一种很特殊的心理需要和审美需求，没有针对自己的喜好特点、审美品位等要求进行量体适身的选

择，也就是说还没有在理念上真正弄清楚什么是服饰时尚。只有当人们在理解了服饰时尚的本质和真义，意识到自己要做什么、怎么做，不再去被动地盲目追随流行，而是去理智地自如驾驭服饰时尚时，才能体现出不凡的生活品位和生活质量，充分展露自己的个性，打造专属自己的美丽，滋生出一种不凡感受，获得一种愉悦的心情，从而丰富自己的审美理想，提高自己的审美品位。在人们追求服饰时尚的同时，服饰时尚也赋予了人们不同的气质和神韵。就人与服饰时尚关系而言，这是服饰时尚的又一个表现特征。人类对服饰时尚的追求，是一种文明的不断进步、不断提高的过程，历史上那一次又一次的服饰时尚潮流，不仅推动了历史文明的发展，也促进了人们生活的更加美好。

进入21世纪以来，人们对服饰时尚的追求早已经转向多元化、个性化，人们不再盲目地追随流行，而是开始选择自己喜欢并且适合自己的服饰打扮。服饰时尚从更新流行到普泛化，再到被大众化消解，这个过程愈短，表明社会的发展速度愈快。不是这个世界变化快，而是人们追求服饰时尚的观念在迅速变化。在2l世纪最初的这几年，拥有几件名牌衣服，对于普通人来说也不再是什么稀罕事；相反，太过大众化的名牌服装早已经不能满足人们的需求了。如果服饰时尚仅仅满足于停留在名牌上，而没有不断创新，就无从谈及什么服饰时尚了。服饰时尚是在人的生理需要得到满足后的

进一步延伸、扩大和提高，是各种社会需要之间的平衡。一个人的需要是其个性倾向化的反映，当一个人认为流行服饰能满足自己的社会需要时，就会产生相应的动机，使自己的行为趋向于采用流行的服饰。服饰时尚的发生与更新常常隐含着社会发展变化的走向，表现为对社会传统生活方式和文化心理模式的变异求新，展示个性、跟上新潮是服饰时尚产生的根本动力，服饰时尚的重大意义在于它总是社会前卫部分伸在前面探路的触角。从人类历史的跨度看，服饰时尚作为一定时代和时期的生活风尚，在展示社会发展的现代性方面，在反映新的社会精神气质方面，在传递社会主导思想或新兴意识的价值取向方面，在催生新事物、新气象方面，在激励和诱导社会创新指向方面，都有着重要的积极意义。

虽然服饰时尚是没有“红头文件”提倡的，但这也不妨碍人们对服饰时尚的心理追求，人们在服饰上还是极尽追求之能事，也就是说今天追求时尚的人们是以时尚的眼光关注服饰时尚的变化。在中西服饰时尚文化悄然无懈可击地结合的今天，服饰时尚演绎着种种文化契合折射下的精髓，说起服饰时尚，人们大多提及西方服饰时尚，因为中国时尚文化的研究尚未构建自己的理论体系，对服饰时尚也没有进行理论上的系统构建，服饰时尚理念的传播和推动尚未深入人心，人们接受的多是西方时尚文化，所以很自然地想起时尚之都巴黎、米兰、纽约、伦敦、柏林、东京掀起的一轮又一

轮时装热潮。不可否认我们受西方的时尚文化的影响比较深，但如果我们从时尚的角度来说，绚丽多彩的中国曾经靓丽而辉煌过的服饰时尚与西方曾经拥有千姿百态的服饰时尚，同样展示出了时尚的巨大魅力。综观世界服饰发展史，我们不难看到，服饰发展史本身就是一个时尚发展史，衣服原本是蔽体保暖的，当这一目的得以满足之后，人们就要追求审美，体现时尚。

摘自：《时尚学》

洛可可 服装设计

洛可可”一词源自法国字汇“Rocaille”，由此演变而来，其意思是指岩状的装饰，基本是一种强调C型的漩涡状花纹及反曲线的装饰风格。这种风格源自1715年法国路易十四过世之后，所产生的一种艺术上的反叛。洛可可艺术风格与巴洛克艺术风格最显著的差别就是，洛可可艺术更趋向一种精制而幽雅，具装饰性的特色，在构图上打破了文艺复兴以来的对称模式原则，同时采用色调柔和、高明度、低纯度的粉彩色系。洛可可反映出当时的社会享乐、奢华以及爱欲交织的风气。这种风格从建筑和家具到油画和雕塑，还有音乐，都表现出华丽、大胆。说到洛可可，就必须提到这位蓬帕杜夫人，这位在当时的路易十五统治时期不仅参与军事外交事务，还左右了当时的艺术风格，就是在她的倡导下产生了洛可可艺术风格。这种艺术风当然影响到当时的服装，甚至以“洛可可”一词代表法国大革命之前18世纪的服装款式。 洛可可风格的服装是以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。这个时代女性为了获得男性的青睐，挖空心思装扮自己，这种努力主要表现在用紧胸衣勒细腰部以及用裙撑增大下半身体积，以及众多的装饰和淡雅的着色。这个时期的服饰美的本质，就是用这种夸张的外形强调女性肉体的吸引力和美感。其形态分为三个阶段： 1.奥尔良公爵摄政时期 这个时期是巴洛克向洛可可的过度期，出现了穿着方便的“华托服”，它一种宽松长袍，很少用琐碎装饰，面料选用图案华美的织锦或素色绸缎。“巴尼尔”，一百多来裙撑的又一次出现，用鲸须、金属丝、藤条或较轻的木料和亚麻布制作而成。 2.路易十五时期 洛可可风在这时期达到鼎盛，女装的最大特征是裙撑越来越大。出现了“双巴尼尔”裙撑，下摆更为夸张。在一时期紧身胸衣和裙撑的制作技术更加进步。在不同程度上，使得当时的女性更有吸引力和美感。十八世纪中期以后洛可可女服日益华丽，注重额外的装饰，以无数花边、蕾丝。缎带花结、花状饰物和繁复的褶皱缀满全身，整件衣服如花似锦，充分体 现了洛可可的艺术特色。当时的蓬巴杜夫人的衣服多是此类，这种衣服也被称为“蓬巴杜夫人式”，是洛可可女装最华丽的代表。 3.路易十六时期 这时期的裙子的体积逐渐变小，出现了“阿拉波罗内”罗布，它是下垂式的，并可露衬裙的长袍或晚礼服，裙子后侧分两处向上提起，臀部出现三个柔和膨起的团，这种垂到脚踝的布裙，相对来说较实用，通常配有带跟的鞋子。这种样式的裙子逐渐取代了“巴尼尔”。在这时期就要提起这位路易十六的玛丽皇后，她成18世纪的时尚传奇，一手继承了路易十五最著名的情妇蓬帕杜夫人的时尚衣钵洛可可艺术用精致的蔓藤花纹、贝壳等来装饰建筑、生活物品以及艺术作品，使其体现出轻快柔美、漂亮精致的特色，多带有一种迷幻、罗曼蒂克的色彩。 说到洛可可女子服装，更不能少的还有女子服饰和形象。 在及其奢华的洛可可时期，人们为了追求最大限度的美，引导出极为夸张的风气。在18世纪60年代后半期，女子发型出现了高发髻，最高可达到三英尺左右，但仅仅把头发做高还是不能满足人们的装饰欲，在这高高的发髻上又做出了许多特制的装饰物，如小鸟，帆船，山水盆景等。

服装史 洛可可时期简介

洛可可时期的服装 洛可可（ROCOCO)艺术是产生于18世纪法国的一种艺术形式。来源于法语rocaille,原意是'贝壳式',引申含义指“像贝壳表面一样闪烁”它最初是指建筑的某些样式以及室内陈设和装饰的样式，发端于路易十四（1643～1715）时代晚期，流行于路易十五（1715～1774）时代，风格纤巧、精美、浮华、繁琐，由于受到了当时法国国王路易十五的大力推崇，也被称为路易十五艺术风格。作为一种艺术风格，洛可可强调了曲线和繁缛，这就打破了文艺复兴以来的对称模式和厚重风格，摒弃了巴洛克艺术中的怪诞而追求纤细与轻巧，从繁缛的纹样中表现出流动和华丽。 洛可可风格是18世纪的艺术风格的代表。洛可可服装风格保留了巴洛克式样在表面上的华丽色彩以及漂亮的外观和动荡的旋律，同时又增加了许多纤柔的形象和琐细的造型，惯用C形、S形的漩涡曲线及清淡柔和的配色，呈现出女性的娇柔气息，使服装更加向女性化发向发展，而男装中的女性化特征也日渐突出。18世纪中叶，可可时期服饰达到了鼎盛时期，纤细与柔美更加洗练，女装更加性感，裙撑又一次出现，胸部袒露，美肩外现，大量花边、缎带及人造花用作装饰。到了洛可可末期，头饰更趋华丽，裙长缩短，前直后鼓。男子的背心前面出现精美的刺绣，假发更加精巧，帽边的波浪形曲线充满情趣。服装面料质地轻柔，图案精巧，鲜花、海草、贝壳及S形、C型、漩涡形曲线成为装饰图案的主题，色调淡雅明快。 如果说17世纪的巴洛克风服饰是以男性为中心、以路易十四的宫

廷为舞台展开的奇特装束，与此相对，18世纪的洛可可风服饰则是继巴洛克艺术风格之后，发源于法国并很快遍及欧洲的一种以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。洛可可艺术的繁琐风格和中国清代艺术相类似，是中西封建历史即将结束的共同征兆。 一、女装 (图1)初期当时流一种称为“响亮的长袍”的室内服，背部有褶皱，呈又宽又长的托裙形式，又叫罗布●吾奥朗特（robe volante）。衣的领口很大，露出酥 胸，背部为箱形 的普利兹褶，又 宽又长的拖裙拽 地，款款走来， 飘飘欲仙。这种 上衣，有的整体 宽松如袋状，有 的前面紧身背后 为拖地斗篷。上下前后形成强烈的对比，突出女性的特征。加上花边装饰，臀部突起，使着装者婀娜多姿，颇受贵妇们的喜爱。到了洛可可鼎盛时期，夸张巨大的裙撑，繁复精巧的装饰，奇形怪诞的头饰，使女装的外在装饰美因素发展到了登峰造极的地步。到了后期，服装的变化首先是在裙子的缩短，贵妇的脚和脚踝部位第一次完全显露。（一）盛装———移动的花园

西方服饰史中的典型风格及其主要设计元素

西方服饰史中的典型风格及其主要设计元素 【哥特式服装】 一面料哥特式服装的面料多选用蕾丝，鱼网，pu皮，漆皮，软羊皮，雪纺，绸缎，羽毛，有弹力的棉，麻等。 二辅料常用的辅料有金属或银制的搭扣，铁链，拉链，铆钉，珍珠，钻饰等 三颜色哥特风格的颜色选择以黑色为主，给人神秘，性感和高贵的感受。其次选用红色（大红，暗红），深紫色（茄色），墨绿，湖兰以及灰色与黑色搭配使用。 四款式特色 现今的哥特式服装继承了中世纪服装的特点，又在社会的发展中不断结合新的概念，派生出实用性强的，非舞台夸张效果的服装，只强调一种感觉，哥特式的神秘感觉。另外与苏格兰格相结合而产生的略带punk风格的哥特服装，代表着从post punk 到gothic转型的过程。还有将淑女风格的洋装，娃娃服加入哥特元素形成的lolilta风格。 哥特风格注重的是细节与整体的协调性。通过一些细节的处理突显哥特味道。 1 镂空：蕾丝与面料的叠加产生很好的镂空效果。从黑色花纹网中透出的红或紫色，产生神秘而性感的视觉感受。在镂空面料的服装下隐约透出苍白的皮肤，这正是哥特风格的特点之一。 2 面料上的暗花纹：这种在面料上的暗花多以图腾或圆线条为主，也有花草图案，通常是直接织或绣在面料上，而印花并不常用。这种面料不显张扬却也不失内容，更代表了哥特族人的细腻与考究，充满了贵族的气质。 3 捆绑束腰带有自虐色彩的女士束胸衣代表着中世纪对女性的压迫，虽然已经被现今舒适服帖的胸衣所取代，但是这种装束仍延用到现在的哥特服装中。加上漆皮，金属打造的捆绑式sm装束，更呼应了哥特风格中性与虐恋的主题。没有什么比丝带捆绑出的纤细腰枝更能让人激动的了。 4 繁杂的褶皱与简约的线条褶皱堆砌出的层叠效果给哥特装增添了一丝奢华，大荷叶边的领口，袖口，巨大的裙摆延续了十八世纪没落贵族华丽的颓废。而与之相对应的细线条简约风格的裁剪不但可以修长身型，塑造魔鬼般的身材，更体现出沉稳与凝重，这正与哥特族的内心世界不谋而合。 五塑造哥特风格的关键在女款服装中，我们多用柔软的雪纺面料和绸缎，纱，蕾丝来表达女性婀娜与性感。特别是轻薄的雪纺，衣者宛若从地狱飘来的邪恶天使，让人渴望却不可及。男装中除用华丽的绸缎面料外还采用了合成面料，皮与帆布来表现男性刚强与坚韧。让男性充满了统治者的风范。 1 领高耸的立领夸大的荷叶领 V字领 2 肩高垫肩小窄肩 3 袖高袖笼修长的窄袖收紧的袖口与散边的袖口 4 腰高腰身束胸衣 5 裙修长的礼服裙大下摆的公主裙 6 裤紧身鸡腿裤宽大的裙裤 7 鞋 【古典主义风格服饰】 服装中的古典主义风格源起于古希腊。古希腊的服装和雕塑一样，强调对人体自然美好的推崇。它一般属于块料型，大多不用缝纫，以各种形状和品种的材料披覆和包缠在身上，用别针、金属扣或腰带等固结或系结，充分表现了人体的自然之美。基同(CHITON)和希玛申

洛可可服饰风格品析

摘要：本文以洛可可艺术风格的含义、渊源及特点为切入点，介绍了洛可可风格在西方服饰上的体现进一步分析了洛可可时期男女装服饰元素，证明了洛可可风带给服饰领域的优雅、繁琐、富丽。通过对洛可可风格服饰设计的赏析，为现代时装设计及服装审美提供借鉴。关键词：洛可可；艺术风格；现代服装设计 引言 人们沐浴着现代文明的阳光，一种怀旧的情结正成为人们的着装需求，设计师们热衷追求古典情怀的人性空间。国际时装之都的时装秀及人们日常着装中，古典风尚的作品大行其道，洛可可艺术风格的现代服饰是欧洲古典主义的审美趋向对现代服装设计影响的结果。

一、洛可可艺术风格的含义、渊源 "洛可可（Rococo）"一词来源于法语Rocaille，原指一种混合贝壳小石子制成的室内装饰物。此风格以岩石和蚌壳装饰为特色，是巴洛克风格与中国装饰趣味结合起来的、运用多个S线组合的一种华丽雕琢、纤巧繁琐的艺术样式。构图非对称法则，而是带有轻快、优雅的运动感、色泽柔和，粉彩色系被大量运用、崇尚自然。洛可可始于法国路易十四晚期，流行于路易十五时代，又称"路易十五样式"。它的形成过程受到中国庭院设计、室内装饰、丝织品、服饰、瓷器、漆器等艺术的影响，又称"法国-中国式样"，有人称洛可可风格为"中国装饰"。 洛可可艺术风格是继巴洛克艺术风格之后，发源于法国并很快遍及欧洲的一种艺术样式。开始是指用贝壳、石块等建造的岩状砌石，源于中国的假山，玲珑剔透，华丽雕琢的艺术趣味，后指具有贝壳纹样曲线的主题，成为以室内装饰为主体的样式名称。洛可可特点是室内装饰和家具造型上凸起的贝壳纹样曲线和莨苕叶呈锯齿状的叶子，C形、S形和涡旋状曲线纹饰蜿蜒反复。创造出一种非对称的、富有动感的、自由奔放而又纤细、轻巧、华丽繁复的装饰样式。巴洛克那洋溢的生气、庄重的量感和男性的尊大感，都被洗练的举止和风流的游戏般的情调，以及艳丽而纤弱柔和的女性风格所取代。如果说17世纪的巴洛克风服饰是以男性为中心、以路易十四的宫廷为舞台展开的奇特装束，与此相对，18世纪的洛可可风服饰则是以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。十八世纪被看成是「理性的时代」或「启蒙运动」的时代，哲学家从过去假设上帝存在进而推论所有事物的工作，转换为依据实验和观察的理性方法去推论世间的万象，几乎将神学从哲学中剔除，选择倾向世俗的路线，趣味从注重高尚的教化转向寻求轻浮的快感。艺术的风格，在音乐家莫札特、海顿，文学家蒲伯、爱迪生、伏尔泰，画家华铎、康斯博罗中，贯穿著一种共同主题，它把理性与优美趣味同轻松、明晰、秩序井然的材料相互配合起来。路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会，藉著繁琐的礼仪与无意义的职务折腾贵族们，再以富丽堂皇的宫廷装饰营造悠闲的环境，有利搞风流韵事，以便消耗贵族们的精力，使他们无暇去策划造反。因此艺术家授命编造一种理想生活的极乐世界情景，其唯一的目的是塑造出一个悠闲的、实际上是懒惰的社会快乐。洛可可是相对于路易十四时代那种盛大﹑庄严

巴洛克与洛可可时期服饰异同

巴洛克与洛可可时期服饰 巴洛克和洛可可时期往往被称为宏伟、奢侈、享乐和纵欲的时期，她们所带来的艺术影响是任何一个时期所无法替代的。谈到服饰就不得不提起这两个时期，她们和后世人们对他们的时尚的看法有着千丝万缕的联系。 一、巴洛克时期 17世纪的欧洲极为动荡，历史进入一个重要的变革期。荷兰、英国先后步入资本主义社会，法国则进一步强化了中央集权的专制政体。在这种社会变革、动荡不安、民不聊生的环境下，那些王公贵族们却过着穷奢极欲的生活，有权势的男士们玩弄权术，搞政治阴谋，或者追求时髦的贵夫人。在这样一个男性大显身手的时代，必然产生以男性为中心的强有力的艺术风格，这就是所谓的巴洛克风格。 巴洛克(baroque)特指外形有瑕疵的珍珠，后来代表西方艺术史上一个时代，其特点是气势雄伟，生气勃勃，有动态感，气氛紧张，注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感情色彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。美术、建筑样式显得装饰过多。服装史上也把17世纪初到18世纪初出现的装饰过剩的奇异装束称为巴罗克样式。巴罗克时期服装大体上分为荷兰风时代和法国风时代。 荷兰风时代也被称为“3L”时代，即长发longlook、蕾丝lace、皮革leather 三者流行的时代。男装填充物取掉，造型宽松了，Ruff领变成了翻领或披肩领。男服胸前、袖子上仍有裂缝装饰，袖克夫越来越宽，出现长裤。女装裙撑取掉了，造型变得柔和，高腰身，出现大胆袒胸样式，三条裙子叠穿。 法国风时代出现时装杂志，男装变化最为显著。上衣极度短缩，衣长及腰或更短，袖子变成短袖或无袖，小立领．前开，门襟上密密麻麻一排扣子，下摆处常接一窄条垂布，白有肩料向下挂着缓带表示身份。下半身出现裙裤。缎带是巴罗克样式中很有特色的一种装饰。60年代以后，男装出现了紧身长外衣、室内服、裤子的组合。女服重新出现紧身胸衣、臀垫。 二、洛可可时期 每一种文化发挥到了极至就总会刺激另一种文化的产生，后者往往是前者的传承，是在前者基础上的修改和发展。于是，在巴洛克后期，洛可可文化应运而生，十八世纪初叶，巴洛克风格的艺术继续在欧洲各地流行，同时则有一种叫做洛可可（Rococo）的艺术风格在法国产生。Rococo 是从法国字 rocaille 演变而来的，原是指一种混合贝壳小石子制成的室内装饰物。一般来说洛可可时期主要是指在法王路易十五时代（1715 年以后）到路易十六时代(1789年截止)内的这段时期。她没有巴洛克艺术的宗教气息和夸张的情感表现，有的是甜美轻快、精巧华丽。 洛可可风格的服装是以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。这个时代女性为了获得男性的青睐，挖空心思装扮自己，这种努力主要表现在用紧胸衣勒细腰部以及用裙撑增大下半身体积，以及众多的装饰和淡雅的着色。这个时

表现主义与当代中国实验性话剧_袁联波

表现主义与当代中国实验性话剧 袁联波　穆　兰 [摘要]由于对“人”的重新肯定和张扬,当代中国实验性话剧具有浓郁的“表现性”色彩。在东西文化的碰撞和交融中,民族写意艺术精神同表现主义戏剧的表现性特质相互修正、交汇融合,内化于戏剧艺术创作之中。表现主义在当代中国并没有形成一个独立的戏剧实体,它往往只是作为依附性的亚结构融化于现实主义戏剧之中。表现主义戏剧对当代中国实验性话剧的影响更重要的是体现为一种深刻的表现性艺术气质。在直觉想象与观念呈现的戏剧思维中,同西方表现主义戏剧相比,当代中国实验性话剧少了些抽象化和观念性特点,而更多地表现为一种意象化方式。当代中国一些实验性话剧中,戏剧结构的基本构架被打破,而代之以一种表现主义戏剧中常见的意识流似的心理结构;同西方表现主义戏剧一样,镜头化的叙事方式使当代中国实验性话剧获得了一种对人物心理揭示的独特表现视角,给予观众以巨大的心灵震撼。 [关键词]实验话剧;当代中国;表现主义戏剧;表现性精神;表现性思维;表现性视角 中图分类号:I207.34 文献标识码:A 文章编号:1004—3926(2010)07—0155—06 作者简介:袁联波(1971-),男,戏剧戏曲学博士,成都大学文学与新闻传播学院教授;穆兰(1974-),女,藏族,西南民族大学艺术学院副教授。 进入新时期后,社会文化语境和文化心理结构的巨大变化,带来了人的主体精神的全面高扬。由于对“人”的重新肯定和张扬,当代中国实验性话剧具有浓郁的“表现性”色彩。一种多元异质、交融互补的创作格局逐步形成,为更深入地揭示和表现人性因素创造了有利条件。这是当代中国实验话剧学习借鉴西方表现主义戏剧的一个重要的思想文化基础。新时期开放宽松、日新月异的文化语境培育了戏剧家们开放发展的创作心态,他们努力发掘和表现隐藏在历史表象背后的人性真实,更新观察和表现世界的视角,透视人性真实的一面。在东西文化的碰撞和交流中,主体意识高扬的戏剧家们重新审视民族的历史文化传统,深刻地剖析民族的文化心理结构,受压抑和遮蔽的民族文化艺术传统被再次激活。民族写意艺术精神等同表现主义戏剧的表现性特质在碰撞中相互修正、交汇融合,内化于戏剧家们艺术创作之中。 一 表现主义戏剧兴起于20世纪初的欧洲,是20世纪以来最重要的戏剧流派之一。柏格森的直觉主义理论和弗洛伊德精神分析心理学是表现主义戏剧的思想理论基础。由于强调展示人物的内心世界,表现主义戏剧形成了突破情节框架和心理外化等表现手法和艺术特征。“表现主义作为一股文艺思潮,同当时在欧洲流行的未来主义、立体主义、野兽主义等文艺思潮,并无明显界限,它们是在互相影响之中产生、发展起来的。”[1]表现主义戏剧在20世纪初的出现“并非孤立的现象”,是当时整个哲学界、文艺界“向内转”,关注人的内心世界的产物;也正是在对人的内心世界关注这一点上,表现主义戏剧和其它现代派戏剧之间一方面有着各自鲜明的特点,另一方面却“并无明显界限”,存在着复杂的交叉叠合现象。 中国话剧在发展过程中逐步形成了借鉴、消融古今中外一切有益艺术文化的传统,在塑造民族灵魂、表达民族精神等方面逐步形成了自身的艺术品格。表现主义等西方现代派戏剧进入新时期中国后,同民族古典戏曲在碰撞中,因美学取向上的某种一致性发生着种种变异性的交融。丰厚的民族艺术精神和传统艺术根底,是中国话剧发展的文化土壤,使中国话剧对表现主义等西方现代派戏剧有了更深层次的借鉴和消融。 新时期,表现主义等西方现代派戏剧的大量

中国传统图案的文化底蕴及在服装设计上的应用

中国传统图案的文化底蕴及在服装设计上的应用 摘要：我国有着几千年的文明史，传统图案承载着厚重的传统文化与民族精神，是中华民族优秀文化遗产的重要组成部分。只有了解传统图案的风格特点及形成 因素，才能对其继承和创新，并应用到现代服装图案设计中，进一步提高现代服 饰文化。本论探讨了中国服饰文化中的图案与服装设计的关系。 关键词：图案设计；图案纹样；服饰图案 中国拥有56个民族。分布地域的辽阔，由于自然环境的差异，生产方式的 不同，审美情趣的差异，形成了丰富多彩的中国少数民族服饰，传统图案丰富且 有文化意蕴。中国民族图案从形式到内容，从创意到工艺制作都有许多优秀的东 西值得学习和借鉴。对于我们的服装设计师来说，那应该是无尽的宝藏，而这宝 藏正是我们进入世界服装先进行列的文化根基。 一、传统图案元素分析 1.原始服饰图案的发展特色 原始服饰有大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、 兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时恶劣的环境下佩戴这些饰物，不仅是为了装饰， 也还包含着对渔猎胜利的纪念。 2.商代服饰图案的发展特色我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明，有文字记载是商代。那时，奴隶主身 着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹， 而且是以二方连续构图形式来表现的至今，这种二方连续构图形式仍普遍地运用 于服饰图案设计中。 3.周代服饰图案的发展特色 到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业也应运而生，于是出现 了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。从十二 章花纹表现形式和象征意义来看，这些纹样并没有排出当时人们图腾崇拜的心理，同时，也表明人们已不是仅仅把图腾崇拜作为唯一的服饰图案装饰了，而且已能 够运用各种自然界的物象纹样来装饰自己，表现出了奴隶社会人们的审美意识。 4.秦汉服饰图案的发展特色 秦汉的图案以瓦当图案最为精美，瓦当图案以动物、植物、文字符号和几何 纹为多，取材多与吉祥、辟邪有关。服饰图案除了十二章纹样的继续延用外，在 图案造型的选择上，突出了龙、凤的寓意。在服饰图案的表现上，龙、凤纹样不 仅具有了很强的工艺化、装饰化特点，更具有审美价值，而且在设计上也更加追 求艺术造型的完美性了。综上所述表明，服饰图案的运用经历了最原始的一种蒙 昧美的追求，图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程。 5.隋唐代服饰图案的发展特色 隋唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响 而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。我们 看到的这些华贵优美的服饰图案，正是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们 保留下来的珍贵形象的资料。唐代的服饰图案精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王 建所说“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中”。

浅析洛可可时期的服装论文

浅析洛可可时期的服装 社会历史背景 在西洋服装史上，洛可可艺术(Rococo art)是法国十八世纪的艺术样式，发端於路易十四（1643～1715）时代晚期，流行於路易十五（1715～1774）时代风格纤巧、精美、浮华、繁琐，又称(路易十五式)。历史进入18世纪，西欧各国由于自然科学日渐发达，且受到当时各种民主学说与中国思想、又化的影响，有了（启蒙运动）的诞生：进而造成工业的发达，民主思潮的高涨，于是先后又有产业革命的发展与法国大革命的爆发；这些客观形势的转变，对于当时艺术的发展有非常大的影响。 18世纪被看成是（理性的时代）或（启蒙运动）的时代，哲学家从过去假设上帝存在进而推论所有事物的工作，转换为依据实验和观察的理性方法去推论世间的万象，几乎将神学从哲学中剔除，选择倾向世俗的路线，趣味从注重高尚的教化转向寻求轻浮的快感。艺术的风格，在音乐家莫札特、海顿，文学家蒲伯、艾狄生、福尔泰，画家华铎、康斯博罗中，贯穿著一种共同主题，它把理性与优美趣味同轻松、明晰、秩序井然的材料相互配合起来。 在文化艺术方面，法国仍就是西欧的中心，新兴资产阶级不断积累财富，绝对主义的路易王朝渐渐失去活力，处于没落的前夜。路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会，藉著繁琐的礼仪与无意义的职务折腾贵族们，再以富丽堂皇的宫廷装饰营造悠闲的环境，有利搞风流韵事，以便消耗贵族们的精力，使他们无暇去策划造反。因此艺术家授命编造一种理想生活的极乐世界情景，其唯一的目的是塑造出一个悠闲的、实际上是懒惰的社会快乐。因此，与国王主宰的宫廷相对的资产阶级沙龙文化成了社交中心，18世纪的文化就是从贵族和新兴资

产阶级的社交活动中产生和形成。洛可可在形成过程中还受到中国艺术的影响，特别是在庭园设计、室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面的。 一、洛可可艺术风格的含义、渊源 "洛可可（Rococo）"一词来源于法语Rocaille，原指一种混合贝壳小石子制成的室内装饰物。此风格以岩石和蚌壳装饰为特色，是巴洛克风格与中国装饰趣味结合起来的、运用多个S线组合的一种华丽雕琢、纤巧繁琐的艺术样式。构图非对称法则，而是带有轻快、优雅的运动感、色泽柔和，粉彩色系被大量运用、崇尚自然。洛可可始于法国路易十四晚期，流行于路易十五时代，又称"路易十五样式"。它的形成过程受到中国庭院设计、室内装饰、丝织品、服饰、瓷器、漆器等艺术的影响，又称"法国-中国式样"，有人称洛可可风格为"中国装饰"。 二、洛可可艺术风格的特点 洛可可艺术的特点是改变了古典艺术中平直的结构，采用C型、S型和贝壳型涡卷曲线，颜色淡雅柔和，形成绮丽多彩、雍容华贵、繁缛艳丽的装饰效果。除此之外，表现在印花图案上则是大量的自然花卉的主题，所以有人称这个时期法国的印花织物为"花的帝国"。当时主要采用蔷薇和兰花，而且蔷薇用的更多一些。在处理上采用写实的花卉，再用茎蔓把花卉相互连接起来，就像中国的折枝花卉，有时配上一些各种鸟类，这种图案明显地受中国花鸟画的直接影响。 洛可可的纹样造型多不均衡、不对称，带有反秩序、反常规的装饰倾向，带有轻快、优雅的运动感。在奢丽纤秀和华贵妩媚中，呈现一种阴柔之韵和矫柔妩媚之特征。色泽柔和，崇尚自然，人物意匠上的谐谑性、飘逸性，表现各

洛可可时期的服饰特征及对现代服饰的影响

洛可可时期的服饰特征及对现代服饰的影响 洛可可艺术是18 世纪初发源于巴黎的一种广泛应用于室内、装饰、绘画、建筑和雕塑等设计中的艺术风格。其特色是轻松优美、高尚、风雅，大量使用曲线和自然形态作装饰。 洛可可服饰的形成原因：洛可可艺术的产生受多种方面的影响，表现在服饰方面主要是受以奢华骄奢著称的路易十五的情妇蓬巴杜夫人和以挥霍无度闻名的路易十六的王后玛丽亚?安托瓦内特两人的影响。在这两位女性的影响下，洛可可服饰得以产生和发展，并且在服装历史舞台上永不落幕。 洛可可在服饰方面的表现是通过工业革命带动了纺织业的飞速发展而得以实现的。工业革命后纺织业快速发展，从而使服装面料有了更多的选择，花样也更加繁多起来，蕾丝（lace）、花朵（flowers）、蝴蝶结（bow）、缎带（ribbon）、堆褶（puffed up）等装饰艺术大量运用到女装和男装设计中。这种花样繁多的装饰物在服饰上的大量运用就是洛可可时期典型的服饰特点。其装饰效果突出了女性的妩媚、娇柔和男性的细腻、精致。至此，大量装饰物的使用表现出以男性特征为主的巴洛克风格时期到以女性特征为主的洛可可风格时期的转变。同时，服饰的奢华和精致表现出了洛可可时期服饰的文化特征。另外，政治的变革、经济的发展、思想的开化都对洛可可时期的文化发展起到影响和促进的作用。 洛可可服饰整体造型的特点：18 世纪中后期以后，洛可可

女装造型上最醒目的特征是由裙撑托起的向两侧突出膨大的臀部，腰部以下呈长方形；由紧身胸衣将躯干在腰部以上束裹成平挺的圆锥体，正视呈倒三角形，有丰富装饰的肚兜强化了倒三角型的轮廓。这种视觉上像圆弧形穹顶一样的整体造型就是洛可可时期人们相互追捧的夸张的造型。蓬巴杜夫人是洛可可女装最华丽的代表。其服装特别注重额外的装饰，以无数花边、缎带花结、人造花饰物和繁琐复杂的褶皱缀满全身，内裙和外裙上、下都装饰着弯弯曲曲的飞边、蕾丝，整个服装上上下下如花似锦，美丽富贵。 在具体局部造型上，洛可可服饰也有其典型的特点。比如以蓬帕杜夫人命名的蓬帕杜领口样式，它是一种设计为宽而低的领口，呈倒梯型，领口部位开口较宽，并且很低，可以坦露四分之一的胸部，而接近肩部的上领口较窄，这样的造型足以和宽而弯曲的宫廷服装领口相媲美。这种倒梯形领口款式造型与室内装饰中窗帘的自然下垂样式很相似。不难看出二者在造型上是相互呼应的。这一样式产生了洛可可服饰在总体上以不对称为主而局部对称的效果。 洛可可风格在法国持续了整整一个多世纪，波及整个欧洲大陆。洛可可艺术所具有的形式美的观念与装饰美术手法，至今仍给予艺术创造以启示。 九十年代以来，在世界时装流行大潮中，这种具有夸张的装饰个性并带有浪漫感觉的古典题材不断地为时装界所瞩目。如

当代中国表现主义代表画家作品分析

龙源期刊网 https://www.docsj.com/doc/b717622882.html, 当代中国表现主义代表画家作品分析 作者：张研 来源：《现代企业文化·理论版》2009年第07期 摘要：文章在研究了大量资料的基础上，从创作理念、形式构成、艺术内涵、绘画语言等多个方面评析了几位表现主义绘画代表画家的作品，先后从文化背景、意识形态等方面入手，探讨了中国抽象主义绘画在中国当代艺术史中占据的地位。 关键词：抽象表现主义；本土艺术话语；当代艺术语言 中图分类号：J205 文献标识码：A 文章编号：1674-1145（2009）11-0103-01 在当代中国从事抽象表现风格绘画的画家中，孟禄丁是非常独特的一个。因为他在十几年的时间里，画风发生了一系列的转变，创作题材也涉及了许多领域。他的作品具有现实意义，这在同时代的抽象表现绘画创作中是不多见的。 孟禄丁一开始从事抽象表现绘画创作，马上就表现出非凡的艺术想象力。与当时许多表现主义画家一样，孟禄丁也喜欢采用系列形式的创作。在作品《红墙》中，孟禄丁试图表现的就是在当代社会新旧观念的冲突与撞击之下，人们的烦躁、徘徊和茫然。画面中那高大的红墙之下，一个轮廓清晰但是面容模糊的人影正在无助地四处徘徊。这样的形象正是一个孤独茫然的现代人的缩影，即便是不懂绘画的人，看过之后，内心也会产生波澜，这就是孟禄丁作品的过人之处。他的其他作品也具有同样的现实味道：在作品《火把节》中，人们的目光和神情仿佛被阴暗的背景吸了进去，暗示着残酷的生存现实对人们的心灵造成了多么大的冲击。这些作品都反映出孟禄丁的创作主旨，他认为只有在对生活有所感悟的前提下，才能创作出有灵魂的作品。 将西方艺术的经验结合本土文化特征，重建中国当代艺术语言，是所有当代艺术家的共同愿望，顾黎明是在这个领域最为成功的艺术家之一。他的独特之处就在于，能够将自我对于艺术和生活的体验转化为抽象的语言表达出来，能够从非常新颖的角度挖掘抽象表现绘画新的特征。他认为抽象表现画家们应当在创作中追求一种独特的秩序性，这样的秩序性恰好能体现出当代抽象表现绘画的特点——看似荒谬，实际却很合理。大量的运用综合材料是顾黎明创作最明显的特征，他在作品《封界》中就大量运用综合材料来进行表现，画面呈现出一个“蘑菇云”浮雕的形状。纸板、报纸和麻绳等材料看似随意地散落在画面的各个部位，给人的正是一种具有独特秩序性的感觉。顾黎明在作画的过程中特别善于对偶然性的把握，他早期的作品就是运用这种独特又极赋感染力的材料语言来向人们展现自己的内心世界。

新古典主义时期的女装

新古典主义时期的女装 摘要 新古典主义阶段，可以分为法国大革命时期、督政府时期和执政府时期（1789年—1804年）和后期的法兰西第一帝国时期、王朝复辟初期（1804年—1825年）。在服装上，新古典主义表现为摒弃巴洛克和洛可可风格的宫廷式样，追求古典、高雅、自然的服装形态，到了十八世纪后期，有繁缛装饰和约束感很强的箍裙及附属装饰品渐渐销声匿迹。但是到了法国革命之后的1804至1825年间，法国革命所争取的自由、和平理想又受到了压制。在拿破仑第一帝政期和王政复辟初期，宫廷式的奢华又在服装中有所表现，女服在保持古典主义样式的同时，又逐渐加添了许多华丽的贵族气的点缀。 [关键词]新古典主义服饰女装修米兹帝政紧身胸衣妆饰

目录 一、新古典主义时期女装发展的背景 .................. .. (4) 二、新古典主义前期服饰 (4) （一）长裙修米兹莱斯 (4) （二）短外套 (5) 三、新古典主义后期服饰 (5) （一）帝政式女装 (5) （二）紧身胸衣 (5) 四、新古典主义时期的妆饰 (6) 五、小结 (6)

一、新古典主义时期女装发展的背景 继洛可可风格以后，欧洲以法国为开端又出现了一股新的审美思潮。因为这股审美思潮是从当时人们的审美立场出发，来表达或者表现古希腊、罗马的古典主义形式，所以被称为新古典主义。西方对古典艺术的关心在十八世纪初就已经出现，到十八世纪中期，在意大利、希腊、小亚细亚地区发现了古文化遗址，特别是一些意大利文化遗址，如1748年庞贝古城的发掘，更是激发了人们对古典艺术的向往，从而使古典主义获得发展，并在十八世纪中期到十九世纪初风靡西欧。 十八世纪的许多绘画作品中，已经出现不少看上去简朴，但具有一种优雅气质的人物形象。在英国，女王为消遣而行农耕时所穿戴的服饰，如用棉印花布制作的村姑式的围裙、三角形的披巾和头戴的意大利草帽等，都成为妇女们的效仿对象。到法国大革命爆发，法国人在服装观念上又一次经历了变化。法国大革命以前，社会上封建等级制度牢固地保存着，教士为第一等级，贵族为第二等级，其余为第三等级。法国有百分之九十八的人口属于第三等级，其中包括资产阶级和城市平民。三级会议规定，第三等级的与会者只能穿黑色的服装出席会议。当革命胜利后，随着第三等级统治政权的确立，本来以黑色为标志色的第三等级服装成为新的占有支配地位的服装，并且一直沿用至今。1789年的法国资产阶级大革命，不仅冲击了王室贵族的宝座，也冲击了他们日渐堕落的审美趣味。法国古典主义艺术应运而生，它力求恢复古希腊罗马所强烈追求的“庄重宁静感”，强调自然、淡雅、节制的艺术风格。同时受到英国田园风格的影响，洛可可时期那繁缛、庞大、装饰过剩的女装造型遭到扬弃，自然简单的服装款式取代了华丽夸张的样式，排除了拘束、非自然的紧身胸衣和裙撑，追求淡雅的自然美。 二、新古典主义前期服饰 （一）长裙修米兹莱斯（Chemise dress） 在新古典主义前期，女子只穿一条简洁、柔美的内衣式连衣裙修米兹，彻底的放弃了上个时期的紧身胸衣和裙撑，完全暴露出丰腴美丽的腰身曲线。修米兹用白色细棉布制成，形式宽松，其最大的特点是要节线提的很高直到乳房下部，以使胸部更为突出，袖子很短，露出丰腴圆润的手臂，佩戴长及上臂的手套。裙长拽地，优雅的褶线柔和地勾勒出女性的美。随着裙身加长，拖在地上，走路时要用手把裙摆挽起或是搭在胳膊上。在挽起的一边可以看见穿着长丝袜的腿部，袜子多为肉色和紫丁香色，并在腿根部两侧有条状刺绣。 由于修米兹连衣裙的面料采用当时流行的，产自英国的高支纱的细棉布以及纱、罗等织物，质地透薄，而妇女们穿着时又经常不系腰带，为了赶时髦不顾巴黎凉意颇浓的天气不穿外套，很多妇女为此患上了流行性感冒，甚至引起肺炎。为了尽可能的避免盲目赶时髦带来的不良后果，妇女们把不愿意系的腰带系上，

《服饰图案设计》教学大纲

《服饰图案设计》教学大纲 第一部分大纲说明 一、课程的性质与任务 服饰图案设计是广播电视大学服装设计专业的统设必修课，是从事服装设计及服装生产应用和开发的基础。本课程共10学分，一个学期完成全部教学任务。本课程的主要任务是，使学生了解服饰图案构成以及服饰图案再创方面的基本知识，掌握服饰图案图形生成的基本原理，学会服饰图案设计的基本方法。 二、课程的目的与要求 1．服饰图案设计是服装专业科学中一个比较年轻的分支学科，它的核心内容是服饰图案的构思、构成以及表现。本课程要求学生了解服饰图案在服装当中应用的最新发展，掌握服饰图案设计的基本概念和理论。 2．服饰图案图形的构成是本课程的核心内容之一，要求学生熟悉独立纹样、连续纹样的构成和写生方法。 3．服饰图案的概述、基本规律与形式法则、服饰图案的构思是本课程的基础。要求学生掌握服饰图案的概念、设计原则、基本规律、形式法则;熟悉服饰图案的构思特点、构思过程，掌握服饰图案构思的方法。

4．服饰图案设计的表现技法、服饰图案色彩的应用是必须掌握的专业技能。要求学生能够熟练应用表现的多种技法。 三、课程的教学要求层次 本课程的教学内容要求分为“知识点（教学内容）、重点、难点”三个层次，专业技能训练内容分为“了解、学会、熟练”三个层次，授课教师可根据教学要求进行教学工作，操作时可根据学生实际情况进行适当的调整，但总的知识点不能减少。 第二部分学时、教学安排、教材与教学环节等相关要求一、学时分配 本课程共35课时，其中课堂授课15学时，专业技能训练10学时，自学及其它10学时，授课教师可根据所带学生水平以及教学设备的实际情况，适当地调整课堂授课和专业技能训练的时间，但总学时不得减少。教学内容分为 10章学习内容。学时分配见下表。 章号内容课内学时面授学时专业技能实 践 其它 1 概述 1 1 2 基本规律与形式法则 2 1 1 3 服饰图案的构思--自然形态的写生 2 1 1 1 4 图案造型素材的来源 4 1 1 1 5 图案造型的表现--抽象形态的形成 3 2 1 6 自然型图案的构成 6 2 2 2 7 几何形图案的构成 6 2 2 2

浅析洛可可时期的服饰特点

浅析洛可可时期的服饰特点 莫小燕1200410310 洛可可艺术是18世纪初发源于发源于巴黎的一种广泛应用于室内、装饰、绘画、建筑和雕塑等设计中的艺术风格。其特殊色是轻松其特色是轻松、优美、高尚、风雅,大量使用曲线和自然形态作装饰。 “洛可可”一词源自法语“萝卡那”(rocaille),在建筑方面的表现形式主要是以室内装饰为主,其特点是在室内装饰和家具造型上到处都是凸起的贝壳纹样曲线和莨苕叶形主题的组合。洛可可风格的造型均以“C”形和“S”形涡旋状曲线纹饰蜿蜒反复,一般以不对称代替对称,色彩明快柔淡,象牙白和金色是其流行色。这种洛可可风格影响到服装、绘画、音乐、文学等文化现象,尔后在欧洲的许多国家流行,成为一种国际性的艺术形式。一、洛可可服饰的形成原因洛可可艺术的产生受多种方面的影响,表现在服饰方面主要是受以奢华骄奢著称的路易十五的情妇蓬巴杜夫人和以挥霍无度闻名的路易十六的王后玛丽亚·安托瓦内特两人的影响。在这两位女性的影响下,洛可可服饰得以产生和发展,并且在服装历史舞台上永不落幕。洛可可艺术风格是法国资产阶级的文化艺术,源于法国贵族和资产阶级的文化沙龙。沙龙是当时贵族、新兴资产阶级、名流等人活动的重要集中处,主要在贵族的府邸里进行,这使得建筑的室内装饰显得尤高贵。 一般来说洛可可时期主要是指在法王路易十五时代（1715 年以后）到路易十六时代(1789年截止)内的这段时期.她没有巴洛克艺术的宗教气息和夸张的情感表现,有的是甜美轻快、精巧华丽.男装方面，样式已经定型，是现代西装的原型,男性外套逐渐变成直线条，常伴随前

短后长的设计.同时也出现了领子的设计,袖子也有原来的大开口变成了贴合手臂的款式.1715年以后，裤子多用亮色,袜子基本没什么变化. 1760年，男上衣开始去掉多余的修饰，缓解紧束的腰身，变得实用多了，这种上衣称作夫拉克这是燕尾服的原型,也是现在的晨礼服的始祖,用料仍是丝绸，常有印花或条纹图案。如果说巴洛克时期是男人的世界，那么洛可可时期则是女人的世界。因此洛可可样式集中表现在女服上。这个时代是女性沙龙的中心,在这样的社会环境下,女装的修饰发展到登峰造极的地步。其女装的特点就是，Corset+Pannier 紧身胸衣＋裙撑.到了18世纪中期，制作技术更加进步，主要在于嵌放鲸须的数量和方面.布的接缝处处理的十分巧妙，这时的紧身胸衣一般都在后边系扎。胸衣外边罩的罗布前开，在胸前装饰有倒三角形的胸饰斯塔玛卡，斯塔玛卡的中央与里面的紧身胸衣一样向下呈很尖的锐角，这不仅在视觉上使腰显得更细，风俗家认为这还把人的视线引向那“快乐的谷间”.洛可可服装面料多采用质感温软的材料，浪漫而华贵。面料多采用高雅而精致的面料，如具有优雅和透明感的缎子、消纱和蕾丝花边等。强化具有古典风格的局部特征设计，常饰以华丽花边，领部细褶和袖部装饰，精巧的刺绣工艺和诸如蝴蝶结、玫瑰花装饰等细部处理设计也非常普遍。在秋冬季的材料中，多采用诸如马海毛、高比例兔毛及具有丝光感和柔软毛型感强的材料，并注重面料的表面凹凸感与浮雕感的表面处理。服装设计题材喜好各种草叶及蚌壳、蔷薇和棕榈。以轻柔的浅粉色调为中心，形成明亮、柔美而优雅的色彩倾向。喜用娇艳的颜色，如嫩绿、粉红、猩红等，富丽堂皇.多采用夸张的假发、帽子、裙摆等烘托风格。运用具有洛可可式特征的发型、化妆和具有优

巴洛克与洛可可时期服饰异同讲课稿

巴洛克与洛可可时期 服饰异同

巴洛克与洛可可时期服饰 巴洛克和洛可可时期往往被称为宏伟、奢侈、享乐和纵欲的时期，她们所带来的艺术影响是任何一个时期所无法替代的。谈到服饰就不得不提起这两个时期，她们和后世人们对他们的时尚的看法有着千丝万缕的联系。 一、巴洛克时期 17世纪的欧洲极为动荡，历史进入一个重要的变革期。荷兰、英国先后步入资本主义社会，法国则进一步强化了中央集权的专制政体。在这种社会变革、动荡不安、民不聊生的环境下，那些王公贵族们却过着穷奢极欲的生活，有权势的男士们玩弄权术，搞政治阴谋，或者追求时髦的贵夫人。在这样一个男性大显身手的时代，必然产生以男性为中心的强有力的艺术风格，这就是所谓的巴洛克风格。 巴洛克(baroque)特指外形有瑕疵的珍珠，后来代表西方艺术史上一个时代，其特点是气势雄伟，生气勃勃，有动态感，气氛紧张，注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感情色彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。美术、建筑样式显得装饰过多。服装史上也把17世纪初到18世纪初出现的装饰过剩的奇异装束称为巴罗克样式。巴罗克时期服装大体上分为荷兰风时代和法国风时代。 荷兰风时代也被称为“3L”时代，即长发longlook、蕾丝lace、皮革leather 三者流行的时代。男装填充物取掉，造型宽松了，Ruff领变成了翻领或披肩领。男服胸前、袖子上仍有裂缝装饰，袖克夫越来越宽，出现长裤。女装裙撑取掉了，造型变得柔和，高腰身，出现大胆袒胸样式，三条裙子叠穿。

法国风时代出现时装杂志，男装变化最为显著。上衣极度短缩，衣长及腰或更短，袖子变成短袖或无袖，小立领．前开，门襟上密密麻麻一排扣子，下摆处常接一窄条垂布，白有肩料向下挂着缓带表示身份。下半身出现裙裤。缎带是巴罗克样式中很有特色的一种装饰。60年代以后，男装出现了紧身长外衣、室内服、裤子的组合。女服重新出现紧身胸衣、臀垫。

维多利亚时期服饰特点

维多利亚风格服饰（Victorian Fashion） 维多利亚风格指1837年至1901年间，英国维多利亚女王在位期间的服饰风格风情，以唯美，高贵,雅致为主旋律 大体来说，维多利亚时代就是一个以烦琐体现优雅高贵的时代吧…… 我从各个年代的服饰变化角度切入 1825-1850 这个时期两性服裝的潮流到达一种荒谬的定点。男性服装清一色是未经装饰的黑色烟管状服裝；女性则持续使用裙撑架，利用褶皱及蕾丝等把自己过度装饰得像个会走路的婚礼蛋糕。由于缝纫机的发明，还有打版书和系统的散播，这个时期不论男人和女人的服裝都变的更为复杂。虽然男人的衣服外在看來简单却需要更复杂的剪裁来使服装线条更为贴近身体线条。 接下来重点介绍女性服饰的演变。 无论英国或西欧，再度流行起蓬松的袖摆如下图： 1840年才是有真正的维多利亚风格 此时女性的裙子又变得宽大(当然不如18世纪那麼宽)裙子并不需要刻意填充以使其膨胀，虽然也会显得丰满，但是大体上还是与自然体型相当。之后衬裙变得很沉重而且不灵活。

先从袖子谈起， 维多利亚女性的上衣其实已经具备现代女装的特色 长长的窄袖、披肩、封闭式的外衣 18世纪洛可可时代的女装，其实是开放式的外套，并且裸露裏头的低胸束腰。 这点在道德观念严密的维多利亚，是非常要不得的。 ↑洛可可时代 因此你可以看到，维多利亚女人们的上衣都是 一体成形的罩衫 最明显的改变莫过於花纹 19世纪流行的风潮，其实把装饰都留给了花边 反而在布料染色跟绣花上的功夫，其实比较简约

1850年代，19世紀女性服裝的体态轮廓，在50年代为「半球型」 这时的洛可可的气息几乎消失得无影无踪 受到家庭的道德观影响，女人们的衣著色调变得更深，更素雅 并且全身色系相当统一。 1850年代，女性采用Hoop Skirt(或称作Crinoline)取代以往又重又热又大又不卫生的衬裙，使得她们的双脚有更多活动的自由，而她们对于這服装上一点小小的改革感到滿足。这种Hoop Skirt可能会露出女性的双脚，因此她们必须采用The Bloomer Costume內搭的长裤，而且在初期这些裙撑架是以坚固的铁制成的，这种服饰使男性受到惊吓并企图阻止这样的流行继续下去，他们毫不留情的在报纸及公开场合等利用各种方式来嘲笑这种流行趋势。Hoop Skirt的好处使得大多数女性不顾父亲及丈夫的放对，Hoop Skirt 的材料也很快地从坚固的铁制成到有弹性的钢丝，这使得裙子可以越來越轻。到了1850年代中期，时髦的裙子需要圈环或者钢箍撑起来，膨胀得很厉害。在当时的幽默或者讽刺杂志上时常可以见到嘲讽的图画。这时期裙子的膨大化是靠穿数层衬裙来实现的，一般至少重叠四到六层衬裙。女装的下半部越来越沉重。但是圈环裙的流行并没有持续多久，许多女性并不喜欢。维多利亚女王也从没穿过这样的裙子。这一样式脱离实际，非常不便，而且显得不庄重（会有暴露内衣的危险）。 在1850-1865年间，女性服饰的轮廓变得更大和趋于水平线在过去所有的线条都是向下拉的。如图： 1860年到了1860年代末期，圈环裙就被淘汰了。 和1850年代最大的差别还是裙摆的宽度 已经宽大到都可以拖地了