中国古代女性美审美标准的演变

高考历史大一轮复习 专题十二 中国传统文化主流思想的演变与古代科技文化专题教案(含解析)人民版

专题综合提升 专题一儒家思想的发展历程 历程地位原因 春秋战国儒学创立和发展时期儒家思想受到 统治者的冷落 “仁政”“德治”等主张虽然有利于缓和社会 矛盾，但在诸侯争霸、战乱不断的年代，其主 张不适应当时激烈的社会变革需要 秦朝儒学处于受压制时期“焚书坑 儒”，儒家思 想受到压制 秦统一后，儒生依旧遵守旧的主张，非议郡县 制，站在了专制主义中央集权的对立面，不能 为统治者服务 汉代儒学改造时期儒学处于独尊 的地位 在继承先秦儒学“仁”“仁政”等思想的基础 上，增加了“大一统”“天人感应”等新内容， 对儒家思想进行了改造，适应了当时加强中央 集权的需要 宋明儒学处于转型和成熟时期儒家思想正统 地位依然如故 经朱熹、王守仁等人汲取佛、道的精华，儒学 完成了更为理论化和思辨化的过程，体现了唯 心主义的内容，逐渐束缚了人们的思想。儒家 思想发生了转型，理学产生并发展到心学，儒 家思想走向了极端，更加适应统治者的需要

专题二古代中国科技与文学艺术的发展历程

深化理解古代中国的文学、书画、戏曲艺术成就所反映的时代特色 (1)春秋战国时期，中国社会处于变革的时代，思想领域出现“百家争鸣”局面。孔子整理编订《诗经》作为德行教化文本，屈原创作《离骚》抒发爱国情怀。 (2)秦汉时期，大一统局面形成，汉赋以华丽的辞藻描绘出气势恢弘的时代。 (3)魏晋南北朝时期，社会动荡不安，建安文学一扫华丽文风，陶渊明的田园诗表达了对黑暗现实的不满和对理想生活的向往；山水画开始形成；书法逐渐进入自觉阶段。 (4)唐朝的繁盛与科举制度的最终形成，促成了唐诗的繁荣；绘画同时吸取印度、波斯等外来美术风格，风格多样；楷书、草书书法艺术成就辉煌。 (5)宋代，商品经济的发展与市民阶层的形成，使传奇小说、词、戏剧、风俗画等世俗文学艺术得到发展；元代统治的黑暗及商品经济的发展，促使元曲成为主要艺术形式，戏曲走向成熟。 (6)明清时期，封建社会衰落与资本主义萌芽出现，市民阶层扩大，使得反封建的小说、戏曲走向繁盛；抒发个人心意的文人画盛行。 专题三中国传统科技与西方近代科技特点的差异 (1)中国的传统科技重经验，西方近代科技重实验。中国传统科技严格上讲是经验科学、描述科学。西方近代科技把系统观察和实验同严密的逻辑体系相结合，形成以实验事实为根据的系统的科学理论。 (2)中国传统科技重综合，西方近代科技重分析。中国传统科技善于直接从现象中进行整体理论综合，然而缺少揭示现象背后本质的机制；西方近代科技善于分析，从而给近代科学理论提供了有效方法和明确方向。 (3)中国传统科技重实用，西方近代自然科学重理论。中国传统科技大多是生产经验的总结，实用性强，但缺乏理论概括和分析。西方近代科技大都重视对事物规律和本质的探索，主要采取观察和实验方法。 (4)中国传统科技主要服务于农业，西方近代科技主要服务于工业。 专题四明清之际的思想批判与欧洲启蒙运动的比较 明清之际的思想批判欧洲启蒙运动 政治条件封建专制统治空前强化，封建统治仍 十分稳固，还未形成资产阶级力量 进入早期资产阶级革命时代，封建统治 风雨飘摇，资产阶级力量空前壮大 经济条件资本主义萌芽的缓慢发展，受到封建 制度束缚 欧洲重商主义和殖民掠夺政策加速了资 本主义手工工场的发展 思想条件明清之际理学和心学成为官方哲学， 八股取士和大兴文字狱使中国封建 传统文化仍占统治地位 欧洲的文艺复兴使资产阶级文化迅速传 播，为启蒙运动奠定了基础 性质本质上仍属于封建思想的范畴资产阶级反封建的思想解放运动

中国古代服饰的变迁

中国古代服饰得变迁 服饰就是人类特有得文化现象。中华民族得服饰文化就是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩得艺术宝库。中国服饰文化就是中国文化得重要组成部分,就是华夏先民得以生存得条件之一,在人类发展得历史长河中同样占有重要地位。中国曾经就是享誉世界得衣冠大国,在漫长而浩瀚无垠得世界服饰文化长河中,它也曾经辉煌过,它所闪亮得光辉,曾经照亮自己,也照亮世界,因此,中国古代服饰得变迁就是中国古代历史不可或缺得重要一页。 遥远得古代,人类穴居野处,过着原始生活。那时,人们只知道用树叶草葛遮挡烈日,防止虫蛇得啃咬,风雨得侵袭,保护身体。或者就是为了猎获野兽,把自己伪装成猎物得模样,提高狩猎效果。 约在五六千年前,中国原始社会得母系氏族步入繁荣阶段,原始得农业与手工业开始形成。麻衣得出现就是人类发展史上一个崭新得开端,也就是人类社会进步得一个重要标志。中国发明饲养蚕与纺织丝绸就是相当早得。到了殷商时期,人们已熟练掌握了丝织技术。

进入阶级社会以后,我国服饰同社会得经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等得关系越来越密切。它得发展与变迁,总要受到各种社会条件得影响与制约。 中国得冠服制度,大约在夏商时期初步确立,至周代趋于完善。夏商周时期,冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑得东西,标志着权力与等级得冕服与官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展得主流。到了春秋战国时期,冠服制度进一步纳入“礼治”范围,成为礼仪得表现形式,充分反映着封建得等级制度。 战国时期,穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次得大变革。秦统一中国后,建立个各项制度,其中包括衣冠制度。汉代秦之初,大体上沿袭了秦制,但现成了佩绶制度。

中国古代服饰的变迁 (2)

中国古代服饰的变迁 服饰就是人类特有的文化现象。中华民族的服饰文化就是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩的艺术宝库。中国服饰文化就是中国文化的重要组成部分,就是华夏先民得以生存的条件之一,在人类发展的历史长河中同样占有重要地位。中国曾经就是享誉世界的衣冠大国,在漫长而浩瀚无垠的世界服饰文化长河中,它也曾经辉煌过,它所闪亮的光辉,曾经照亮自己,也照亮世界,因此,中国古代服饰的变迁就是中国古代历史不可或缺的重要一页。 遥远的古代,人类穴居野处,过着原始生活。那时,人们只知道用树叶草葛遮挡烈日,防止虫蛇的啃咬,风雨的侵袭,保护身体。或者就是为了猎获野兽,把自己伪装成猎物的模样,提高狩猎效果。 约在五六千年前,中国原始社会的母系氏族步入繁荣阶段,原始的农业与手工业开始形成。麻衣的出现就是人类发展史上一个崭新的开端,也就是人类社会进步的一个重要标志。中国发明饲养蚕与纺织丝绸就是相当早的。到了殷商时期,人们已熟练掌握了丝织技术。

进入阶级社会以后,我国服饰同社会的经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等的关系越来越密切。它的发展与变迁,总要受到各种社会条件的影响与制约。 中国的冠服制度,大约在夏商时期初步确立,至周代趋于完善。夏商周时期,冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑的东西,标志着权力与等级的冕服与官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展的主流。到了春秋战国时期,冠服制度进一步纳入“礼治”范围,成为礼仪的表现形式,充分反映着封建的等级制度。 战国时期,穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。秦统一中国后,建立个各项制度,其中包括衣冠制度。汉代秦之初,大体上沿袭了秦制,但现成了佩绶制度。

古代中国文化区域划分及中国概念的演变

古代中国文化区域划分及中国概念的演变 按非洲起源说：大约在20万年前，我们这些现代人的祖先不知什幺原因，开始从非洲向全世界迁徙;大约在2-3万年前，他们到达了中国现在的区域。中国幅员辽阔，山河纵横，各地自然条件差异极大，于是他们在这里逐渐发展出了各具特色的古代中国文化体系。图1：现代人类扩散路线图 图2：古代文化区域图 一、古代中国的6大文化区域(一)东北渔猎文化区大兴安岭以东、燕山以北的现代中国东北地区，古时河流众多、森林茂密，那里人们发展出了以捕鱼与狩猎为主的渔猎经济文化。(二)蒙古游牧文化区大兴安岭以西、阴山以北、天山以南，由于山脉阻隔，降雨量锐减，形成了带有沙漠性质的蒙古草原，那里的牧人习惯逐水草而居，过着迁徙不定的沙漠式游牧生活。(三)西北丝路文化区从天山到西藏北部、青海一带，雪山高耸，高原矗立，平坦处为一片片草原和沙漠。沙漠中又有孤岛相似的绿洲，每一个绿洲往往就是一个小城市，里面的居民则过着丰足的农业生活。在汉唐时期，这里是中国通往中东的陆上通道，又称西域。而早在上古时期，这里就形成了以新疆为主的平原游牧民族和以青海、西藏为主的高山游牧民族。(四)西南高山文化区现在的云南、贵州、广西及藏南地区是我国的高山文化区，即地理上的横断山脉地区。这里高山林立，民族众多，往往一个山里住着好几个民族。山顶上住着一种人，山腰上又住着一种人，谷地里还住着一种人。这些居民往往根据地形不同，有不同的生活形态。山顶上的居民，用羊和青稞交换谷地出产的蕈类和小米，而山腰则往往作为马帮和盐客来往的要道。中原的居民，也通过这些狭窄谷道或河流，与他们进行经济往来，将中原的文化和讯息带到此地。(五)两河中原文化区古中国的农业地带主要集中在两河中原文化区，

中国汉族婚俗的演变之婚礼服饰

《民俗社会学》期末论文 中国汉族婚俗的演变之婚礼服饰 【摘要】：汉族是我国也是世界上人口最多的民族，有着源远流长的历史和辉煌灿烂的文化，还创造了无数绚烂多彩的服饰艺术。从古至今，婚礼都是人生中的大礼，婚礼服饰在婚礼中一直扮演着极为重要的角色。从古代的凤冠霞帔到今天的婚纱礼服，婚礼服饰经历了种种精彩万分的演变。但当我们探寻华夏婚礼和婚服的源头，并上溯至三千多年前的周代时，会发现最初婚礼服的颜色是玄黑色和纁红色，而人们所熟悉的大红婚服实际到了明代才有明确的定制。本文旨在追溯中国汉族婚礼服饰的源头，探寻其演变发展历程。 【关键词】：汉族，婚礼服饰，演变，凤冠霞帔，盖头，旗袍 相传中国最早的婚姻礼仪从伏羲氏制嫁娶、女娲立婚约，才开始有婚姻关系。唐代杜佑有言曰“人皇氏始有夫妇之道，伏羲氏制嫁娶，以俪皮为礼；五帝驭时，娶妻必告父母；夏时亲迎於庭；殷时亲迎於堂；周制，限男女三年，六礼之仪始备。” 华夏先民重人伦，婚礼很受重视，《礼记》中有详细规制，整套仪式合为“六礼”——纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎，六礼从此为华夏传统婚礼的模板流传至今。 而我们现今最熟悉的汉族婚服就是彩绣龙凤的大红吉服、凤冠霞帔、大红盖头。但其实，在三千多年前的周朝，作为华夏婚礼的源头，婚礼服的颜色是玄黑色和纁红色，并且这种主流的婚服色系一直持续到隋唐以前。发展到南北朝时还一度出现过白色的礼服，到了宋代，宫廷命妇们的六种礼服中，婚服是青色的。现在我们熟悉的大红婚服，其实出现的时间比较晚，到了明代才有明确的定制。 传统婚礼服在各个朝代、时期都有所差异。经过中国服饰几千年的变革，婚礼服也有其自身的变化。自周代礼服的出现，婚礼服也应运而生。经历秦汉发展，在唐宋达到一个高峰，在辛亥革命时期出现一大演变。现阶段呈现多元化发展趋势。纵观华夏历史，中古汉族婚礼服制主要有三种“爵弁玄端-纯衣纁繎”，“梁冠礼服-钗钿礼衣”以及我们熟知的“九品官服-凤冠霞帔”。 一、周制婚礼服饰——爵弁玄端，纯衣纁繎

2020版高考历史一轮复习 专题12 中国传统文化主流思想的演变与古代中国的科技文化专题检测

专题12 中国传统文化主流思想的演变与古代中国的科技文化 (时间：45分钟，分值：85分) 一、选择题(本大题共12小题，每小题4分，共48分) 1．(2018·齐鲁名校教科研协作体模拟)雅斯贝尔斯认为，公元前 800 至公元前 200 年之间，尤其是公元前 600 至前 300 年间，是人类文明的“轴心时代”，文化史家借用这一概念，将春秋战国称为中国文化的“轴心时代”，原因是春秋战国时期( ) A．结束分裂完成统一B．社会转型全面完成 C．文化走向基本成型D．儒学兴起成为大宗 解析：选C。春秋战国时期，我国处于诸侯争霸的分裂时期，故A项错误；春秋战国时期处于由奴隶社会向封建社会的转型时期，不能说社会转型全面完成，故B项错误；经过春秋战国时期的百家争鸣，诸子百家的思想共同构成了中华民族传统文化的基本精神，中华文化走向基本成型，故C项正确；春秋战国时期的儒学还不能称为大宗，故D项错误。 2．战国末年，吕不韦认为：“老聃贵柔，孔子贵仁，墨翟贵廉，关尹贵清……”又说：“一则治，异则乱。”乃“使其客人人著所闻，以为八览、六论、十二纪”，撰成《吕氏春秋》。材料表明吕不韦是想( ) A．强化君主专制统治B．融合诸子百家思想 C．礼乐与法制并举D．强调思想文化专制 解析：选B。君主专制政体开创于秦始皇一统六国之后，故A项错误；吕不韦的《吕氏春秋》是其门客之集大成的著作，兼采儒、墨、名、法等战国诸子百家思想，故B项正确；《吕氏春秋》是中国历史上第一部有组织按计划编写的文集，其中并没有法制和礼乐，故C 项错误；吕不韦的《吕氏春秋》是以儒家学说为主干，以道家理论为基础，以名、法、墨、农、兵、阴阳家思想学说为素材，熔诸子百家学说为一炉的史学和文学巨著，如此规模兼收并蓄和博采众长，突出和强调的也不可能是思想文化专制，故D项错误。 3．(2018·达州高三诊断)孔子说“郁郁乎文哉，吾从周”。孟子说“君子之所以异于人者，以其存心也，君子以仁存心，以礼存心”。材料在此强调的县( ) A．“文”B．“君” C．“礼”D．“心” 解析：选C。据材料“郁郁乎文哉，吾从周”可知孔子主张恢复周礼以及材料孟子的主张“以礼存心”可知材料强调“礼”而不是“文”，故C项正确，A项错误；材料“君子以仁存心，以礼存心”指的是君子而不是“君”，故B项错误；据材料“君子以仁存心，以礼存心”可知，材料在此强调存心的内容，而不是单指“心”，故D项错误。 4．(2018·衡阳高三联考)春秋时周室衰微，诸侯争霸。写史本应直笔“纪事”，孔子则曲笔作《春秋》以“讲礼”，惩恶扬善，使“乱臣贼子惧”。故孔子曰：“后世知丘者以《春秋》，而罪丘者亦以《春秋》。”梁启超也认为《春秋》“只能作经读，不能作史读”。这是因为孔子著《春秋》( ) A．严重背离客观历史事实 B．偏离了儒家的礼乐传统 C．带有强烈个人政治观点 D．违背了统治阶级的意愿 解析：选C。材料未体现孔子著《春秋》严重背离客观历史事实，故A项错误；根据材料“写史本应直笔‘纪事’，孔子则曲笔作《春秋》以‘讲礼’”，可知孔子著《春秋》以“惩

古代新娘怎么穿戴｜风尚

古代新娘怎么穿戴｜风尚 看历史微信公众号：EYEONHISTORY文/云栖阁主转载请至后台询问，欢迎转发至朋友圈一部女性婚服史，就是中国婚典礼仪的演进史。从先秦到晚清民国时期，风尚不一，但美雅如一，男性的婚服反成为女性婚服的配角。回望这段历史，宛然可见历代美嫁娘翩翩走来。《礼记·昏义》说：“夫礼始于冠，本于昏，重于丧祭，尊于朝聘，和于射乡。此礼之大体也……故君子重之。”可见婚礼是我国传统礼仪中最重要的一部分，重视婚礼，是因其“将合二姓之好，上以事宗庙而下以继后世也。”作为婚礼中最重要的一部分，吉服（婚服）很早就得到人们的重视。从秦以前，吉服就成为一种礼制传承演变而下，是中华传统民俗中最重要的一个组成部分。周朝女性婚服形制：袍式纯衣色彩：玄黑色用料：苎麻、葛藤或丝，贵族妇女用文锦周朝是我国奴隶制社会的鼎盛时期，婚姻制度突出了“礼”制，男女婚嫁，注重门第，“尊卑不婚”被写入了周礼，所以其婚礼是贵族和贵族之间、平民和平民之间、奴隶和奴隶之间的，贵族和平民、奴隶之间的婚配被绝对禁止。周朝的婚礼举行时间从“昏”，即黄昏举行婚礼，跟如今多在上午（中午）举行婚礼有异。此外，和如今举办婚礼喜欢大张旗鼓不同，周朝的婚礼更低调、含蓄、内敛，不摆宴席，不铺排场。因此，女性婚服也并非今

天抢眼夺目的大红色，而是端庄的玄色礼服（玄色，黑中扬红的颜色，按照五行思想，是象征着上天的最神圣的色彩）。其形制为上衣下裳不分的袍式。女性和男性婚服在形制和色彩上差异不大。女性以黑色袍衣为主，束以腰带，饰以“次”；男性以黑色袍衣为主，束以腰带，戴冠。其中，女性的“次”，是将装饰性假发和针法混编，编成好看的堆髻，最后以簪钗固定，显得女子的头发乌黑丰美，是当时的女子发饰时尚。男女的黑色袍衣通常会饰以赤色边缘。此外，婚服中的蔽膝（遮盖大腿至膝部的部分）、鞋履及大带皆随袍衣主色为黑色。汉朝女性婚服形制：上衣下裳制、曲裾深衣和襦裙色彩：黑中扬红用料：绢、丝、纱，贵族衣锦长沙马王堆出土信期绣锦缘棉袍“鸡鸣外欲曙，新服起严妆。着我绣夹裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上玳瑁光。腰若流纨素，耳着明月珰。指如削葱根，口如含朱丹。纤纤作细步，精妙世无双。”（《古诗为焦仲卿妻作》）从衣服、鞋子、发饰、腰带、耳环、口红，一个汉代新嫁娘的容貌服色如在眼前。过去有观点认为汉代没有襦裙这种服饰，但由这首诗可以看出襦裙在汉代的存在。汉代，至少汉代末期女性婚服的标准式样是夹裙（即襦裙），体现为上襦下裙的形制，上襦短，一般长不过膝；下裙长，长及地。汉代服饰对后世影响甚深，其服饰文化中的大气厚重、叠加飘扬，让女子看上去富丽堂皇、“艳如春华”，使女子更显优雅、沉着、宽厚和自信。经过秦的“不

高中历史必修三专题一中国传统文化主流思想的演变复习提纲

高中历史（必修三）复习提纲 专题一中国传统文化主流思想的演变（第一单元） ◇【考试说明】1、春秋战国时期的百家争鸣（孔子与老子的思想、百家争鸣、儒家思想的形成）；2、汉代儒学成为正统思想（董仲舒的思想主张、汉武帝确立儒学独尊地位的措施）；3、宋明理学（程朱理学、陆王心学）；4、明清之际的儒学思想（李贽、黄宗羲、顾炎武和王夫之的思想主张；明清时期儒家思想的发展） ◇【知识整合】 一、知识点梳理： 1、春秋战国时期为什么会出现百家争鸣的局面？ ①、社会处于从奴隶社会向封建社会的转型期，处于大动荡、大发展、大变革时代； ②、私学兴起，相对自由的学术风气的影响； ③、封建经济的产生发展提供了一定的物质基础； ④、自然科学的发展提升了人们的认识水平。 2、列举春秋战国时期诸子百家的代表人物及思想主张，并作扼要评价。 儒家：孔子哲学思想——思想核心是“仁”、“礼”；（仁者爱人，克己复礼）。 政治思想——主张“为政以德”（含民本思想）。 教育思想——“有教无类”、“因材施教”、学习要实事求是、“学而时习之”、“学思结合”、 “当仁不让于师”。 评价——①、当时未受重视，后经改造形成完整的儒家思想体系，成为中国传统文化 的主流。②、在世界文化史上有重要影响。被推崇为“圣人” 孟子政治思想——“仁政”（核心）、“民贵君轻”。 哲学思想——“性善论”。 人格精神——要求人们要有“富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈”的人格精神。 评价——①、《孟子》一书被当作经典，后列为“四书”之一。 ②、建立一套系统的政治学说“仁政”，成为儒家学派的重要奠基人。 ③、继承并发展了孔子学说，被尊为“亚圣”，对传统文化产生很大影响。 荀子哲学思想——①“仁义、王道”、“君舟民水” ②“性恶论”（但教育可使人由恶变善） 政治主张——以礼教为主，礼法并施 评价——①、基本继承了儒家思想，但很长时间不为正统儒家重视。 ②、作为战国百家思想的集大成者，对中国哲学影响深远。 道家：老子哲学思想——①、“道”是天地万物的本源。 ②、辩证法思想（矛盾对立面及转化）。 政治主张——“无为而治”、“小国寡民”。 评价——①、中国第一个探讨宇宙本源的哲学家。 ②、思想体系博大精深，对中国文化，包括哲学、伦理学以及中国人的思维 方式、道德人格产生了深远影响。 3、春秋战国时期百家争鸣局面的形成有什么重要意义？ ①、中国历史上第一次思想解放运动； ②、奠定了中国思想文化发展的基础。 4、简述儒家思想的形成过程。 ①、春秋末产生，其创始人是孔子，提倡“仁”“礼”的学说，但未被统治阶级所重用。

中国古代女性服饰演变史.

中国古代女性服饰演变 摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 关键词：女性、服饰、演变 先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。 秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身

之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是

浅谈中国古代饮食文化发展变迁史

浅谈中国古代饮食文化发展变迁史 摘要： 中国饮食文化是一种广视野、深层次、多角度、高品位的悠久区域文化。中华各族人民几千年的生产和生活实践中，形成了注重色、香、味、意、形的中国菜特点；在与外域的友好交流中不断丰富着自己的饮食文化，并深深影响着东亚地区的饮食文化。 关键字： 饮食文化餐制主食 中国有句俗语： 民以食为天。在人们对吃的孜孜追求的几千年里，中华民族逐渐形成了自己独特的饮食文化，中国也获得了“烹饪王国”的美誉，成为世界三大美食国之 一。"由于笔者对美食有着特别的喜好，所以想结合中国古代历史，谈谈我国饮食文化的演变。 一、先秦时期四大菜系的出现 春秋战国时期，南北两地各自与当地少数民族融合，差异渐显，北方形成了中国最早的地方风味菜鲁菜；南方，占有“鱼米之乡”的楚人利用优越的自然资源，再与南夷特色相结合，形成了苏菜的雏形。 而在西部，李冰治水后的“天府之国”吸引了大量移民，与古蜀国的饮食习俗相结合，形成了川菜的雏形。相比之下，粤菜的出现相对较晚，汉高祖被册封为越南王时，利用珠江三角洲气候温和，物产丰富，可供食用的动植物品种繁多，水陆交通四通八达的优势，建立了岭南的政治、经济、文化中心。这里饮食比较发达，使“飞、潜、动、植”皆为佳肴，并流传至今，形兼收并蓄的饮食风尚，产生了粤菜。 二、秦汉的饮食文化——中华饮食文化形成时期

秦汉是中国封建社会发展的高峰期，整个中华民族呈现出一种欣欣向荣的态势，此间我们与外域的交流日益频繁，引进了繁多的食物品种。张骞出使西域后，通过丝绸之路引进了石榴、葡萄、胡桃、西瓜等水果，黄瓜、菠菜、胡萝卜、芹菜、扁豆、大葱等蔬菜，丰富了我们的饮食文化。 被誉为“中国第五大发明”的豆腐也在此时被端上饭桌，据史料《本草纲目》的记载是刘姓嫡亲淮南王刘安首创。另外，我现在常用的酱油、豉、醋等都是这个时期产生的，东汉的豆豉应经开始大量产生，人工酿造的食醋也是在汉代产生的，当时称为“酢”。酱油则称之为清酱。 餐饮礼仪也随之建立起来了，比如如果有客人在调和菜汤，主人就要道歉，说是烹调得不好；如果客人喝到酱类的食品，主人也要道歉，说是备办的食物不够。吃饭完毕，客人应起身向前收拾桌上盛行瞻债物的碟子交给旁边伺侯的主人，主人跟着起身，请客人不要劳动，然后客人再坐下。品尝美食是很享受的一件事，所以很多繁文缛节在当今社会已经不讲究了。 三、饮食文化的高峰——唐宋 作为中国人最引以为豪的一段历史，饮食文化在发达繁荣，兼容并包的唐宋自然也随着经济政治的发展而发展起来，达到一个高峰。 唐代，麦、稻的地位逐渐上升。唐初期，麦作为一种主粮是比较奢侈的，且被认为是“杂种”。 唐代中期以后，由于城市人口的增长、饼食的普及，对麦作的发展起到了巨大的促进作用。唐德宗建中元年实行的“两税法”已明确将麦作为征收的对象，麦取得了与粟并驾齐驱的地位。宋代的主粮跟唐代大同小异，只是稻子变得越发重要，最终取得了现代作为中国主要谷物的地位。 过分讲究饮食的现象也尤唐为甚，菜肴分高、中、低三个档次。高档为宫廷宴用菜，最有名的要数烧尾宴了，烧尾宴是指士人刚做官或做官得到升迁，为应付亲朋同僚祝贺，必须请一顿饭。尚书令左仆射韦巨源在家设“烧尾”宴请唐中宗，肴馔丰美，世所罕见；宴会上的58道菜可以说是唐代市场上高档菜的代表。李公羹是唐武宗时宰相李德裕创制的保健食品，用珍玉、宝珠、雄黄、朱砂、海贝煎汁，每杯羹费钱三万！1相比宫廷菜的极尽奢华，中档的官吏日用

从汉族服饰演变看中国传统文化

从汉族服饰演变看中国传统文化 郭沫若先生说过：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”由此可以看出服饰与人类和社会的关系。服饰不仅能体现出一个人的文化修养和审美情趣，对于一个民族来说，传统服饰体现的则是一种社会文化。汉族文化博大精深，经过长时间的演变，汉族的传统服饰成为一种具有独特风格的一系列服饰的集合。 春秋战国时期，封建制取代奴隶制。与此同时，当时的诸子百家相互争论，形成了“百家争鸣”的局面。在“百家争鸣”中，也有对服饰制度的讨论。如儒家提倡“宪章文武”，维护西周社会的等级制度，主张一切衣著装束都必须“约之以礼”。墨家则提倡“节用”，主张衣冠服饰只求“尚用”，不必过于拘泥于繁缛的等级制度。 到了汉代，服饰更为注重等级制度。但作为汉族人的传统服饰，汉族越来越体现出鲜明的特色。与其他民族服装相比，汉族服装的最大特点就是宽大的衣袖。宽衣肥袖不仅看起来飘逸，也十分实用。汉服的另一个显著特点就是没有衣扣，而是用一根宽腰带把衣服束住。在当时，从一个人穿着的服饰就可以直接看出这个人的社会地位。直接从事体力劳动的普通百姓穿短衫，上身穿的叫“衣”，下身穿的才叫“裳”。而那些有钱有地位的人，或者不直接从事体力劳动的读书人，则穿长衫。那是一种上下身的衣服连在一起的袍服。 从汉代起，一直到后来的唐、宋、明等各朝代，朝廷官员的正式服装都是采用了这种典型的宽衣肥袖和没有衣扣的典型的汉服款式。虽然由于官员的等级不同，服饰的细节方面有着更为繁复的区分，但是大致的发展方向就是这种右衽、宽袖、深衣的服装制式，在这一点上，从西周到明代，都没有根本上的变化。 宽大的汉族服装，反映的其实是汉族人的生活观和价值观——追求闲适平淡的宁静生活。这种衣服不适合动作幅度较大的激烈运动，比如骑马或者打猎，但十分适合古代士子下棋赏花、吟诗作画的安逸生活。作为比较，我们可以看一下少数民族的传统服饰。中原周围的少数民族多穿窄袖紧身的衣服，因为这些少数民族喜欢骑射等动作幅度较大的活动。 到清朝的时候，汉族服饰则发生了很大的变化。这并不是由于汉族人的审美观念突然的改变，而是由于社会文化与大背景的转变。清兵入关之后，满族入主中原，统治者开始强制推行剃发易服运动，强制推行满族人的紧身长袍马褂，禁止汉族男性穿戴传统的宽大衣服。 从此之后，延续了两千多年汉族的宽衣大袍传统服饰彻底消失了，今天为人们所熟知的旗袍和马褂等都是在以满族服饰为主体的基础上发展演变而来的，而汉族传统的民族服饰已经很少见了。 这种强制性的由统治者站在政治的角度上进行的服饰转换，在历史上是十分少见的。 辛亥革命之后，汉族人又重新关注起自己的民族服饰来。人们需要不一样的具有民族特色的服饰来表现新的社会景象。满族人的长袍马褂已经不适合了，可是全民都穿西装又有些不伦不类。而清朝以前的汉族服饰已经没人知道了，没有办法恢复从前的服装式样。 于是，清末民初的时候，汉族的服饰纷纭变化。维新派在变法中把改变衣冠也作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容。虽然政治诉求不太相同，但是革命党人对于传统服饰弊端的认识与维新派是一致的。孙中山曾经提出服装制作四原则，在“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的基础上设计了中山装。 其实在当时，传统汉服在当时面临着一个十分难得的复兴机遇。在此之后，在复杂的社会历史变化过程和近代西方文化的冲击下，重新推行传统汉服已经不可能实现了。 需要强调的是，复兴汉服并不是一定要求每个人都身穿宽袍大袖的衣服，而是保留一种服装的形式，以此来象征着一个民族独有的服装特色。就好像人们一提起满族，就会联想到满族女子的旗袍和梳起的旗头。汉服是汉民族独有的标志，显示出区别于其他民族的不同的

中国传统服饰变迁啊

一、传统服饰发展概述 中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。 服饰，即平时所说的“衣”有着广狭两义，狭义的衣仅指身上所穿的，而广义的衣则指的是一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。 中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。 中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。但是一个时期的审美倾向、审美意识也不是凭空产生的，而是产生于特定的时代的。 首先，中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 其次是“等级性”。这是阶级社会的标志，它对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。这种功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子，在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。 第三，一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但

中国女性服装的变迁史

中国女性服装的变迁史 上世纪五六十年代 援华女专家成了时尚风向标 流行裙装：布拉吉 流行背景：当时的中国女性服装除了原始的美化功能之外，还兼具表达政治倾向和社会主义国际阵容之间牢不可破的友谊的意识形态使命。 款式特点：宽松的短袖，褶皱裙，简单的圆领，腰际系一条布带。但由于布拉吉宽松肥大，布料颜色、花样比较单调(主要是碎花、格子和条纹)，质地粗糙，对女性风采的体现有限。 街头效果：是中青年女性的最爱，是文教界女性夏季的必备服装。在近期热播的各类同时代影视剧中，《金婚》里的小学教员文丽，便以一身布拉吉引领了厂区家属的着衣时尚。 流行插曲：当时，因为大量制作布拉吉连衣裙，小花布或大花布进入中国。为了完成销售任务，还发生过要求共青团员等青年中的先进分子带头穿的事儿。一时间，甚至街头的三轮车夫也穿起了花布衣服。 流行起因：与先进者保持一致 布拉吉本是前苏联女子的日常服装，上世纪50年代流传至中国。此阶段，在中国大众的视野中，多是苏联画报、期刊和电影，那里面人物的着装和专门开辟的时装专栏间接地影响着中国大众，身穿“布拉吉”的援华女专家则成了大众直接模仿的对象。后来，由于中苏两国关系恶化，布拉吉的名称不用了，但“连衣裙”即布拉吉的意译名一直沿用下来。 上世纪70年代 行政铸造不了流行 流行裙装：江青裙 流行背景：“文革”时期，中国与国际文化和经济组织不再发生联系，国家或民间的文化交往少之又少。在服装界，中国重新回到一个相对封闭、独立的旧的时代;一个与国际服饰时尚主流相脱离、相平行的自行发展的阶段中。 款式特点：小和尚领，领内有个白衬领，领子和前襟的边缘镶布边，腰间抽褶，并配上一条本色腰带，腰下是半长裙，裙子的下摆在小腿中部。 街头效果：女领导干部带头穿。无论体形什么样，都必须穿这种只适合瘦人穿的款式。 流行插曲：当各大商场开始出售“江青裙”时，有些单位就以穿不穿江青裙作为评定一个人政治态度的标准。 流行起因：行政命令式的推广，最终没有形成事实上的流行。 上世纪80年代 报道、电影均成流行诱因 流行裙装：红裙子、黄裙子

第一单元中国古代传统文化主流思想的演变

第一单元中国古代传统文化主流思想的演变 应运而生（春秋）：孔子→蔚然大宗（战国）：孟子、荀子→遭到打击（秦）→逐渐复苏（西汉初）→独尊、正统思想（汉武帝）：董仲舒→严峻挑战（魏晋南北朝）→三教合归儒（隋唐）→程朱理学（宋）：程颢、程颐、朱熹→心学（明中）：王阳明→新发展（明清） 第一课“百家争鸣”和儒家的形成 1、百家争鸣的局面形成于战国。是中国历史上第一次思想解放运动。 2、诸子百家的主要代表人物有，道家学派的老子、庄子；儒家学派的孔子、孟子、荀子；墨家学派的墨子；法家学派的韩非子。 3、孔子是儒家学派的创始人。其思想核心是仁，即“爱人”、“克己复礼”、“己所不欲，勿施于人”、“为政以德”、“节用而爱人”。在教育方面的思想主张是有教无类。 4、孟子发展了孔子“仁”的思想为更加系统的“仁政”。还发挥了孔子的民本思想，提出“民为贵，社稷次之，君为轻”的思想。在伦理观上主张“性本善”。 5、荀子主张“仁义”和“王道”，“以德服人”，并提出了“君者舟也，庶人者水也。水则载舟，水亦覆舟”思想。在伦理观上主张“性恶论”。 6、孔子和孟子分别分称为至圣和亚圣 第二课“罢黜百家，独尊儒术” 1、西汉前期，“举贤良”对策的皇帝是汉武帝。使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物是董仲舒他著有《春秋繁露》一书。 2、董仲舒的思想：针对中央集权需要，提出“春秋大一统”“罢黜百家，独尊儒术”；针对加强君权的需要，提出“君权神授”“天人合一”“天人感应”；针对土地兼并严重的现实，发挥儒家的仁政思想；针对为人处世标准，提出“三纲五常”、孝道。 3、汉代儒学如何成为正统思想？思想：全面肯定董仲舒的新儒学思想；政治：起用文学儒者参政；教育：兴办太学和建立地方教育系统。 第三课宋明理学 客观唯心主义 1、北宋儒家代表：程颢、程颐，主张：“万物皆只是一个天理”，“天理”是万物的本原。（核心）；人伦道德、尊卑等级都是天理；仁是与万物俱生的。 2、南宋儒家代表：朱熹（宋代理学的集大成者），主张：理气论（理和气浑然一体，不可分离）、心性论（性无不善，情也应当从善）。 主观唯心主义 3、明代儒家代表：王阳明（王守仁），主张：“宇宙便是吾心”“心即理也”“心外无物”等主观唯心论的宇宙观；“致良知”学说，认为“良知”是人所固有的善性；进一步发挥儒家“仁”的思想。 第四课明清之际活跃的儒家思想 1、被称为“离经叛道”的思想家是李贽。他生活在明朝后期，主张：挑战孔子及其儒家思想的正统地位，揭露道学家的虚伪；抨击封建社会的传统观念，强调个性发展，痛恨男尊女卑现象，竭力赞颂改革，肯定农民起义。 2、明末清初的三大思想家是黄宗羲、顾炎武和王夫之。

女性婚服演变简史

女性婚服演变简史 婚礼是我国传统礼仪中最重要的一部分，重视婚礼，是因其“将合二姓之好，上以事宗庙而下以继后世也”。作为婚礼中最重要的一部分，吉服（婚服）很早就受到人们的重视。从秦以前，吉服就作为一种礼制传承演变，是中华传统民俗中最重要的组成部分。 通过多元、丰富的女性婚服演变，让我们略窥历朝女性婚服之形制、造型、色彩以及图案纹样。 周朝女性婚服 形制：袍式纯衣 色彩：玄黑色 用料：苎麻、葛藤或丝，贵族妇女用文锦 周朝是我国奴隶制社会的鼎盛时期，婚姻制度突出了“礼”制，男女婚嫁，注重门第，“尊卑不婚”被写入了周礼，所以其婚礼是贵

族和贵族之间、平民和平民之间、奴隶和奴隶之间的。 周朝的婚礼举行时间从“昏”，即黄昏举行婚礼，与如今多在上午（中午）举行婚礼有异。此外，周朝的婚礼低调、含蓄、内敛，不摆宴席，不铺排场，女性婚服选用端庄的玄色礼服（玄色，黑中扬红的颜色，按照五行思想，是象征着上天的最神圣的色彩）。其形制为上衣下裳不分的袍式。 汉朝女性婚服 形制：上衣下裳制、曲裾深衣和襦裙 色彩：黑中扬红 用料：绢、丝、纱 马王堆汉墓出土文物中，有保存完好的女子服饰12件，这为研究汉代女子服装提供了权威的实证。 汉代服饰对后世影响甚深，其服饰文化中的大气厚重、叠加飘扬，让女子看上去富丽堂皇，使女子更显优雅、沉着、宽厚和自信。经过秦的“不守旧制、不守周礼”，汉代服饰可谓一开新面，对后代各朝

的服饰演变产生深刻影响。从一体袍式到上衣下裳的分离，即是一种重大的变革——尽管汉初袍服还是主要的婚服，但曲裾深衣和襦裙的形成，则显然将女性婚服的演进史往前推了一大步。 由于汉代刺绣技术工艺的发展，汉代刺绣的几种代表性紋样，如信期绣、长寿绣、乘云绣、茱萸绣等也多在贵族女性的服装中使用。因此，在贵族阶级中，婚服的用料更倾向于奢华的绣品，其色彩也更丰富，这种奢华的风气，很有可能也影响到普通人家女子的嫁衣时尚，于是其婚服也不再仅仅局限于玄黑，而渐变扬赤或纁黄。 魏晋女子婚服 形制：交领或直领广袖衫、对襟广袖襦裙 色彩：白色 用料：纱、罗、练、绢 魏晋南北朝时期，大量诗文和绘画作品，为今天的我们管窥当时女子服饰时尚提供了丰富的资料。曹植《洛神赋》以及顾恺之《洛神赋图》分别从文字和画面上对当时女子服饰有较为清晰的刻画。从画

中国古代各朝女子服饰的演变

中国古代各朝女子服饰的演变 【摘要】一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。从三皇五帝到清朝的几千年间，中华民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的服饰文化，发展形成了具有中华民族自己博大精深的独特的完备的服装体系，其中又以女子服饰也最为多变。【关键词】中国各朝代女子服饰特点 前言： 中国民族服饰以色彩鲜明、技艺精巧、风格独特而著称。各民族的服饰，风格款式迥然不同，反映了各个民族的审美情趣，这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来。概括来说，汉族服饰细致中体现着传统礼教；北方少数民族服饰表现出浑厚质朴，威武粗犷；西北少数民族却奔放潇洒，凝重简约；西南少数民族则秀丽多姿，丰富多彩。每个民族的地理环境、风俗习惯、生产方式和艺术传统等特点，无不体现在衣冠服饰上。一、中国各朝各代女子服饰发展的原因 1、中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的哲学观是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 2、中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。就如在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份，在中国，几乎每个朝代都有过对服饰颜色的相关规定。 3、一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。譬如在中国历史上经济、政治最为混乱的年代——魏晋，文人意欲进贤又不得，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，就是在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。二、中国古代各朝女子服饰的特点 1、春秋战国时期(公元前770-前221年)：从先秦时期我国古代服制开始建立，对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，“上曰衣，下曰裳”，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。春秋战国时期的女子服饰以深衣为主。深衣是将过去上下不相连的上衣和下裳连属在一起，上衣下裳分开来裁并在腰节处缝和为一体，它的下摆不开衩口，而且将衣襟接长向后拥掩，然后用腰带系扎，其襟裾随身体缠绕称为曲裾，所以这种深衣叫做曲裾式深衣。 2、秦汉时期（公元前221-220年）：秦汉女子仍以深衣为尚，只是衣襟缠绕层数增加，衣摆宽度增加，穿此种深衣，腰身要裹得很紧，用带子束住。深衣以后出现了一种上下连裁的服装—袍。到汉代袍服可以穿在外面，演变成一种宽袖外衣。汉代妇女还喜欢穿襦（一种短衣，常与长裙配穿）裙，上襦下裙，上孺较短仅到腰际，裙较长。 3、魏晋南北朝时期（220-581年）：这时候的女子服饰大体上还是承袭秦汉旧制，以襦、衫、裙为主，也以大袖衫为尚，流行上襦对襟（开衫），裙一般是裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙长。 4、隋唐时期（581-907年）:隋唐时期，中国由分裂而一致，由战乱而波动，经济文明昌盛，服饰的开展无论衣料还是衣式，都出现出一派绝后绚烂的现象。在隋代及初唐时期，妇女的

古代内衣文化演变~~~

古代内衣文化演变~~~ 古代内衣较早的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。中国内衣的历史源远流长，在此我收集了各代对内衣的称呼以便大家写文参考。 早在先秦时期，由于中国农耕业的开发，大面积纺织纤维的种植使得服装形制发展很快。其中悠久的养蚕织绸历史，更为多层次，为复杂结构衣装的发展提供了有利条件。至少在五千年前，中国女装就有了“上衣下裳”的结构和内外层次的变化。西周：亵衣 “亵”意为“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的消极心态。女子贴身穿的上衣，也就是肚兜中的上兜，它以不能轻易示人的实用性质而得名，造型如同今日的汗衫。 汉：抱腹、心衣 “心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。 自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出 现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐

代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光。魏晋：（十六国）：两当 “两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。唐代：诃子 唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。 宋代的“理学”制约，并没有使内衣文化黯然失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基。宋代：抹胸 “抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。元代：合欢襟