最新各种纺织纤维
各种纺织纤维
天丝：天丝是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。总起来说：天丝具有：1 有棉的柔软性 2 有涤纶的高强力 3 有羊毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。
Tencel（天丝）纤维是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，该纤维以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的一种崭新的纤维。它有棉的“舒适性、涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠” ，无论在干或湿的状态下，均极具韧性。在湿的状态下，它是第一种湿强力远胜于棉的纤维素纤维。百分之百纯天然材料，加上环保的制造流程，让生活方式以保护自然环境为本，完全迎合现代消费者的需求，而且绿色环保，堪称为21世纪的绿色纤维。
Lyocell纤维有长丝和短纤维，短纤维分普通型（未交联型）和交联型。前者就是Tencel G 100，后者是Tencel A 100。普通型Tencel G 100纤维具有很高的吸湿膨润性，特别是径向。膨润率高达40%-70%。当纤维在水中膨润时，纤维轴向分子间的氢键等结合力被拆开，在受到机械作用时，纤维沿轴向分裂，形成较长的原纤。利用普通型Tencel G 100纤维易于原纤的特性可将织物加工成桃皮绒风格。交联型Tencel A 100纤维素分子中的羟基与含有三个活性基的交联剂反应，在纤维素分子间形成交联，可以减少Lyocell纤维的原纤化倾向，可以加工光洁风格的织物，而且在服用过程中不易起毛起球。
天丝主要特点是：1.导湿性：天丝是第一种采用突破性可控纳米原纤技术生产的纤维素纤维，透过控制纳米原纤及规则结构排列的研发，令天丝纤维拥有绝佳亲水性、吸湿性及透气凉爽的功能，也具有绝佳的肌肤亲和特性。
2.抑菌性：天然卫生的天丝纤维不需要添加任何化学剂，便能有效地减少细菌生长。阻止细菌繁殖的方法在于如何把人体睡眠时排出的汗水吸收并释放回大气中，因为干爽的环境能有效的减少细菌生长，也能抑制螨虫、减少生虱、发霉及发臭的问题，所以天丝是以一种天然的方式抑制细菌滋生。
3.环保性：天丝纤维是从桉树木浆提炼出来，并且100%可进行自然生物降解，而木浆的来源是从“边缘土地”（注：土壤无法种植食物的土地）人工培植的树林中取得。天丝的木浆的树林提供，非常环保；而天丝生产商兰精集团因其环保的纤维制造流程（注：闭合的溶液纺丝产工艺，99.97%的溶液可循环再用），而荣获无数的环保大奖。
4.防过敏：天丝纤维表面特别圆滑饱满，对于敏感型肌肤的人，天丝是最好的选择。光滑的纤维表面组织与绝佳的吸水性使天丝产品更适合敏感型肌肤，创造出健康的肌肤环境。
5.防止静电：干燥季节，床品的静电问题往往给人们的生活带来困扰，当面料不时地相互摩擦，分开时就会产生静电。积聚的静电电荷的多少取决于面料的含湿量很导电性，湿气可以捕捉电子从而防止静电产生，而天丝的天然含水量就达到了13%，加上其卓越的导湿特性使其不会积聚静电电荷，让您获得更好的睡眠质量，从而放松身心、恢复体力。
Tencel纤维缺点分析
1.纤维表面的原纤化
Tencel纤维具有高结晶度，纤维截面均一，但原纤间结合较弱且没有弹性，如受机械摩擦，纤维外层会发生断裂，形成长度约1~4微米的毛茸，特别在湿态情况下，更易产生，严重时还会缠结成棉粒。
原纤化具有双重效应。不均匀的局部原纤化会形成产品外观不均匀，导致品质差异、色相差异以及棉粒疵点等。
原纤化的均匀产生可使织物呈绒面表观，成为桃皮绒风格的织物，也能使牛仔服更具自然感和陈旧感。利用原纤化的特性，还可制成非织造过滤材料和特种纸张。由此可见，对原纤化问题，必须人为地加以控制和利用。
2.纤维的湿膨胀性
Tencel纤维具有高膨胀性，在水中膨胀达40%。由此赋予织物优良的悬垂性和流畅的动感，但会使织物在湿态下发硬，特别是单位面积重量较大的中厚型织物。从而使织物
在染整和服装加工中易产生折痕、擦伤和色斑等疵点，而且这类疵点具有较强"记忆性"，都会持久地保存下来。
3.纤维的染色性
Tencel纤维遇水后膨胀较大，染料及助剂容易进入纤维内部，故初染率相当高，易造成前后及左右色差，在染料的选择上应选取初染率高的品种，采用多次加盐、多次加碱的方式控制色差。它的得色率比一般天然纤维大；其混纺、交织物同色染色时难度较大，必须考虑色相的严格控制。染色会对原纤化产生影响，因此控制配料及染液的运动至关重要。原纤化可通过染色工艺进行控制。由于表面原纤化的存在，可染性可能表面较低。
1.具有粘胶纤维优良的吸湿性，且克服了普通粘胶纤维强力低，尤其是湿强低的缺陷，它的强力几乎与涤纶相近，湿强度比棉纤维还要高，湿模量也比棉高。
2.良好的水洗尺寸稳定性，水洗缩率较小
3.织物光泽优美，手感柔滑舒适。
4.具有真丝般的独特触感，飘逸悬垂性好。
5.具有良好透气透湿性能。
天丝面料特点：
天丝面料的特点
1.良好的透气性
2.完美的舒适性
3.特有的悬垂性柔软悬垂性好，弹性好，不易起皱，便于清洗打理。
4.坚韧的硬挺度
5.显著的染色性
encel纤维及其织物的性能
1、较高的柔软性和透气强。
2、应力应变特点便它与纤维素纤维间抱合力较大，较易混纺。
3、缩水率很低。纱线缩水率仅为--044%。
4、高强度适于制造超细纤维。适于织造轻薄织物和厚重织物。
5、可用传统纤维素纤维的预处理，漂白和染色工艺进行加工。
6、具有丝绸般的光泽，优良的手感和悬垂性，服装具有飘逸感。
7、具有原纤化的特性。通过对原纤化的控制，可做成多种表面效果的织物，形成全新美感，适合开发具有新的细条，光学可变性的新潮产品。
天丝面料具有棉的柔软性，有涤纶的高强力，有毛的保暖性；天丝面料做出的衣服光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。
木代尔：莫代尔 (Modal) 是奥地利兰精 (Lenzing) 公司开发的高湿模量粘胶纤维的纤维
素再生纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。
国内莫代尔生产介绍
莫代尔 (Modal) 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用云杉、榉木制成的木浆粕，通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。莫代尔纤维制成木质浆液后经过专门的纺丝工艺制作而成，是一种纤维素纤维，所以与棉一样同属纤维素纤维，是纯正的天然纤维。
目前该纤维的生产企业有奥地利兰精公司，唐山三友集团兴达化纤有限公司2010年9月在国内首家研制成功。由于莫代尔纺织技术成本昂贵，目前市面上流通的莫代尔基本上属于莫代尔和棉混纺，或者直接拿粘胶（人棉）纤维来冒充莫代尔。有的时候质量好的人棉也可以充莫代尔。而质量做的不好的莫代尔，效果比好的人棉面料还要差。
https://www.docsj.com/doc/593000929.html,/create/edit/?eid=5348441&sid=5583894&secid=4莫代尔纤维简介莫代尔产品因为它本身具有很好的柔软性和优良的吸湿性，但其织物挺括性差的特点。现在大多用在内衣的生产。莫代尔的针织物主要用于制作内衣。但是莫代尔具有银白的光泽、优良的可染性及染色后色泽鲜艳的特点，足以使之成为外衣所用之才。正因为如此，莫代尔日益成为外衣及其装饰用布的材料。为了改善纯莫代尔产品的挺括性差的缺点，莫代尔可以与其它纤维进行混纺，并可达到很好的效果。JM/C（50/50）就可弥补这一缺点。用此种纱线织成的混纺织物，使棉纤维更加柔顺，并且改善了织物的外观。莫代尔在机织物的织造过程中也可体现其可织性，也可以和其它纤维的纱进行交织，从而织成各种各样的织物。莫代尔产品在现代服装服饰上有着广阔的发展前景。
特点
莫代尔纤维的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶提高了许多，光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品；用它所做成的面料，展示了一种丝面光泽，具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及极好的耐穿性能。
莫代尔纤维的特点
⑴莫代尔(Modal)具有高强力纤维均匀的特点，湿强力约为干强力的5 0%，优于粘胶的性能，具有较好的可纺性与织造性。
⑵莫代尔（Modal）纤维具有的湿模量较高，其纱线的缩水率仅为1%左右，而粘胶纤维纱线的沸水收缩率高达6.5%。
⑶莫代尔（Modal）纤维的高强度使它适于生产超细纤维，也能在环锭、转杯和气流纺纱机上纺纱，并可得到几乎无疵点的细支纱，适于织造轻薄织物（如80g/m2的超薄织物）和厚重织物，制作的超薄织物的强度、外观、手感、悬垂性和加工性能良好，制作的厚重织物厚重而不臃肿。
⑷莫代尔（Modal）纤维纺纱可产生较均匀的条干，与其他纤维可以不同比例混纺，如与羊毛、棉、麻、丝、涤纶等都可得到高品质的纱线。
⑸莫代尔（Modal）纤维可用传统的纤维素纤维的预处理，漂白和染色工艺加工。传统的纤维素纤维染色用的染料，如直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料和偶氮染料都可用于莫代尔（Modal）织物的染色，且相同的上染率，莫代尔（Modal）织物的色泽更好，鲜艳明亮，与棉混纺可进行丝光处理，且染色均匀、浓密，色泽保持持久。
⑹莫代尔（Modal）纤维良好的外观使其织物具有丝绸般的光泽，显得雍容华贵，大大提升了服装的档次；良好的手感和悬垂性，使得服装显得更加飘逸，随身性更强；极柔软的触感，赋予了织品第二肌肤之美称。
Modal纤维特性
1、Modal纤维柔软、光洁，色泽艳丽，织物手感特别滑爽，布面光泽亮丽，悬垂性均比现有的棉、涤、人棉好，有真丝般的光泽和手感，是一种天然的丝光面料。
3、Modal纤维具有合成纤维的强力和韧性，强力高于纯棉、涤棉。
纺织基础知识全集
纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识 一、纺织面料的形成 所有的纺织面料都由：原料--- 纺 --- 织 --- 染 --- 整，这几个过程形成的。 纺织：先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。 1、纤维和纱线是织物的基础 (1)常用纺织纤维的分类 种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 植物纤维叶子纤维：剑麻、蕉麻 果实纤维：椰子纤维 丝纤维 天然纤维动物纤维 毛发纤维 矿物纤维：石棉 纺织纤维再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维 再生纤维 再生蛋白质纤维：大豆纤维 醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维） 人造纤维 合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶） 无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (2)常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C，亚麻L，苎麻Ramie，桑蚕丝S，羊毛纤维W，粘胶纤维R，涤纶纤维P(T)，腈纶纤维A，锦纶纤维N，丙纶纤维PP，等等。 (3)常用纺织纤维的鉴别方法 a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。 c化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。 表1各种纤维在燃烧时的特征
2、常见纺纱方式和特点 (1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉 纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。 优缺点：纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。 (2)气流纺：气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维，通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，根据液体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，形成纤维流，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用，就好像一边“喂” 棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断地输出纱线，完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动形成负压，使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线，一般在30英支以下。 优缺点：纺纱速度快，产量高，成本低，纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱，强力低，耐磨性不是很好。 (3)紧密纺：是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引 装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，经过异形吸风管外套网眼皮圈，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，称之为紧密纺。 优缺点：紧密纺纱毛羽少，强力比传统单纱高，条干不匀，粗、细节指数比普通精梳纱好。用相同它织成的布透气性好，布面平整、光洁。但价格比较高。 (4)涡流纺：是利用固定不动的涡流纺纱管，来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。 纤维条由给棉罗拉喂入，经过刺辊开松成单纤维，借气流的作用，从输棉管道高速喂入涡流管内，风机不断地从管中抽取空气，外面的空气沿风口进入涡流管内，产生旋涡状的气流，当旋转向上的气流到达芯管时，与输棉管道进入的纤维汇合，沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环，稳定地围绕涡流管轴线，高速回转，将纤维加捻成纱。
纺织品的基础知识
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
纺织基本知识
《现代纺织材料》教案 ---1 绪论 纺织品是人类生活中不可缺少、最为基本的物品。今天的纺织品不但满足着人们遮身蔽体、防寒避晒的基本需求，还起着美化生活、体现文化的作用，同时它还在工业、农业、国防、医疗、航天航海、家庭装饰等方面发挥着巨大的作用。 一、主要内容 1、纺织材料的含义----用以加工制成纺织品的纺织原料、纺织半成品以及纺织成品统称为纺织材料。包括各种纤维、条子、纱线、织物等。 2、《纺织材料》的属性：纺织材料学则是研究纺织纤维、纱线、织物及半成品的结构、性能以及结构与性能的相互关系，及其与纺织加工工艺的关系等方面知识、规律和技能的一门科学。 3、学习《纺织材料》的重要性：本课程作为基础课程，将提供有关纺织纤维、纱线、织物的结构、性能和测试方面的基本理论、基本知识和基本技能。 二、纺织材料的分类 (一)纺织纤维的分类（构成纺织品的基本原料是纺织纤维） 1、纺织纤维的含义：一般而言，直径几微米或几十微米，长度比直径大许多倍的物体，称之为纤维，纤维以细而长为特征。 2、成为纺织纤维的必备条件是： (1)具有一定的化学性、物理性和稳定性(固体)。 (2)具有一定的强度、柔曲性、弹性、可塑性和可纺性，且具有服用性能和产业用性能等。★分类总述：一般把自然界生长的或形成的可以用于纺织的纤维材料称之为天然纤维，而把 用天然的或人工合成的高聚物为原料经过化学和机械加工制得的纤维称之为化学纤维。 1．按照来源和化学组成分类 A、天然纤维：包括植物纤维、动物纤维、矿物纤维。 B、化学纤维：包括再生纤维和合成纤维。 2．按形态结构分类 (1)短纤维：长度几十毫米到几百毫米的纤维。 (2)长丝：长度很长(几百米到几千米)的纤维。 (3)薄膜纤维：高聚物薄膜经纵向拉伸、撕裂、原纤化或切割后拉伸而制成的化学纤维。 (4)异形纤维：通过非圆形的喷丝孔加工的、具有非圆形截面形状的化学纤维。 (5)中空纤维：通过特殊喷丝孔加工的、在纤维轴向中心具有连续管状空腔的化学纤维。 (6)复合纤维：由两种及两种以上聚合物或具有不同性质的同一类聚合物，经复合纺丝法 制成的化学纤维。 (7)超细纤维：比常规纤维线密度小得多(0．4 dtex以下)的化学纤维。 超细纤维三角中空纤维复合截面超细纤维 3．按色泽分类 (1)本白纤维：自然形成或工业加工的、颜色呈白色系的纤维。 (2)有色纤维：自然形成或工业加工时人为加入各种色料而形成具有很强色牢度的纤维。 (3)有光纤维：生产时未经消光处理而制成的光泽较强的化学纤维。 (4)消光(无光)纤维：生产时经过消光处理(通常是以二氧化钛作为消光剂)制成的光泽暗淡的化学纤维。 (5)半光纤维：生产时经过部分消光处理(消光剂加入较少)制成的光泽中等的化学纤维。 4．按性能特征分类 (1)普通纤维：应用历史悠久的天然纤维和常用的化学纤维的统称，在性能表现、用途范围上为大众所熟知，且价格较便宜。 (2)差别化红维：属于化学纤维，在性能和形态上区别于以往，在原有的基础上通过物理或化学的改性处理，使其性能得以增强或改善的纤维，主要表现在对织物手感、服用性能、外观保持性、舒适性及化纤仿真等方面的改善。如阳离子可染涤纶，超细、异形、异收缩纤维，高吸湿、抗静电
纺织纤维相关知识
纺织纤维是结晶态和非结晶态的混合物，从整根纤维来看，衣现出两方而的特征：第一是大分了扌II:列方向和纤维方向的关系。大分了排列方向与纤维轴向符合的程度叫“取向度”。第二是纺织纤维中结晶区的比例用"结晶度”來衣达。结晶度一般是指结晶区的体积占纤维总体积的百分数。 纺织纤维的鉴别：是根据纤维内部结构、外观形态.化学与物理性能的差异来进行的。鉴别步骤是先判断纤维的大类再具体分析出品种，然后作最后验证。常规的鉴别方法有： 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态-色泽、手感及拉伸等特征來区分天然纤维棉、麻、毛、丝及化学纤维，适用于呈散纤维状态的纺织原料。天然纤维中，棉、麻、毛属于短纤维，它们的纤维长短差异很人，长度整齐度差，蚕丝是长丝, 长而纤细，具有光泽。化学纤维中，粘胶纤维的干、湿强力差异很大，而其他化学纤维，因其外观特征在一定程度上可人为控制，所以无法用手感目测法来区别。下ifri两个农是常用纤维的手感目测比较如衣仁2所示。
显微镜观察法：用生物显微镜放A 300-400倍左右，观察纤维的截面与纵向形态.就能把它们鉴别出來。下而是纤维断而形态在显微镜下观察纤维的纵向和横向断而可以发现不同纤维的明显差异，如图/农3所示。衣3常见纤继纵橫向形态
密度梯度法：密度法根据各种纤维具有不同的特点来鉴别纤维。测定纤维密度的方法 很多，其中 常用的密度梯度法，它利用悬浮原理来测定固体密度。分三个步骤鉴别：1.配定密度 梯度液：2?标定密度梯度管：3?测定和计算 荧光法：荧光法根据紫外线荧光灯照射纤维时，纤维呈现不同颜色来鉴别。各种纤维 的荧光颜色 参考如下衣； 纺织纤维的荧光颜色 淡黄色 口色紫阴光 棉（丝光〉 维纶（有光） 淡黄色紫阴光 比（脱胶〉 燃烧法：各种纤维的化学组成不同，其燃烧特征也不同。通过观察纤维观察接近火焰、在 火焰中和离开火焰后的燃烧特 征，散发的气味及燃烧后的残留物，可将常用纤维分为三类，即纤 维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维三大类。这三大纤维的燃烧特征有明显差异，如下农所示。 燃烧法能有效地识别上述3大类纤维，在特定条件下，也可用于鉴别纤维，但难以鉴别和 同种类中的不同品种。 化学溶解法：利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。它适用于 各种纺织纤维，特别是介成纤 维，包扌舌染色纤维或混合成分的纤维、纱线与织物。根据溶解情况 对照下农 纤维种类 荧光颜色 纤维种类 荧光颜色 粘胶纤维（有光） 淡黄色紫阴光 黄麻（生〉 黄麻 羊毛 紫褐色 淡蓝色 淡黄色 涤纶 锦纶 口色青光很亮 淡蓝色 粘胶纤维 淡红色 淡蓝色
纺织知识大全
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
(完整版)纺织品的基础知识(培训用)
纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维等。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 纤维近焰现象在焰中离焰以后气味 灰烬 棉 近焰即 燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆 蓬松黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
浅谈新型服装面料与技术
浅谈新型服装面料与技术 摘要：随着面料科技的不断创新，多样的功能性和难以抗拒的舒适感将成为最受注目的焦点。对纺织业来说，加大对技术的研发投入，成为服装面料产业发展的重中之重。 关键词：新型天然纤维；新型化学纤维；功能性服装材料； 服装面料是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接影响着服装的色彩、造型的表现效果。服装材料的发展映射了一个时代的意识形态、经济发展状况、科技文化水平以及人们的生活方式。社会、经济、科技的发展推动了服装新型材料的发展，生活方式观念指引了服装新型材料发展的方向，科技水平则奠定了服装新型材料发展的基础。当今科技的进步给人们的生活和消费模式带来了重大的影响，越来越讲究舒适的生活、绿色的消费。那些享受舒适但是饱受环境污染等公害之苦的人们时刻期待着绿色面料的涌现，这是人类走向文明和经济发展的必然。高科技与现代艺术结合成为面料发展的趋势：具有天然纤维棉、毛、丝、麻的舒适透气性，又有合成纤维不易起皱、不易收缩变形的特点，穿着随意，便于护理。同时还要具有一定的功能性，如抗菌、防臭、防静电、防辐射等。在面料生产加工、使用以及废弃物处理过程中，对人类及环境必须是无毒无害的。 一、新型天然纤维服装材料 天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维，是纺织工业的重要材料来源。 1.新型棉纤维材料 在新型棉纤维材料中分为天然彩色棉花和有机棉。 天然彩棉是一种自身具有天然色彩的棉花新品种，具有色泽自然、质地柔软、穿着舒适、不用染色加工、能减少污染环境的一种生态环保纤维。彩棉基本色调有棕色和绿色两大类，由于彩棉深浅不一，可显现出多种颜色。彩棉虽然有许多优点，但存在可纺性差，颜色种类少，色泽不稳定、易变色等缺点。彩棉形态结构与白棉相似，纤维较细、生成的纤维素次生胞壁很薄，胞腔很大，色素主要分布在纤维次生胞壁中。彩棉中天然色素不稳定，在染整加工中遇酸和碱、氧化剂易变色，加工中要注意变色问题。 有机棉这一名词是从英文Organic Cotton直译过来的。在国外其他语言中也有叫生态棉或生物棉的。有机棉是一种纯天然无污染的棉花，在农业生产中，以有机肥、生物防治病虫害、自然耕作管理为主，不允许使用化学制品，在生产纺制过程中也要求无污染；具有生态，绿色，环保的特性；有机棉织成的织物光泽亮丽、手感柔软、有优良的反弹力性，悬垂性，耐磨性；具有独特的抗菌，防臭性能；缓解过敏症状，减轻正常织物造成的皮肤不属实症状跟皮疹，更有利于呵护儿童皮肤护理；夏季使用，使人感到特别的凉爽。冬季使用蓬松舒适又能排除体内多余热气和水份。
纺织基本知识
纺纱基本知识 纺纱生产技术基本知识，可以分为三个方面： 一、原料的一般知识 纺织纤维分为天然纤维和化学纤维二大类，公司常用的天然纤维有棉、羊毛、少量兔绒；化学纤维常用的是粘胶、腈纶和锦纶。 二、棉纺纱线的基本知识 1、使用原料的不同 全棉纱线：即100%棉，公司主要产品是21S、32S、40S； 混纺纱线：公司主要产品是16S、20S、30S、40S例：毛/棉、锦/棉等混纺纱 化纤纱线：即100%化纤，公司生产比较少。 2、纱线粗细度的表示 纱线的支数是表示纱线的细度，在标准回潮率下，重1磅纱，有几个840码，就称为几支。 3、纱线的评等： 通过纺纱的各道工序做成成品后，必须对纱线进行评等，主要从两个方面来考核：一是根据纱线内在的质量来评定：重量不匀率是纱线片段的不匀，越小越好；品质指标是表示纱线强力指标越大越牢；重量偏差，支数偏差。 另一个外在方面：条干均匀度，短片段的粗细；棉结杂质。 以上指标根据测试结果，对照行业标准或企业标准进行评等。优一、二 产品质量是每个工作的环节上的每个员工所共同创造出来的，我们每个员工对质量都有一份责任，我们要进一步加强质量意识，落实质量责任，提高工作责任和产品品质，提高优等品率。 三、纺纱工艺流程及各工序的主要任务： 1、工艺流程： 1、普梳：开清棉工序——梳棉——并条——粗纱——细纱——络筒——双并——倍捻——摇绞——打包成件 2、精梳：开清棉工序——梳棉——预并——条卷——精梳——并条——粗纱——
细纱——络筒——包装成袋 2、各工序的主要任务 1）开清棉工序的主要任务： 开松：大的棉块变成小的棉束； 除杂：清除原棉中大部分杂质和疵点； 混合：各种成分的原棉均匀混合； 成卷：制成一定规格的棉卷：长度、重量要求。 2）梳棉： 梳理：将棉束进行梳理，分离成单纤维的状态； 除杂：继续清除棉卷残留的杂质和疵点； 混合：单纤维充分混合； 均匀成条，制成一定规格的质量要求的棉条。 3）并条： 并合作用，6-8根棉条相互并合，粗细就有机合并在一起，就可以改善棉条的均匀度，重量不匀率得到改善。 混合的作用，通过并合使生产中各种不同纤维得到充分混合。 定量控制，测试员每2小时测试，加强控制。 成条作用，制成条干均匀的棉条。 4）条卷：是精梳机的准备工序 并合：20棉条喂入；提高纤维伸直度、平行度；制成一定规格的棉卷，为精梳作准备工作 5）精梳工序： 排除棉条中较短的纤维，提高了纤维长度的整齐度；排除棉结杂质 6）粗纱工序 欠伸：将棉条均长抽长，加上5-10欠伸倍数，适应细纱机需要 加捻：加上适当的黏度，来增加强力 卷绕成型：将加捻的粗纱卷绕在筒管上，便于搬运和细纱机上进一步加工。
新型纺织纤维知多少(一)
新型纺织纤维知多少（一） 文/林娟虞学锋 近年来，许多纺织产品摇举新型纤维材料的旗帜进行着概念炒作，但是如此众多的品种和天花乱坠的功能噱头却不免令消费者产生迷惑。因此，笔者在此“揭秘”部分常见的新型纺织纤维，助您排忧解惑。 莫代尔纤维 莫代尔纤维是奥地利兰精公司开发的高湿模量的再生纤维素纤维的注册商品名称MODAL的中文译名，也有翻译为木代尔纤维。该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。 该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。其制成的面料具有吸湿、透气、手感柔软、悬垂性好、穿着舒适等特点，目前主要应用于内衣等服装产品。 彩棉纤维 彩棉是通过杂交、基因变异等手段得到的新品种，棉花具有天然的颜色，织造后不需染色，减少了染化料对环境的污染以及化学残留物对人体的危害。这种转基因的棉花对益虫和人体无害，具有卓越的环保性能，目前已开发的颜色有浅棕、浅黄、绿色、粉色等颜色。 彩棉所制成的面料质地柔软，富有弹性，颜色柔和，尤其适合婴幼儿稚嫩的皮肤，现阶段多用于婴幼儿服装、成人衬衫、内衣等领域。 超细纤维 理论上，一般把细度小于0.9dtex的纤维称为超细纤维。由于直径很小，因此其弯曲刚度很小，纤维手感特别柔软、细腻，具有良好悬垂性、保暖性和覆盖性。此外，与普通面料相比，超细纤维面料的比表面积大，吸附性和除污能力强，可用于制作高级清洁布。 目前，超细纤维主要采用分裂剥离法和溶解去除法进行制造，其中溶解去除法所制成的纤维即通常所说的海岛纤维。
木棉纤维 木棉纤维是锦葵目木棉科内几种植物的果实纤维，属单细胞纤维，其附着于木棉蒴果壳体内壁，由内壁细胞发育、生长而成。一般长约8~32mm、直径约20~45μm。 木棉纤维是天然生态纤维中最细、最轻、中高度最高、最保暖的纤维材质。它的细度仅有棉纤维的1/2，中空率却达到86%以上，是一般棉纤维的2~3倍，是优良的隔热、隔音、保暖和浮力材料，其光泽、吸湿性和保暖性是用作服装面料的天然材料。 汉麻纤维 汉麻，又名大麻、线麻、寒麻、火麻等，别名称谓多达十余种，起源于中国，是人类最早用于织物的天然纤维，有“国纺源头，万年衣祖”美誉，其种植历史至少有8000多年。由于棉花大面积的种植以及化纤的出现，使得其一度销声匿迹。 近年来，由于汉麻纤维在军工产品上的卓越表现，使其再次成为人们关注的焦点，由其所制成的服装衣饰具有吸湿、透气、舒爽、散热、防霉、抑菌、抗辐射、防紫外线、吸音等多种功能，既可军用又可民用。
纺织基础知识大全复习过程
???精品资料》》》》》纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度一一面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经 纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度一一面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬 纱密度）； 3、密度一一用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标 准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“ 45X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽一一面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“ 45X 45/108 X 58/60 ””即幅宽为60英寸。 5、克重一一面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛 呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ ”来表达，即每平方码面料重 量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织一一日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色 织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 VVVVVV精品资料》》》》》
纺织基础知识
纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善 啊!) 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类：
① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：
布料工艺流程及相关纺织知识
布料工艺流程及相关纺织知识 工艺流程：纤维纺纱织布染整验布 （初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布） 1、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长 的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S 比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。 木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于 蛋白质短纤维。 兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维 (man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 (inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.)
服装材料学新型服装材料
服装材料学新型服装材料 目录第四章新型服装材料新型天然纤维服装材料新型化学纤维服装材料功能性服装材料其它新型服装材料1.新型天然纤维服装材料棉纤维材料1环保棉花成因植入含特定化学物质的基因。特点不施化学药剂便能抗虫害天然带色自然脱叶等。 1.新型天然纤维服装材料续彩棉是环保棉花的一种成因棉花植株插入不同颜色的基因。浅黄、紫粉、粉红、奶油白、咖啡、绿、灰、橙、黄、浅绿和铁锈红等产地美国、英国、澳大利亚、秘鲁、乌兹别克、中国等。特点无需染色、绿色环保天然健康。应用各种男女服装家纺。彩棉的应用转基因的五彩棉花彩棉服装彩棉床上用品1.新型天然纤维服装材料续2全棉免烫衣料及“形状记忆衬衫”技术福尔马林树脂后整理将纤维素进行三维架桥交联。特点成品穿着挺括洗后不缩水、不变形形态可达永久性不需熨烫应用休闲裤、西裤、T恤、衬衫、运动服及女装等。1.新型天然纤维服装材料续3纯棉丝光服装面料技术高浓度烧碱处理高支棉织物特点光滑具有丝一样的光泽。丝光面料1.新型天然纤维服装材料续毛纤维材料1无鳞羊毛及羊毛仿真丝绸技术利用低温等离子体处理羊毛使之脱鳞化学法脱磷改良溶液氯处理法、酶处理法、KMnO4饱和盐法等陶瓷加工后的羊毛织物进行聚酰胺表氯醇树脂后处理特点提高亲水性、抗静电性、染色性、柔软、光滑、凉爽性等。应用适合四季使用的高档服1.新型天然纤维服装材料续2装轻薄羊毛面料技术双纺纱技术用可溶性纤维混纺等特点纱紧、圆、光、细织物轻薄、舒适。1.新型天然纤维服装材料续3绵羊绒来源乌珠穆沁肥尾羊内蒙古特点成品不缩水、不起球、透气性好、价格较低、可染成不同色彩、穿着美观舒适产品可开发纯纺及混纺针织系列产品蒙古肥尾羊像珍珠般撒在草原上乌珠穆沁肥尾羊1.新型天然纤维服装材料续4 羊驼绒来源阿尔巴卡羊驼秘鲁特点最昂贵外观亮泽手感似裘皮。应用冬季服装不同品种的羊驼1.新型天然纤维服装材料续蚕丝新面料1防缩免烫真丝绸特点保持真丝绸原有
纺织基本知识汇总
织造业基本常识 1.问：色织与印染： 答：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布 2.问：什么是PIMA棉？ 答:比马棉，产于美国等地的长绒棉。 PIMA COTTON 是生长在秘鲁及南美洲高山地带的一种棉花，因其日照时间长，棉的成熟度高，且棉绒长，手感好，在品质方面优于埃及棉，但因出自第三世界国家，因为推广能力及后加工能力跟不上去，而使得名气不大。 给棉花排个名：1.海岛棉（一般你见到的都是假的，多为埃及长绒棉代替，价格高过国产羊绒）；2.其次秘鲁棉（PIMA COTTONE）；3.再次埃及棉（MAKO COTTONE）；4.第四新疆长绒棉；5.第五印度棉 3.问：Ne是什么？ 答：英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业 4.问：TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思？？？有什么区别吗？答：前面一般指短纤，后面的是长丝。 5.问：针织物经编和纬编有什么区别？ 答：针织可以分为经编和纬编经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。经编织物不能用手工编织。经编织物分为两大类：一为Raschel 织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低 6.问：摇粒绒与呢子的区别在哪里？ 答：摇粒绒的手感比较柔软，而且有明显的粒子，而呢料的成份一般含有毛，一般情况下，它的手感比较硬。一般好的呢料柔软光洁，有光滑油润的感觉；而且呢也可以分为很多种：比如说：纯毛呢绒和化纤呢绒纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别：纯毛的色泽柔和发亮，而化纤的则光泽较暗；纯毛的手感柔软，化纤的则硬挺不柔和；纯毛的弹性好，回复性好，而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕7.问：印花布与烂花布的区别？ 答：所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长将其部分烂掉（剪掉） 8.问：天丝与人造丝的区别？ 答：都是再生纤维类下的粘胶纤维viscose(人造丝）属于粘胶纤维的长纤: rayon(人造棉）是短纤维。TENCEL是英国Acocdis公司生产的L YOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收,对生态无害,又被称为21世纪粘胶纤维。简单一句话，是一种全新的粘胶纤维。